В Андалусию мы поехали из Мадрида, не по весеннему прохладного (утром там было всего около +2). С мадридского вокзала Аточа до Севильи 450 км и 2 ч. 35 мин. езды на скоростном поезде AVE. Пишут, что в случае опоздания этого поезда более, чем на 5 мин., всем пассажирам ПОЛНОСТЬЮ компенсируется стоимость билетов. Однако убедиться в этом еще никому не удалось, поскольку прецедентов столь серьезного опоздания отмечено не было:) Отъехав от Мадрида, поезд набрал крейсерскую скорость около 250-270 км (максимум, отмеченный на табло, составил 299 км). Однако ощущения такой, всё ж не самой маленькой, скорости не было совсем, что даже несколько разочаровывало. Компенсацией за это разочарование стало досрочное (на 5 мин.) прибытие на севильский вокзал.
На привокзальной площади выстроилась очередь на такси, точнее, очередей было две: из тех, кто хотел ехать, и из самих такси, которые прибывали нескончаемым потоком. В результате обе очереди быстро «съедали» друг друга, и приехавшие севильцы (и просто "понаехавшие тут") растворялись в улицах и улочках залитого солнцем города.
В отель (Petit Palace Marques Santa Ana) мы приехали ровно в check-in, всё уже было готово, и через полчаса, сменив «зимнюю» форму одежды на летнюю (было более 20 градусов), мы отправились осматривать город. На вопрос, как пройти к собору, на ресепшене сказали «а ля искьерда и еще а ля искьерда», что означало 2 раза налево. И действительно, через 2 поворта, для прохождения которых потребовалось меньше времени, чем для написания этих строк, перед нами уже высилась боковая стена самого большого собора Испании (и 3-его по величине в Европе). Собор настолько огромен, что не поддается восприятию как единое целое, что несколько снижает гармоничность его восприятия. На входе, рядом с копией Хиральды (того самого флюгера женского пола, который возвышается на самом верху башни, давшего ей своё название) стояла небольшая очередь на вход (на след. день в это же время её там не было, видимо, мы попали в приезд очередной пары туристических автобусов). Билеты были "антикризисными" - вместо ставших уже привычными красивых цветных "энтрадос", на которые перешли даже в московском зоопарке и на египетских пирамидах, они представляли собой обычные чеки с указанием количества входящих. Впрочем, такое мы встречали в Испании повсеместно, за исключением Алькасара в Сеговии.
Внутри собор впечатляет, однако он не смог преодолеть высочайшую планку, заданную интерьером увиденного нами накануне Старого собора в Саламанке. Находящаяся внутри могила Колумба на самом деле является одной из четырёх, считающимися такими же, и где точно находится прах великого испанца, известно только его душе и Господу.
На башню (бывшую ранее минаретом, это единственное, кроме фундамента, что осталось от стоявшей на этом месте мечети) ведут не ступеньки, а пандус. В соответствии с существующей легендой (а, может, так и было), король Фердинанд III после отвоевания Севильи у мавров въехал на вершину на коне. В принципе, это вполне реально. Пишут даже, что ширина пандуса рассчитывалась так, чтоб на нем могли разъехаться 2 всадника, едущие навстречу друг друга. Но вот в это уже верится с трудом, даже если бы они ехали на тощих египетских верблюдах... 
С высоты башни открываются вот такие виды на город и собор:
Обзор с Хиральды имеет только один недостаток – с неё не видна она сама 
Совершенно поразительные впечатления подарил апельсиновый дворик, находящийся внутри собора. Мы попали как раз в сезон цветения апельсинов, и их запах (сильный, но не резкий), напоминающий что-то среднее между жасмином, черемухой и белой акацией, буквально витал в воздухе. На деревьях еще осталось много апельсинов осеннего урожая, и всё это вместе вызывало только одну ассоциацию - рай 
Практически напротив собора расположен Алькасар (от арабского Al Kasr – крепость) – бывший дворец сначала мавританских, а потом и христианских правителей Севильи. Основная «фишка» Алькасара – его сады. Гуляя по ним, слово «рай» всплывало на языке практически на каждом шагу 
В это время года здесь цвело всё, что только могло цвести: апельсины, лимоны, каштаны, жасмин, белая акация, розы, тюльпаны и прочее многообразие цветущей флоры, всех названий которой, думаю, не знает и самый въедливый ботаник.
Как ни странно, великолепие севильского Алькасара на фото несколько потерялось (в отличие от кордобского, который, всё ж уступая севильскому, наоборот, расцвел на фотографиях не до конца прочувствованными «в живую» оттенками). Но от этого воспоминания от «севильского рая» не стали менее райскими
После Алькасара Дом Пилата, способный украсить любой город в мире, смотрелся, скажем мягко, скромновато. Тем не менее, некоторые его виды заслуживают того, чтобы представить их вниманию уважаемых форумчан:
Дом Пилата завершил «обязательную» музейную программу этого дня, и вечер был посвящен прогулкам и осмотру «уличных» достопримечательностей, которых тоже довольно много, но великолепие которых зачастую трудно оценить из-за плотной застройки и отсутствия панорамных обзоров.
Вечер завершился на площади Испании, однако прочитанные рекомендации о ее вечерней красоте оказались, на мой взгляд, несколько преувеличенными. А вот при свете, да еще под лучами солнца, она буквально потрясла и оставила одни из самых сильных в Севилье впечатлений. Но это было уже на следующий день.
ИТАЛИКА
Ранним севильским утром, когда, несмотря на цветущие апельсины, изо рта еще клубился пар, наш путь уже лежал на автовокзал на Plaza de Armas. Целью поездки была Италика – древнеримский город, основанный примерно за 200 лет до н.э. и подаривший миру знаменитых императоров Траяна и Адриана. (Если кто заинтересуется – ехать минут 25 автобусом 172 до конечной остановки – Сантипонсе, билеты (82 евроцента) продаются у водителя. Автобусы ходят раз в полчаса, утром и вечером – через 15-20 минут).
В принципе, самое интересное в нынешней Италике – это руины амфитеатра, довольно большого (как пишут, он вмещал 20000 зрителей). Похоже, в этот день мы приехали первыми и смогли насладиться видами амфитеатра в лучах восходящего солнца без многочисленных туристических толп (позже мы с удивлением увидели, что сюда приезжает довольно много народу, а местных школьников привозят просто автобусами):
Вот такие театры, пусть и изрядно разваленные, мне нравятся намного больше отреставрированных "лубочных", как, к примеру, недавно увиденый амфитеатр в Вероне. Здесь есть дух времени, здесь, несмотря на меньшие размеры, намного больше ощущается величие и размах империи, которая строила и использовала такие сооружения.
Помимо амфитеатра здесь представлено довольно много развалин на очень большой площади, но они настолько развалены, что интерес могут представить только для специалистов (кто был в Курионе на Кипре – поймет меня). Поэтому при дефиците времени на осмотр Италики можно выделить не более часа и ограничиться самим амфитеатром.
Оставшиеся до поезда после возвращения в Севилью 2 с небольшим часа были посвящены площади Испании. Днём, залитая солнцем, она предстала во всей своей красоте . Эта площадь (так же, как и парк Марии-Луисы, частью которого она является) - сравнительный новодел, построенный в 20-м веке к Испано-американской выставке. Объективности ради посетую, что каналы на площади не были заполнены водой, но площадь все равно очень понравилась. Это место является одним из самых раскрученных в Севилье, поэтому мои фото отнюдь не претендуют на оригинальность. Но всё ж позволю себе злоупотребить всеобщим вниманием и представить несколько фотографий, без которых отчет о Севилье будет неполным:
А это – знаменитый павильон в стиле мудехар (сейчас – музей искусств):
и археологический музей:
находящиеся на площади Америки в самом дальнем конце парка.
После этого мы зашли в отель за вещами и поехали на вокзал к очередному поезду, на этот раз - в Кордобу 
Впрочем, это уже совсем другая тема, которую я готов развивать до бесконечности, но только не на страницах этого форума.
Вот что мы увидели там:
