Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Греция » Немного Кипра и Афины


Немного Кипра и Афины

Сообщений 1 страница 10 из 17

1

Кипра и в самом деле было совсем немного: все ограничилось двумя днями в Никосии, которая была целью поездки, да ночевкой в Ларнаке.  Был бы еще один день, ежели бы не треклятый «Рианэйр», по милости которого я опоздал почти на сутки.
Про Ларнаку могу сказать лишь то, что для пляжного отдыха я выбрал бы другое место. И дело не в самой Ларнаке – обычный курортный город, со всеми полагающимися для подобного рода мест причиндалами. Но море…Стоит ли ехать за тысячи километров, чтобы оказаться на берегах, по сути дела, Маркизовой лужи? Все до боли знакомо: идешь, идешь – сто метров - а вода все по пояс. И никаких волн. Там их, похоже, и не бывает вовсе: дома стоят в трех метрах от воды, а берег высотой метра полтора-два. Ну что это за море без волн, без шума прибоя? Пруд какой-то. И песок на пляже какой-то гнусный, мелкий как пыль.
Вечером сходил на искупаться, прогулялся по набережной в поисках пожрать, утром, с рюкзаком за спиной, по той же набережной до автобуса – вот и вся моя Ларнака. По пути попалась какая-то крепостца смешного вида, через стену которой и хромой с костылем перепрыгнет. Вот ее стена торчит справа. Чуть далее виден минарет мечети, оказавшейся, на удивление, действующей. Турок, вроде бы, на юге извели. Может быть, ее открыли для понаехавших.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507492.jpg

Чудо византийской архитектуры – церковь Айос Лазарос (Св. Лазаря), построенная в начале X в. Императором Львом VI. на месте, как считается, захоронения Лазаря, того самого, которого воскресил Христос. Колокольня, судя по всему, построена позже, как и портик с южной стороны, явно готического стиля.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507493.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507494.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507496.jpg

Резной иконостас XVIII в.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507495.jpg

Остановка автобуса до Никосии расположена неподалеку от церкви, минутах в пяти пешком, прямо на набережной. Билет стоит всего 3 евро, покупается у водителя. Поездка занимает меньше часа. Дорога отличная. Пейзаж за окном впечатляет не очень: пустынные холмы бурого цвета, чахлая растительность. При подъезде к Никосии виден огромный флаг Турецкого Кипра, выложенный на горе, севернее города – этакая дразнилка для греков. При въезде в Никосию попали в пробку - плотный трафик там, оказывается, не редкость.  Кипр показался довольно автомобилизированной страной. Посмотрел статистику, и, правда, 18 место в мире по количеству автомобилей на душу населения.

Никосия (она же Лефкосия), как показалось, состоит из трех частей: нового центра, этакого даун-тауна, со всеми признаками современного европейского города, в котором сосредоточена основная деловая и культурная жизнь, старого города, и спальных районов с преобладанием частного сектора. Спальные районы не очень дружелюбны к пешеходу, тротуары там встречаются, мягко говоря, не повсеместно.
Впрочем, в новом городе мало чего найдется захватывающего и интересного для того, кто приехал на пару дней. Поэтому, отправимся сразу в старый город. Если заходить в него с запада, сразу натыкаешься на вот такую замурованную улицу. Это наследие войны 1974 года, и, может быть, самое необычное, что есть в Никосии, городе, разделенном на две части. Где еще такое встретишь?

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507497.jpg

Старый город выглядит несколько запустелым. Жизнь, в основном, как показалось, сосредоточена на торговой улице, носящей название Лидрас, и кварталах, примыкающих к ней.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507513.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507512.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507499.jpg

Отредактировано штихмус (2012-05-07 18:50:25)

0

2

Если же отойти подальше, то все как-то пятнами: вот, вроде, какая-то жизнь, что-то ремонтируется, и даже строится, какие-то учреждения. Пройдешь немного – пустые улицы, пыльные витрины давно закрытых магазинов. Попадаются дома старой постройки в полуразрушенном состоянии, наверно, еще с войны: может быть, хозяева погибли в те дни, может, уехали и не вернулись, а может быть, в этих домах жили турки, изгнанные на север.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507528.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507500.jpg

В восточной части старого города пошли кварталы, в которых ныне вообще никто не живет, лишь столярные, механические и прочего рода мастерские и небольшие цеха – всякая местная мелкая промышленность.
Это местный Гефест, его мастерская, ну в точности, словно пещера покровителя кузнецов и ремесленников, закопченная до черноты, увешанная множеством всякого инструмента.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507508.jpg

А ходил я туда ради вот этого. Единственная сохранившаяся в стенах старого города подлинная византийская церковь носит довольно сложное название Хрисалиниотисса – Богоматери Золотого Льна, в честь чудотворной иконы, найденной посреди льняного поля. Возведена в 1450 г. по инициативе Елены Палеолог, бывшей замужем за королем Кипра Жаном II де Лузиньяном. Здание церкви имеет в плане форму буквы «L» и очень невелико по размеру.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507501.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507502.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507504.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507529.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507530.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507531.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507505.jpg

Это та самая разделительная полоса, буферная зона, называемая «зеленой линией». Если присмотреться, то в окнах можно разглядеть амбразуры, обложенные мешками с песком, все это остается неизменным с 1974 г, когда войска ООН разделили воюющие стороны.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507506.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507507.jpg

Мечеть Омерийе (1571 г.) Путеводитель утверждает, что это единственная действующая мечеть в греческой части Никосии, хотя на вид этого не скажешь – вокруг пусто, ни души, никакого действа.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507509.jpg

Церковь Фанеромени (1872 Г.)

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507498.jpg

Колокольня церкви Трипиотис

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507510.jpg

Чего много на Кипре, так это русского духа:  продавщица в магазине распознает в тебе соотечественника и заговаривает на родном языке; рядом с отелем мозолит глаз лукойловская заправка; какие-то банки; рекламные щиты, призывающие вкладываться в местную недвижимость. Или вот, например. Сюда я заходить не стал, но, даже попав в обычный киприотский магазин, на полках можно вдруг обнаружить шоколад «Бабаевский» и квас «Никола».

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507511.jpg

Отредактировано штихмус (2012-01-15 02:45:38)

0

3

Прошел вдоль городской стены, построенной в венецианский период.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507521.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507523.jpg

Такие вот дома строятся в новом городе, прямо напротив старого.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507517.jpg

По пути попался особняк, оказавшийся посольством Ливии. Заколоченный, зазамоченный, без всяких признаков жизни – похоже, джамахиристы к тому времени все разбежались кто куда. На ограде кто-то зомбированный ящиком, начертал: «Свободу Ливии!».

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507518.jpg

Мемориал, посвященный погибшим в войне 1974 года.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507519.jpg

Чуть дальше, еще один памятник, посвященный тем же событиям – многофигурная композиция, довольно пафосная.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507524.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507526.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507527.jpg

Ворота Фамагусты. Искать их следует с внутренней стороны стены, с наружной их не видно – заложены, замурованы. Ныне там располагается выставочный центр.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507522.jpg

На следующий день, вместе с подъехавшим товарищем, отправились на турецкую сторону. Пропускной пункт расположен в конце улицы Лидрас. Пройти границу можно и не заметив: никаких заграждений, колючей проволоки, бдительных стражей со злобно лающими собаками на поводке, досмотров и проверок с пристрастием. Мимо греческого поста проходишь - никто даже не обращает на тебя внимания. На турецкой стороне нужно заполнить анкету – имя, фамилия, гражданство, номер паспорта. Страшилки про то, что ставят отметку в паспорт – пустое, штампик ставят в анкету, на обратном пути туда же нужно поставить еще один штампик. Поскольку у нас с Турцией безвизовый режим, не взимается никакой платы.
Ничего поражающего воображение на турецкой стороне обнаружено не было. Впрочем, мы далеко не заходили, было лень – до того уже нагулялись вволю по жаре.

Какое-то сооружение, по-видимому, византийских времен. 

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507534.jpg

Торговые ряды.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507535.jpg

Дошли до мечети Селимие. Ее огромные минареты, с натянутыми между ними турецкими флагами, отлично просматриваются и с греческой стороны.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507533.jpg

Когда-то это был католический собор Св. Софии, построенный в первой половине XIV в.. Захватив в 1571 г. Кипр, турки превратили его в мечеть, не поменяв названия. Лишь с 1945 года мечеть стала носить имя султана Селима II, завоевателя Кипра.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507540.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507537.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507539.jpg

Возле собора нашлось приличное заведение, носящее название «Собор», где мы славно отобедали, а затем отправились к главной цели нашей поездки, стадиону ГСП. Пусть результат оказался неудачным, но все происходившее вокруг произвело очень сильное впечатление. Здорово поют – всем стадионом и красиво. Жаль, камеру не разрешили пронести на трибуну. Пробовал, было, устроить управляемую истерику – не помогло.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507312.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507541.jpg

Отредактировано штихмус (2012-05-07 18:56:26)

0

4

С утра настало время сниматься с якоря и лететь в Афины. В аэропорту Ларнаки рекомендую отыскать в дьютике бутик, торгующий всяческим односолодовым вискарем. Довольно гуманные цены для подобного рода продукта.
Пролетая над Эгейским морем, хорошо устроиться возле иллюминатора. Очень красиво – синее-синее море и множество островов, раскиданных по его поверхности.
В аэропорту Афин, если желаете попасть в метро, нужно подняться на второй этаж, выйти из здания аэровокзала и по крытому переходу перейти прямо на станцию. Метро в Афинах отличное – новое и удобное. Что удивило, так это отсутствие турникетов, лишь компостеры, похожие на те, что стоят на итальянских железнодорожных станциях. Поездка стоит 1 евро, но из аэропорта нужно покупать специальный билет за 8 евров. До центра ехать минут сорок.

Что сказать про Афины? Бетонно-коробчатый, совсем неинтересный с архитектурной и градостроительной точки зрения, город. Первый, в котором не захотелось гулять по ночным улицам. Не от того, что есть какая-то опасность, а просто неинтересно.
Но жизнь наблюдать любопытно, жизнь бурлит: жара, шум автомобилей, толпы народа, уличная торговля процветает – улица Афина, ведущая от площади Омония к Монастираки днем представляет собой сплошной торговый ряд. Остановился в отеле, расположенном минутах в десяти от Омонии. Ух, и злачное место, столько занимательного вокруг. Такого количества всякого рода укурков и торчков не видывал за всю свою жизнь, тут же разнообразного вида понаехавшие (всякой твари по паре), шлюхи, пьяницы, проходимцы, бомжи. Вечером заходишь в лавку, купить пакет сока, открывается дверь, появляется некто на автопилоте, с отвисшей губой, идет, упирается в прилавок, что-то бормочет, продавщица умелым, привычным движением разворачивает его и направляет к двери - уходит. Рядом с Национальным археологическим музеем (о котором, наверно, расскажу отдельно) есть улица. Утром ее убирают, сметая горы всякого мусора брандспойтами. К полудню на том месте уже во всю тусуется какой-то люд весьма обшарпанного вида. Там, судя по всему, располагается лежбище для бомжей и прочего асоциального элемента.

Следы классовых битв на ул. 28 октября.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507339.jpg

Образчик граффити. Возле Римской Агоры.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507454.jpg

Отредактировано штихмус (2012-05-07 18:58:18)

0

5

Впрочем, все это элементы экстерьера, а едут в Афины ради другого, и оно того стоит. Туда и направим наши стопы.
Вход на Акрополь находится с западной стороны холма. По правде говоря, я думал он пониже, но нет – высокий с отвесными, крутыми склонами, смотрится очень эффектно.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507320.jpg

Входной билет стоит 6 евро. Можно взять единый билет, с посещением еще пяти мест за 12 евро.

Классический ансамбль Акрополя – Парфенон, Эрехтейон, Пропилеи – был выстроен в V в. До Р.Х., когда Афины, после победоносных войн против Персии, стали доминирующей силой в греческом мире, возглавив Афинский морской союз. Собственно, строительство велось, во многом, на деньги этого союза: афиняне без особого смущения запустили руку в общую казну. Для этого им даже пришлось перенести ее с Делоса, где она хранилась, в Афины. Сегодняшний вид Акрополь приобрел в XIX в. В 1835 г. Новообразованная Греческая археологическая служба, в которой заправляли немцы под водительством Лео фон Кленце, начала активно расчищать Акрополь от всех следов последующих за V в до Р.Х. эпох, которые сочли варварскими. Ныне на холме можно видеть только лишь то, что решили оставить археологи XIX в. Можно сказать, что нынешний ансамбль Акрополя являет собой представление XIX в. о том, как он должен выглядеть.

Пропилеи были построены в 437 – 432 гг. по проекту Мнесикла. Они занимают всю западную сторону холма.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507401.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507370.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507400.jpg

Это довольно сложная структура из двух портиков, соединенных общей стеной. В стене прорублено пять проходов, центральный из которых в античные времена был обычно закрыт медными дверями, и открывался только в праздничные дни. Здесь впервые в греческой архитектуре встречается сочетание разных ордеров: внешние колонны были дорического ордера, внутренние – ионического. Мнесикл активно использовал курватуры – искривления прямых линий для создания благоприятного впечатления от постройки. Колонны немного наклонены, а антаблемент слегка отодвинут внутрь, чтобы не нависал. Потолок был украшен изображением золотых звезд на синем фоне

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507396.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507390.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507393.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507394.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507397.jpg

Слева к Пропилеям примыкает здание именуемое Пинакотекой. В ней хранились пинаки – живописные изображения на дереве, принесенные в дар богине Афине. Квадратное сооружение перед Пинакотекой – это Постамент Агриппы. Первоначально на его вершине была установлена бронзовая квадрига в честь пергамского царя Эвмена II после его победы на Панафинейских играх 178 г. до Р.Х. Позднее, в конце I в. этот же памятник посвятили Марку Випсанию Агриппе.

По другую сторону, на самом краю скалы стоит храм Ники Аптерос – Афины Ники Бескрылой, построенное архитектором Калликратом. По одной из версий мифа считалось, что именно отсюда бросился в пропасть царь Эгей. Существует довольно запутанное объяснение символического смысла, как самого храма, так и его сочетания с Пинакотекой, но вдаваться в него не буду, поскольку до конца не въехал.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507369.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507398.jpg

Храм Ники совсем небольшой - 5 на 8 м – являет собой тип храма, называемый «амфипростиль», когда два фасада завершаются четырьмя колоннами.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Temple-of-Athena-Nike-Plan.gif/190px-Temple-of-Athena-Nike-Plan.gif

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507399.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507395.jpg

Собственно, сам храм был разрушен турками в в 1686 г. Во время войны с Венецией, а камни использовались для постройки оборонительных сооружений. Потом он два раза восстанавливался: в 1836 г, и еще раз ровно через сто лет. Здесь пуристы могут поморщиться – новодел. Ежели подходить с подобными мерками, то весь Акрополь это во многом новодел. Я же не столь привередлив, по-моему, новодел это когда по-лужковски - воссоздают в бетоне то, что было когда-то построено в камне. В данном же случае храм собрали из тех же самых камней, из которых он был когда-то построен, с добавлением утраченных частей, без которых не обойтись. И, вообще, греков можно понять - кому интересна была бы просто груда камней? К тому же, ежели быть последовательным, то и Петергоф с Царским Селом не нужно было восстанавливать – тоже ведь новодел, по сути дела. Весь вопрос в степени воссоздания, что стоит восстанавливать, а что  нет. Это тонкая материя, и, в каждом случае нужен индивидуальный подход.

Отредактировано штихмус (2012-01-15 02:50:23)

0

6

Впрочем, отправимся дальше. Проходим Пропилеи, и вот перед нами открывается вид на Парфенон.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507391.jpg

Надо сказать, он оказался крупнее, чем представлялся на картинках. На самом деле это довольно объемное сооружение 31 на 70 м. То есть, если представить – это две трети футбольного поля. Но идеальность пропорций создает впечатление необычайной легкости и изящества. Судя по всему Иктин и Калликрат, построившие храм, и их босс Фидий были гениальными парнями. Необычным для дорических храмов является количество колонн на фасаде. Обычно их число было равно шести, Парфенон имеет восемь колонн, что было характерно для ионических храмов Малой Азии. Боковых колонн - семнадцать, что соответствовало классическим нормам, по которым число колонн по длинной стороне должно быть на одну больше, чем сумма колонн по коротким сторонам. Для того, чтобы храм не казался приземистым, прогнувшимся была применена целая система поправок: средняя часть стилобата – верхней части цоколя, на котором покоился храм – выпукла, в середине он на 10 см. выше, чем по краям; колонны слегка наклонены внутрь; угловые колонны толще остальных и расстояние между колоннами уменьшается к краям. Математический ли это расчет, или результат гениальной интуиции – бог весть. Выяснено так же, что пропорции храма соотносятся друг к другу в пропорции 4:9, в соответствии с пифагорейской симметрией, гармонией и символизмом. Таковы, к примеру, отношение ширины стилобата к его длине и высоты храма к его ширине, диаметра колонн к расстоянию между ними.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507372.jpg

Северный фасад.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507385.jpg

Антаблемент и фриз западного фасада. Именно здесь стояли скульптуры, которые ныне находятся в Британском музее.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507389.jpg

Нетрадиционным был план храма: кроме традиционного наоса (или в латинской традиции – целлы) был еще один зал с западной стороны. Он назывался Парфенон («для девушек»), отчего получил свое название и весь храм. Именно там ткали пеплос, который подносили в дар богине во время празднования Великих Панафиней. Кроме того зал служил хранилищем казны и всяческих даров.

http://architecture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000002/pic/000004.gif

В восточной части стояла статуя Афины работы Фидия. Для того, чтобы ее увидеть нужно было совершить круговой обход храма. В этом несомненно был свой ритуальный и символический смысл: храм как центр мира, образ совершенного космоса, восприятие времени греками не как у нас – линейное, а циклическое…В общем, много занимательного можно найти во всем этом.
Нужно еще добавить, что храм был полихромным. Греки широко использовали цвет как в архитектуре, так и в скульптуре. Здесь можно посмотреть небольшой фильм, который довольно хорошо демонстрирует как это все выглядело.
http://www.youtube.com/watch?v=7YDKTLQS … r_embedded
Кстати. Не раз встречал в различной литературе, что Парфенон был разрушен попаданием ядра, выпущенного с венецианского корабля. Сие есть несусветная глупость, от холма до моря километров шесть. В XVII в. просто не было пушек с такой дальностью стрельбы, пушки били с холма Муз.

Отредактировано штихмус (2012-01-15 02:18:25)

0

7

На северной стороне Акрополя находится еще одно чудо греческого гения.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507371.jpg

Эрехтейон располагается на месте, которое еще с архаических времен было преисполнено различных мифологических и сакральных смыслов. Самое время обратится к мифам, непосредственно связанным с этим местом. Аполлодор в «Мифологической библиотеке» сообщает о том, что первым царем в Аттике был Кекропс. Кекропс был рожден из земли тело у него было сросшееся из тела человека и дракона. Он утвердил патернализм, ввел моногамию, Кроме того, был благочестив настолько, что первым назвал Зевса Верховным и вместо кровавых жертв сжигал на жертвенном огне ячменные лепешки. Первым совершил жертвоприношение Афине. «При нем, как говорят, боги решили поделить между собой города, где бы каждый из них пользовался только ему одному принадлежащими почестями. В Аттику первым пришел Посейдон и, ударив трезубцем о землю посреди акрополя, явил источник морской воды, который ныне называют Эрехтеидой. После него пришла Афина и в присутствии Кекропса вырастила оливу». По одной версии спор разрешил Кекропс, по другой – олимпийские боги, по еще одной жители города, причем, все решил один женский голос. Разгневанный Посейдон послал огромные волны, чтобы затопить землю, и для того, чтобы как-то его унять, женщины в Афинах были лишены права голоса, а мужчинам отныне было запрещено носить имена своих матерей.
Другой миф рассказывает о том, как «Афина пришла к Гефесту, желая изготовить себе оружие. Гефест, отвергнутый Афродитой, проникся страстью к Афине и стал ее преследовать, та же стала убегать от него. Когда Гефест с большим трудом (ведь он был хромым) догнал ее, то попытался с ней сойтись. Афина, будучи целомудренной девой, не допустила его до себя, и тот пролил семя на ногу богине. С отвращением Афина шерстью вытерла это семя и бросила на землю. Из этого семени родился Эрихтоний. Афина в тайне от всех богов воспитала его, желая сделать бессмертным. Положив Эрихтония в ларец, она отдала его Пандросе, дочери Кекропса, на сохранение, запретив ей открывать этот ларец. Но сестры Пандросы, движимые любопытством, открыли его и увидели дитя, вокруг тела которого обвился дракон». По одной из версий, они были убиты этим драконом, по другой – обезумев, бросились с вершины акрополя в пропасть. Услышав сию печальную весть, Афина расстроилась так, что даже уронила скалу, которую несла на акрополь, чтобы дополнительно укрепить его. Теперь эту скалу называют Ликабетской горой. Ворону, которая принесла ей эту весть, она из белой сделала черной и запаретила всем воронам появляться на Акрополе. Эрихтоний спрятался в эгиде Афины. Со временем он стал царем, ввел в своем городе культ Афины и научил своих сограждан пользоваться серебром. Его изображение было помещено среди звезд в виде созвездия Возничего, потому что он был первым, кто стал пользоваться колесницей, запряженной четверкой лошадей. Таково мифологическое основание, на котором стоял Эрехтейон.

Храм можно назвать сердцем Акрополя, сакральным центром, в котором совершались основные мистические таинства. Расположение в этом месте сразу нескольких священных мест поставило перед строителями сложную задачу объединить все в одну архитектурную композицию, что им блестящим образом удалось. Эрехтейон был разделен стеной на западную и восточную часть. Восточная часть принадлежала Афине Полиаде (Покровительнице). Там хранился ксоан - деревянная статуя богини, которая, как считалось, упала с небес. Именно ей подносили пеплос во время Великих Панафиней. Там же стоял светильник с негасимым огнем, оформленный в виде золоченой бронзовой пальмы. Западная часть была посвящена Посейдону. По описанию Павсания там стояло три жертвенника: один Посейдона-Эрехтея, второй – Бута, местного мифологического героя, третий – Гефеста. Кроме того там существовал колодец с морской водой и на скале след от трезубца, тот самый, что остался от удара Посейдона. С западной стороны к храму примыкал Пандросейон – дворик в котором росла священная олива. Перед входом в западную часть стоял алтарь Зевса Геркейского – покровителя домашнего очага. В юго-западной части, над могилой Кекропса (там археологами действительно было найдено захоронение) стоит Портик Кариатид.

http://www.projectclassica.ru/images/12_2004/otvet18.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507377.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507384.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507383.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207509257.jpg

Стена Пандросейона.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207509256.jpg

Кстати, о собачках. Ныне они свободно разгуливают по Акрополю, в древности же их туда не пускали. Афина почиталась в зооморфном образе псицы.Филохор, автор III в. до Р.Х., сообщает, что при Эрехтейоне обитала священная собака, которая проходя через храм с востока на запад, возлегала затем на алтарь Зевса.
Эрехтейон как и Парфенон был полихромным, но, в отличие от последнего, который весь, вместе со скульптурами выполнен из пентелийского мрамора а затем раскрашен, в Эрехтейоне фон фриза был выполнен из темно-филолетового элевсинского мрамора, к которому были прикреплены фигуры из белого мрамора. В украшении капителей ионического ордера использовались детали из бронзы.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207509258.jpg

Строительство храма началось в 421 г. до Р.Х. и было закончено в 406 г. Автор проекта неизвестен. Еще в I в. храм был перестроен внутри. В византийскую эпоху он был превращен в церковь, при крестоносцах он был частью дворца, который простирался до Пропилей, турки превратили его в жилой дом. В начале XIX в., во время войн, Эрехтейон был практически разрушен и был восстановлен в начале XX в. Кариатиды на знаменитом портике ныне заменены копиями: одну из них выломал еще лорд Элджин в XIX в. и ныне она находится в Британском музее, остальные – в Музее Акрополя. Поскольку руки кариатид не сохранились, до сравнительно недавнего времени точно не было известно, как выглядела композиция первоначально. Но в 1952 году в Италии, в развалинах виллы императора Адриана, археологи обнаружили каменные статуэтки - копии кариатид Эрехтейона. Благодаря этой находке стало известно, что левой рукой они слегка придерживали край одежды, а в правой держали фиал - сосуд для возлияний при жертвоприношении.
Павсаний сообщает, что рядом с храмом обитали две девушки, которых называли «аррефорами». «Они известное время живут при богине, а когда наступает праздни, вот что они делают ночью. Они ставят себе на голову то, что даст им нести жрица Афины, причем ни дающая не ведает, что она дает, ни несущие не знают, что они несут, а в городе есть огороженное место и на этом участке подземный естественный ход; сюда-то и идут девушки. Спустившись в подземелье, они оставляют то, что принесли, и берут другое, тоже закрытое. И после этого отпускают этих двух девушек и вместо них на акрополь берут двух других».

0

8

На южном склоне Акрополя можно лицезреть театр Диониса. Согласно мифу, когда Дионис впервые пришел в Аттику и дал ее жителям попробовать вино, те его убили, решив, что он хочет их отравить. Потом, разумеется, одумались и ввели в честь бога праздник, названный дионисиями, во время которого все бурно веселились, пили, плясали и пели песни в честь Диониса – дифирамбы. Согласно преобладающей точке зрения, дифирамб являлся предшественником драмы. В VI в. до Р.Х. тиран Писистрат учредил Великие Дионисии, проводившиеся в марте – апреле. Поэт Феспид  ввел в дионисии первого актера и сам стал писать тексты, которые должен был читать актер и участники хора. Феспид также стал посвящать тексты не только событиям из жизни Диониса, но также другим героям греческой мифологии и реальным историческим персонажам. Им были придуманы и введены также актерские маски. Для всех этих представлений и был построен театр на южном склоне Акрополя. Первоначально зрители просто сидели на склоне холма, затем были установлены деревянные скамьи. Свой нынешний вид зрительские ряды приобрели около 330 г. до Р.Х., сцена же много раз перестраивалась. На ступенях можно посидеть, вообразить, как все здесь происходило, что, надо сказать не просто. Это относится ко всем древним афинским памятникам: тьма веков и то состояние, в котором они пребывают ставят почти непреодолимую преграду для нашего воображения.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507374.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507375.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507478.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507480.jpg

Асклепион – святилище бога Асклепия, служившее также и лечебницей. Во всем средиземноморье существовали десятки подобных святидищ, самое значительное из которых было расположено в Эпидавре. Афинский асклепион был основан в 420 г. до Р.Х. афинским гражданином Телемахом.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507481.jpg

Там же, на южном склоне, имеется вот такая часовенка. Как называется, и почему здесь стоит я выяснить не сумел.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507477.jpg

Самое значительное сооружение у подножия Акрополя – Одеон Герода Аттического. Луций Вибуллий Гиппарх Тиберий Клавдий Аттик Герод жил во II в. Он родился в одной из самых богатых семей Греции. Герод был сенатором, наместником Иудеи. Он также известен как оратор и философ. По настоянию Антонина Пия он стал учителем Марка Аврелия и Луция Вера. Вот этот самый Герод Аттик и подарил городу целый театр. В 50-х гг. прошлого века Одеон был реконструирован и ныне здесь проводятся разного рода культурные мероприятия.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507368.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507373.jpg

Пара ссылок на интересные ресурсы об Акропое.
http://www.ysma.gr/en/
http://ancientathens3d.com/arxikiEn.htm
Для того, чтобы увидеть скульптурные сокровища Акрополя следует идти в Новый Музей Акрополя, расположенный к югу от холма. Он был открыт в 2009 г. Четырехэтажное здание отличной архитектуры, внутренне пространство организовано безупречно. Есть что посмотреть: скульптурное убранство фронтона храма, предшествовавшего Парфенону; фриз храма Ники Аптерос со знаменитой метопой, на которой изображена богиня, поправляющая сандалию; множество других хрестоматийных статуй. Четвертый этаж полностью отдан под реконструкцию фриза и фронтонов Парфенона. Недостающие части, те, которые находятся в Британском музее, заменены копиями. Принято ругательно клянуть Элджина, вывезшего фризы западного фасада, но при осмотре приходит мысль - проклятый империалист оказал бесценную услугу мировой культуре: фризы Британского музея сохранились очень хорошо, те же, что оставались на месте за прошедшие полтораста с лишним лет пришли в удручающее состояние. Фотографировать не дают. Смысл запрета снимать скульптуру мне никогда не был ясен. В том же Археологическом музее – снимай сколько влезет, хоть со вспышкой, хоть без.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507365.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507366.jpg

После того, как в семь вечера всех с Акрополя выгоняют, народ спешит встречать закат на холм Ареса, что расположен у северо-западного склона, на которм в древние времена заседал Ареопаг. Но оттуда видны только Пропилеи.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507405.jpg

0

9

Отчего-то мало кому приходит в голову пройти чуть дальше и взойти на холм Муз, иначе называемый Филопаппу. Гай Юлий Антиох Филопапп был внуком Антиоха последнего царя Коммагены (области в Малой Азии). Прозвище Филопапп в свободном переводе, собственно, и означает «любимый внук своего деда». Сей Филоппап, будучи римским консулом, оказал немало благодеяний городу, и после его кончины 115 г., на вершине холма был возведен мавзолей, часть которого уцелела до наших дней. Подняться на холм очень легко, нужно просто все время выбирать любую дорожку, ведущую вверх. Тропинки  приведут вас на вершину, с которой открывается самый красивый вид на Акрополь. Там и нужно встречать заход солнца. Народу вокруг немного, никакой суеты, тишина и благость.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507386.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507387.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507322.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507323.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507327.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507329.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507328.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507331.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207508863.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507332.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507334.jpg

Можно не только смотреть на Акрополь, но и оглядеться вокруг.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507321.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507324.jpg

Вид в сторону Пирея.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507330.jpg

Холм Нимф. Здание с куполом – обсерватория. Говорят, с холма Нимф вид на Акрополь тоже чрезвычайно хорош, но туда я не дошел.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507326.jpg

Между этими двумя холмами находится Пникс, на котом проводились народные собрания. В основании холма можно увидеть некое подобие пещеры. По легенде считается, что именно там Сократ принял яду, хотя, скорее всего там был какой-нибудь склад.

0

10

К северо-заапалу от Акрополя раскинулась Греческая Агора – рыноная площадь, бывшая центром политической, социальной, экономической жизни Афин на протяжении почти тысячи лет. В средние века это пространство было застроено и превратилось в обычный городской квартал. В 30-е годы прошлого века на Агоре начались раскопки, все поздние постройки были снесены, и место приобрело свой сегодняшний вид.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507402.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507474.jpg

С восточной стороны территория Агоры ограничена Аталловой стоей. Стоя – это сооружение, представляющее собой портик с одним или двумя рядами колонн, и стеной по одной из длинных сторон.  Аталлова стоя имела два этажа, на каждом из  которых размещались торговые лавки. То есть, это была торговая галерея, античный ТРЦ. Была построена во II в. до Р.Х. как дар Афинам от пергамского царя Аталла II. Стоя была восстановлена в первоначальном виде в 1956 г. Хотя при этом использовались какие-то фрагменты и обломки, оставшиеся от первоначального сооружения, в нынешнем виде стоя – новодел, чего, в принципе, не скрывает. У меня подобная реконструкция, воздвигнутая на пустом, по сути дела, месте, и органично вписывающаяся в окружающее пространство, отторжения не вызыывает. Всегда хотелось представить, как все эти античные сооружения выглядели свежепостроенными, без тех следов, которые оставило на них время. Тут такая возможность представилась. Впечатлен.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507457.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507458.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507459.jpg

Летящая Виктория.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507460.jpg

На западной стороне Агоры, на холме возвышается храм Гефеста. Он был построен в V в. до Р.Х. и отлично сохранился. Даже наос. Правда он был перестроен – вместо обычного, прямого потолка были воздвигнуты своды – в VII в., когда храм был превращен в церковь, носившую имя Св. Георгия. Собственно, потому он так хорошо и сохранился. Вообще, чуть ли не единственным шансом уцелеть для античных построек было превращение их в церковь. Все остальное растаскивалось тогдашними девелоперами и дачниками.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507403.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507464.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207511698.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507470.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507467.jpg

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507466.jpg

Остатки монумента герев-эпонимов. Эпонимы – это боги или герои, имена которых давали названия городам, племенам, местностям. Данное сооружение поставлено в честь десяти героев, давших имена десяти аттическим племенам. Использовался как доска объявлений, которые помещались на постаментах статуй.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507462.jpg

Одеон построенный в 16 г. Марком Випсанием Агриппой, и носящий его имя. Это был крытый концертный зал на тысячу мест.

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507472.jpg

Панафинейская дорога. Именно по ней двигалась торжественная процессия («помпа») – самая важная составляющая праздника Великих Панафиней. Она начинала свой путь от здания, называемого Помпейон, находившимся у Дипилонских ворот. В Помпейоне совершались приготовления к шествию, которое затем начинало свое движение к Акрополю. В нем участвовали не только все свободные жители афин, но и пораженные в правах и метеки (иностранцы, живущие в городе). Впереди процесси несли священный корабль, к мачте которого был прикреплен пеплос – приношение Афине в виде покрывала шафранного цвета с вышитыми на нем сценами гигантомахии. За триерой тянулась процессия: «высшие должностные лица города, аррефоры и другие девушки со священными сосудами, афиняне и представители колоний (феоры) с жертвенными животными, красивейшие афинские старцы с оливковыми ветвями, колесницы... и тесные ряды всадников... музыканты (кифаристы, флейтисты), юноши, несущие сосуды (гидрии) с вином для возлияний (спондофоры), юноши с глубокими блюдами, в которых они несут жертвенные медовые пироги (скафефоры), овцы и быки, ведомые на заклание".

http://zanuda63.users.photofile.ru/photo/zanuda63/200621675/xlarge/207507473.jpg

0


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Греция » Немного Кипра и Афины