Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » От Милана до Вероны с Г.Мортоном - ч.4: Милан и окрестности


От Милана до Вероны с Г.Мортоном - ч.4: Милан и окрестности

Сообщений 1 страница 10 из 11

1

Милан нравится далеко не всем. По крайней мере, это звучит во многих рассказах о нём. Не стал исключением и я. Да, здесь есть интересные места, но как город он не произвёл на меня особого впечатления. Но, в отличие от Вероны, это вполне закономерно. Города вроде Милана всегда были "не в моём вкусе". Сегодняшний Милан - это большой современный мегаполис, в котором средневековая старина, конечно, имеет место быть, но она отнюдь не определяет лицо города, а расположена как-то "урывками", порой очень робко, вытесненная с первого плана сооружениями куда более поздних веков. Исключением, конечно, является собор, но это совсем отдельная тема. В общем, многовековая история Милана оставила не так уж много следов, а те, что имеются, надо хорошенько поискать. Как написал Г.Мортон, "большая часть сокровищ Милана спрятана в глубине кварталов, так что, бродя по городу, делаешь невзначай удивительные открытия". В целом, я думаю, Милан больше понравится любителям монументальной, "имперской" архитектуры, которая характерна для городов типа Мадрида.

Мы приехали в Милан раньше, чем предполагали (почему так получилось - написано в главе о Кремоне) - около 5 часов вечера (хотя в период самых длинных дней года это время вечером можно назвать с большой натяжкой) и остановились в отеле Ritter. Отзывы про этот отель противоречивы, но нам он очень понравился - абсолютно всем. Расположен он в двух (если не в полутора) минутах ходьбы от станции метро с символическим названием Mockova "зелёной" ветки, удобно соединяющей основные городские вокзалы (Центральный и Гарибальди), парк Семпионе и базилику Св. Амвросия. Хотя до центра (если таковым считать Соборную площадь) всё же далековато - минут 20-25 пешком.

Вообще Милан - город немаленький. Иногда говорят о компактности исторического центра, но это понятие в Милане очень относительно, и даже здесь основные достопримечательности расположены на приличных для пеших прогулок расстояниях друг от друга. Поэтому я хочу порекомендовать следующее:

1. Иметь хорошую карту города. На официальных сайтах Милана карты очень посредственного уровня. Меня в очередной раз (как в случае с Иерусалимом) выручил путеводитель из серии DK - Milan & the lakes - там великолепнейшие подробные карты, кои я всем рекомендую. Путеводитель при желании можно найти в инете и скачать, а карты - распечатать и склеить.

2. Купить проездной на все виды городского транспорта - он окупается очень легко. Цена однодневного проездного - 3 евро, двухдневного - 5.50. Причём под "днём" понимаются 24 часа. Продаётся как в кассах (офисах компании городского транспорта ATM), так и в автоматах в метро, коими пользоваться очень легко и удобно (особенно если в качестве первого шага выбрать английский язык).

3. Заранее хоть немного (а вообще, чем больше - тем лучше) определиться, что именно вы хотите посмотреть в Милане и постараться "скучковать" эти места.

Кстати, ситуация с уличной питьевой водой в Милане плохая. Единственный обнаруженный нами фонтанчик находился там, где он меньше всего был актуален - напротив нашего отеля.

Ну а теперь - об основных достопримечательностях и интересных местах города и о том, как мы построили своё пребывание в Милане, возможно, это будет кому-то интересно при организации собственных маршрутов.

Остаток дня приезда мы решили не перетруждаться, тем более, что сегодня у нас уже состоялись прогулки сразу по двум городам (напомню - Брешия и Кремона).  А пока мы обустраиваемся в отеле и немного отдыхаем, я словами Г.Мортона расскажу немного об интересных фактах истории Милана:

"История Медиоланума, или римского Милана, насколько мне известно, до сих пор не получила достойного отражения. Примерно в 300 году н. э., в связи с тяжелой военной обстановкой, императоры вынуждены были оставить Рим. Своей столицей они сделали Милан. Таковою он и оставался почти целый век. В то время как в Риме на холме Палатина пустовали императорские дворцы, Милан считался главным городом империи. Провинциальный облик его исчез: архитекторы построили новые красивые здания, в город с запада и с востока хлынули торговцы. Вслед за двором в Милан пришли ремесленники, производившие предметы роскоши. Поэт Авсоний, учитель одного из принцев, живший в «Золотом доме» — так назывался дворец, — описал город таким, каким он его видел: сияющим за крепостными стенами, с дворцами и длинными мраморными колоннадами, поддерживающими статуи. По этим колоннадам горожане, как и в Риме, могли гулять — летом, укрываясь от жаркого солнца, а зимой, прячась от холода. Он писал, что целый квартал в городе был отведен купанию, и назывался он «Бани Геркулеса» в честь императора Максимиана.

В 313 году Милан стал местом, где произошло одно из важнейших событий в истории западного человека. Победоносный император Константин Великий издал в своем «Золотом доме» знаменитый миланский эдикт, гарантировавший христианам свободу в свершении религиозных обрядов. Он открыл двери тюрем и выпустил из шахт христианских мучеников. На первое христианское собрание, которое вскоре состоялось, многие священники явились на костылях: некоторых из них покалечили в камере пыток, других изуродовали каленым железом. Вот такими были люди, с которых начался Никейский собор. Рассказывают, что Константин поприветствовал одного из них, поцеловав его в пустую глазницу — небывалый поступок со стороны римского императора.

Милан стал ареной последнего противостояния христиан и язычников. Это где-то здесь, в городе, возможно, на месте того здания из бетона и стекла, где трещат пишущие машинки, святой Амвросий, епископ Милана, написал свои знаменитые письма Риму, что привело к удалению языческого алтаря Победы из курии Сената.

Милан перенес сорок четыре осады, завоевывали его тридцать восемь раз, дважды стирали с лица земли. Но раз за разом жители города упрямо возводили крепостные стены, заново отстраивали дома и мастерские."

Выйдя из отеля, мы пошли в расположенный недалеко Замок Сфорца (Castello Sforzesco). Вечером жаркого воскресного дня здесь прогуливалось очень много народу. Впрочем, не только прогуливались - на зелёных аккуратно постриженых лужайках вокруг замка сидело и лежало людей чуть ли не больше, чем на пляжах Сочи в советские времена.

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2283.jpg

На главном фасаде крепости, качественно сфотографировать который нам помешало солнце, стоящее ещё высоко и светящее прямо в лицо, выделяются 3 башни: две угловые цилиндрические - Торрионе ди Санто Спирито (Torrione di Santo Spirito) и Торрионе деи Кармине (Torrione dei
Carmine), построенные в 15 веке архитектором из Кремоны, и центральная 70-метровая Филаретова башня (Torre del Filarete), в которой находится  главный вход в крепость. Такой, как мы её видим сегодня, Филаретова башня является новоделом, поскольку первоначальное сооружение было разрушено в 1521 году в результате взрыва хранившегося там пороха, и лишь в 1905 году её заново восстановили в прежнем виде. Тем не менее, башня весьма эффектна, но солнце...   :huh:   Вот результат наших тщетных попыток сфотографировать её хоть как-то:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6260447.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2285.jpg

"Замок Сфорца из красного кирпича стоит на огромной площади, с которой автобусы уезжают в очаровательные места, такие как Бергамо. Когда сто лет назад город приобрел замок в собственность, здание почти развалилось, но, вместо того чтобы снести постройку под благовидным предлогом — ведь замок являлся символом угнетения, — ее бережно отреставрировали, так что сейчас трудно представить себе, что в этом здании могло происходить что-то более волнующее, чем муниципальное собрание. Когда я перешел мост напротив главных ворот, то заметил садовников, подстригавших газон, а внутри, где когда-то теснился военный городок, забитый испанскими пушками, обнаружил ухоженные лужайки и цветочные клумбы. И все же это был тот самый замок, описанный путешественниками XVII века как одна из самых могущественных цитаделей в Европе.

Я шел по залам замка Сфорца и думал, что здание, возможно, является самым убедительным доказательством того, какую карьеру мог сделать кондотьер: ведь когда он начинал, кроме коня, меча и родительского наставления, у него ничего не было. Франческо Сфорца в Средневековье смог сделаться герцогом Милана и стать родоначальником одной из величайших итальянских династий. Отцовское наставление заключалось в следующем: истинный воин не имеет права совращать чужую жену, бить слугу (а коль скоро это случилось, то следует немедленно уволить его), а также надевать на лошадь жесткую уздечку.

Когда в 1447 году Филиппо Мария (третий герцог Милана, последний из рода Висконти) умер, жители Милана снесли замок Висконти и провозгласили республику, которая еще три года влачила жалкое существование. Наконец, окруженные со всех сторон врагами, горожане радостно поприветствовали своего четвертого герцога Франческо Сфорца и герцогиню Бианку Висконти, пользующихся финансовой поддержкой Козимо де Медичи. Итак, старый кондотьер, а ныне герцог, въехал в Милан в 1450 году в сопровождении войска, обвешанного буханками хлеба, предназначенного горожанам: во время осады миланцы сильно голодали.

После экстравагантного правления Висконти миланцам приятно было иметь дело с правителями, которые тратили деньги умеренно. Сначала у Бианки было только четыре придворные дамы, а однажды Франческо написал маркизу Мантуи письмо, в котором просил его не приезжать в Милан в субботу, так как «в этот день женщины будут мыть голову, а у солдат тоже будут домашние дела». Франческо всегда был доступен, добродушен и наделен исключительной памятью на имена и лица, а это — как тогда думали — немаловажное достоинство принцев. Помнил он не только имена своих старых солдат, но и клички их лошадей. Такой талант приписывали также конкистадору Эрнану Кортесу.

Миланский замок представлял собой руины. Горожане пытались вытравить все воспоминания о Висконти. Расположив к себе всех своей приветливостью, солдатским чувством юмора и приверженностью к справедливости, Франческо Сфорца в то же время нанял три тысячи человек на восстановление замка. Это был признак зарождения новой династии.

Его старший сын Галеаццо Мария первым из семейства Сфорца поселился в заново отстроенном замке после смерти отца.

В замке есть одна трогательная реликвия, на которую я наткнулся случайно. Это последняя работа Микеланджело — Пьета — страшное свидетельство жестокой старости. Скульптору было почти девяносто. Он пытался высвободить из камня две фигуры, но старые руки не хотели слушаться приказов все еще сопротивляющегося разума. «Он расколотил мрамор, пока не осталось ничего, кроме остова» — пишет Джон Поуп-Хеннесси в своей книге «Итальянское Высокое Возрождение и скульптура барокко». Тяжело видеть, как уходят сила и слава, но еще тяжелее понимать, что старик и сам это осознавал." (Г.Мортон)

Если честно, в самом замке нет ничего интересного. Зайдя в него через Филаретову башню, вы попадаете в огромный двор, называемый Пьяцца д’Арми:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6260452.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2288.jpg

Вот такая схема поможем вам сориентироваться в устройстве крепости:

http://foto.awd.ru/data/media/75/__3.jpg

Во второй, задней части замка находятся жилые комнаты герцогов, расположенные вокруг двух внутренних дворов: Корте Дукале (Corte Ducale) и Кортиле делла Роккетта (Cortile della Rocchetta). Сегодня здесь размещаются Городские музеи замка (Civici Musei del Castello), называемые также Коллекцией античного искусства (Raccolte d’Arte Antica). Правда, оба внутренних дворика сейчас находятся в состоянии глубокой реставрации, поэтому кроме строительных "декораций" увидеть там ничего нельзя.

Интересным является факт, что в истории Милана остался след А. В. Суворова (ранее отметившегося взятием Брешии, о чём я уже писал). Возглавляемые им войска вытеснили в апреле 1799 года из Милана французов. Которые, правда, вскоре вновь овладели городом, но это, как говорится, уже совсем другая история. После их возвращения группа "местных товарищей" вручила Наполеону петицию о том, что замок Сфорца должен разделить судьбу Бастилии как символ самовластия и диктатуры. Но тут надо отдать должное Бонапарту, который не согласился с прошением, а сохранил крепость и велел разбить перед ней просторную площадь.

Пройдя через весь замок и выйдя из него через Porta del Parco с противоположной стороны, мы попадаем в парк Семпионе (Parco Sempione). Он считается самой любимой и  популярной в Милане зелёной зоной, в чём нетрудно убедиться по количеству отдыхающего здесь народа. В парке, кстати, есть Городской аквариум (Acquario Civico), но, судя по размеру здания, очень небольшой.

Если пройти через весь парк в направлении от замка Сфорца, то мы окажемся у Арки Мира (Arco della Pace). Изначально она была задумана Наполеоном  как триумфальная арка, но после поражения французов под Ватерлоо, явившемся закатом наполеоновской империи, баланс военных сил в Европе изменился, и строительство было приостановлено. Достраивал арку уже австрийский кайзер Франц I, посвятив её Венскому конгрессу 1814-15 годов. Сегодня на арку можно подняться на лифте.

Подходить к арке нам уже не хотелось: мы устали, а идти до неё было прилично. Поэтому мы обогнули замок и вышли на одну из главных улиц Милана - пешеходную улицу Данте (Via Dante), которая начинается от площади Largo Cairoli перед центральным входом в крепость. К сожалению, положение солнца и здесь не благоприятствовало фотоснимкам:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2291.jpg

Ещё по пути от отеля к замку мы посмотрели две интересные церкви. Первой из них была Сан-Симпличиано (San Simpliciano) - одна из старейших и самых почитаемых в городе, заложенная еще в IV веке по инициативе святого Амвросия (о нём будет много сказано дальше). Правда, от первоначальной постройки ничего не сохранилось, поскольку в XII веке церковь была полностью перестроена в романском стиле:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2280.jpg

Войдя в церковь, мы были потрясены: за столь, казалось бы, небольшим фасадом скрывался храм огромных размеров !   o.O   Фотографировать внутри мы не стали, но посмотреть интерьер было очень интересно.

Другая церковь неподалёку - Санта Мария дель Кармине (Santa Maria del Carmine) 15 века (сегодняшний фасад построен в 19 веке):

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2281.jpg

При её строительстве использовались материалы частично разрушенного в то время замка Сфорца.

Внутри она тоже очень большая и интересная, вот один из фрагментов её внутреннего убранства:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6260443.JPG

Пожалуй, для этого дня достаточно, решили мы и отбыли в отель для отдыха.

ДЕНЬ 4 - МИЛАН

С утра мы отправились к собору, надеясь побывать там до того, как его запрудят толпы туристов и прочих посетителей. В принципе, этот расчёт оправдался, но надо учитывать, что съёмки собора со стороны его фасада в первой половине дня не имеют смысла из-за положения "против солнца". Поэтому основные фото мы сделали позже, днём, и, следуя хронологии событий, я размещу их тоже несколько позднее.

Внешне собор несколько удивил нас: мы ожидали увидеть нечто более монументальное и грандиозное. Многие отводят ему третье по величине место в  Европе - после соборов Святого Петра в Риме и Севильского. Возможно, это и так, спорить не буду. Хотя по какому критерию составлен этот рейтинг, везде умалчивается. Что понимать под несколько размытым термином "величина", нигде не написано. Является ли этим площадь собора? Его объём? Длина центрального нефа? Количество вмещаемого народа? Кстати, некоторые источники ставят миланский собор на 1 место по таким параметрам, как его площадь и высота центрального нефа (ещё один критерий для сравнений!) и называют его единственным мраморным готическим собором в мире.

Про миланский собор и его историю трудно рассказать лучше Г.Мортона:

"В центре же ее стоит самый большой собор — после собора Святого Петра в Риме. Мастодонт этот необычайно любопытен. Строительство его началось во времена позднего Средневековья, когда в моде была готическая архитектура. Собор строили потом еще несколько столетий, даже когда мода на готику прошла, но проект был задуман с таким размахом, что строители были обязаны продолжить возведение здания. Поколения сменялись, но мастера придерживались архаики сознательно и целеустремленно. Немудрено, что строители перестарались. Когда у них возникали сомнения, здание обретало новых святых. Количество их озадачило даже немецкого издателя Карла Бедекера. Он сказал, что мраморных статуй там около двух тысяч. Стройные шпили поднимаются со всех сторон, и каждый поддерживает фигуру святого. Кульминация этого религиозного сооружения - золотая мадонна, любимая мадонна Милана.

Многие столетия Миланский собор вызывает изумление. Даже у тех путешественников, которые видели самые большие храмы мира. Это — одно из самых могучих и пышных готических зданий. Огромное количество святых: «Их больше, чем в немецком герцогстве», — сказала княгиня Ливен — словно скалолазы, облепило бесчисленные шпили. Вы видите их повсюду на головокружительной высоте, и первая мысль, которая приходит вам в голову, что это клумба со слишком разросшимися люпинами и что их не мешало бы проредить. И на самом деле удивительно, что этого пока не произошло, особенно когда вспоминаешь о свирепых зимних ветрах, дующих с Альп в долину реки По.
Но стоит вам побывать в Милане короткое время, и вы ни за что не согласитесь убрать шпиль или лишиться хотя бы одного святого. Что за магия заключена в этой каменной громаде, отчего она становится вам так мила, сказать не берусь, однако таковы факты. Скоро вы и сами понимаете, отчего все жители Милана обожают свой собор. Все заходят туда, словно в деревенскую церковь. Входя в собор, человек переносится от шума и тревог современного города в тишину и спокойствие вечных ценностей. Собор, словно большой прохладный лес, стоящий в центре Милана, в котором можно найти приют — укрыться от палящего солнца и от надоедливых людей.

У гигантского собора необычная история. Стоит он, как я уже говорил, на месте, где когда-то была древняя базилика Святой Марии Лаго-Маджоре. Возможно, это церковь, которую святой Амвросий защищал от императрицы Юстины и ее ариан. Если так оно и есть, то именно здесь прозвучали первые западные псалмы, и здесь слушали проповеди святого Амвросия Блаженный Августин и святая Моника, здесь присоединялись к нему во время ночных дежурств. Более чем вероятно и то, что окрестили Блаженного Августина в старой базилике.
Человек, который в 1386 году решил снести это здание и возвести собор, был одним из самых заметных людей своего времени — Галеаццо Висконти III, первый герцог Милана. Его семья захватила власть в раннем Средневековье, и Галеаццо был самым богатым, самым могущественным и хитроумным из всего рода. Как многие амбициозные люди, он мечтал стать королем Италии, и так был уверен в успехе, что заранее приготовил ко дню коронации в церкви корону, скипетр и облачение. Но церковь показалась ему недостаточно внушительной, и потому он решил построить собор. В этот волнующий момент, к облегчению своих врагов, он подхватил чуму и через несколько дней скончался. Галеаццо решил построить столь гигантское здание, чтобы умилостивить Небеса, надеясь, что за такое приношение Господь наградит его сыном. Рассказывают, что женщины Милана страдали в те времена от непонятной болезни, не позволявшей им родить мальчиков. Все три сына Галеаццо от Изабеллы Французской умерли, оставив его без наследника. Над западной дверью собора высечены слова — Mariae Nascenti — Марии Нашенте (Рождающейся), они посвящают собор Богоматери, давшей миру Спасителя. Хотя первые камни были заложены в 1386 году, в наполеоновские времена собор все еще не был окончен. 1927 год можно считать окончанием строительства, тогда были установлены бронзовые двери.
"

Вот так - полный цикл строительства собора занял около 600 лет. И мы ещё называем Саграду Фамилию долгостроем ???  :rofl:

Кстати, о миланской Мадонне. После её установки (это произошло в 1769 г.)  появился декрет о том, что ни одно здание в Милане не должно быть выше этой статуи. Этот декрет был нарушен в 50-х годах прошлого века при постройке небоскрёба «Пирелли». А в порядке «компенсации» за нарушение двухсотлетнего статус-кво на крышу небоскрёба поместили копию статуи с собора.

Изнутри собор поразил нас сумраком. Тут уж речь не шла не только о фотосъёмке - даже просто рассмотреть интерьер было затруднительно  :shock: . В частности - красивые готические потолки боковых нефов. И, похоже, мы были не первые, кто столкнулся с этим:
"С величиной и таинственным мраком его ничто не может сравниться. Я не припомню даже в Испании, стране с огромными темными храмами, более массивного и сумрачного собора. Колонны нефа потрясают фантастической высотой. В пасмурный день ты пробираешься, словно потерявшийся в лесу карлик, ориентируясь на отдаленный свет свечей, словно на слабый огонь в избушке лесника. Кажется, что сумрак северного леса воплотили в камне и перенесли его потом через Альпы. Шелли был зачарован зданием — как снаружи, так и внутри — и нашел в соборе одно-единственное место, за высоким алтарем, где, как он думал, следует читать Данте. Должно быть, зрение у него было исключительным.
Кроме огромных размеров, ничто в соборе не удерживает вашего внимания. Дело в том, что Карло Борромео очистил здание и постарался так, что стер несколько столетий миланской истории. Должно быть, именно тогда исчезли многие интересные реликвии. Зато сохранилась мрачная статуя святого Варфоломея. Ее поставили в довольно светлое место, рядом с боковой дверью. Вы не можете не заметить, что со святого была содрана кожа, и он держит ее в руке, словно шотландский вождь — плед. Церковный сторож указал мне на крест, подвешенный чуть ниже крыши над высоким алтарем, и сказал, что в нем хранится частица коня императора Константина. Он добавил также, что раз в год, 31 мая, крест опускают на пол с помощью машины, изобретенной самим Леонардо да Винчи.
" (Г.Мортон)

Несколько фото, впрочем, сделать удалось:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2311.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2340.jpg

А вот та самая статуя св. Варфоломея:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2312.jpg

Перед алтарем северного поперечного нефа возвышается черный подсвечник Тривульцио -  романский бронзовый семисвечник пятиметровой высоты (XII век). Свое название он получил в честь Джованни Тривульцио, принесшего его в дар собору в 1562 году:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2309.jpg

Кроме самого интерьера в соборе можно посмотреть крипту, сокровищницу и раскопки древнего баптистерия. Но если вход в собор является бесплатным, то на посещение всех этих мест нужно покупать билеты - в каждое отдельно или сразу во всё вместе, включая подъём на террасу собора. И крипта, и сокровищница, на мой взгляд, представляют интерес только для узкого ряда специалистов, а вот раскопки баптистерия времён раннего христианского посмотреть любопытно. Тем более, что установленная рядом табличка помогает понять, что здесь есть что и как всё это выглядело раньше:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270522.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2343.jpg

Ещё одним местом "повышенного интереса" можно назвать прогулку по террасам собора, иногда по-простому называемыми крышей. Это самая экзотичная «пешеходная зона» Милана! Туда можно подняться либо пешком по лестнице, либо на лифте, от этого зависит цена билета. Кстати, в самом соборе касс нет. Для того, чтобы купить билеты, надо пройти к тыльной (внешней) стороне собора, перейти улицу - и по правой стороне найти офис продаж билетов. Архиидиотичный алгоритм, на мой взгляд !  :tired:

Кстати, обратная сторона собора не уступает в своём изяществе фасаду:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2316.jpg

"У собора удивительная крыша. Я никогда бы не поверил, что, карабкаясь по крыше собора, можно испытывать большое удовольствие. В большинстве кафедральных городов у меня такой опыт приятных эмоций не вызывал. У этих зданий обычно узкие карнизы и опасные маленькие площадки. Вам постоянно напоминают, что нужно «соблюдать осторожность», вам постоянно хочется ухватиться за перила, а вот крыша Миланского собора, похоже, предназначена для прогулок и маленьких открытий, словно большой сад, но ведь это и в самом деле так. Ты идешь по большим каменным блокам и поднимаешься с террасы на террасу. Каменные розетки, орнаменты в виде трилистников, а шпили со святыми вздымаются, словно огромные наперстянки или львиный зев. Большинство путешественников прошлого с удовольствием взбиралось на крышу по бесчисленным каменным ступеням, а теперь вы можете быстро и без труда подняться на лифте. Сверху открывается великолепная панорама Милана и его окрестностей."

Мне трудно что-то добавить к приведённой цитате Г.Мортона, я могу только проиллюстрировать её:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270493.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270502.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2332.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270499.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2320.jpg

Прогулка, конечно, любопытная, сначала вы просто поражаетесь окружающему вас "каменному лесу" шпилей (всего их на соборе 135) и статуй (которых, по разным данным, на соборе установлено от 3 до 4 тысяч). Однако через какое-то время это многообразие начинает немного притуплять внимание, и вы переключаетесь на окружающие виды города.

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2331.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270508.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2329.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2327.jpg

Обратите внимание, что часы работы отдельных соборных достопримечательностей не единообразны. Если вход в сам собор открывается в 7 утра, то время работы остальных мест (крипта, сокровищница, баптистерий, террасы) более ограничено, его лучше уточнять на сайте туризма Милана: http://www.visitamilano.it/turismo/arte … nsainode=8 .

В центре Соборной площади Пьяцца дель Дуомо (Piazza del Duomo) возвышается конная статуя основателя современной Италии короля Виктора Эммануила II:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2299.jpg

В его же честь названа галерея, берущая свое начало слева от фасада собора. Это пассаж в форме креста, считающийся сегодня одной из достопримечательностей Милана. В нём расположены магазины знаменитых мировых брэндов, кафе и рестораны, здесь проводятся концерты и выставки. Г.Мортону так понравилась галерея, что он написал про неё: "Возможно, это самая красивая аркада в мире." Именно здесь расположен бар «La Zucca», где в 1867 году Давид Кампари изобрёл красный напиток, увековечивший его имя во всём мире.

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2304.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2370.jpg

Среди горожан (а позже - и туристов) сложилась традиция обязательно потоптаться на мозаичном быке в центре галереи, причём не просто потоптаться, а на вполне определённой части тела бедного животного:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2371.jpg

Галерея Виктора Эммануила II соединяет Пьяцца дель Дуомо с площадью перед одним из самых известных и одним из самых невзрачных снаружи театров мира -  "Ла Скала", на площади (Piazza della Scala) перед которым установлена скульптура Леонардо да Винчи в окружении своих учеников:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270553.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2368.jpg

Сам театр виден на заднем плане второй фото. Он заслонён деревьями, но даже если бы их не было, вид не стал бы менее скромным. Весь блеск «Ла Скала» - внутри, в его интерьерах, а ещё больше - в тех представлениях, которые устраиваются на его сцене. Г.Мортон написал, почему театр называется именно так: "Оперный театр Ла Скала занимает территорию в центре Милана. На этом месте шестьсот лет назад Реджина делла Скала, представительница знатной семьи Скалигер из Вероны, возвела церковь в благодарность за то, что бог подарил ей наследника. Она была женой Бернабо Висконти. В XVIII веке церковь Святой Марии делла Скала пришла в упадок, и участок дешево продали абонентам лож старого герцогского театра, которые захотели построить там новый оперный театр. Миссис Пьоцци, которая ходила в оперу, когда Ла Скалу только что построили, заметила, что многие семейства отказывались его посещать: их шокировало, что театр построен на некогда освященной земле."

С Миланом связаны жизни многих знаменитых людей, но один из них стоит особняком. "В то время в Милан прибыл странный человек, гений. В рекомендательном письме Лоренцо Медичи отозвался о нем как об изобретателе военных машин, артиллерийских орудий, строителе мостов, создателе каналов, архитекторе, скульпторе. Слово «художник» замыкало длинный перечень. Звали этого человека Леонардо да Винчи. Ему в ту пору было тридцать лет. Он провел на службе у Лодовико Сфорца  - шестого герцога Милана – 16 лет.
В промежутке между написанием бессмертных картин и работой над Колоссом — конной статуей Франческо Сфорца — Леонардо создавал машины для театра масок, костюмы для маскарадов и даже для турецких бань. Если предположения некоторых художественных критиков верны, то посещение его мастерской в Милане было бы весьма интересно. Среди неоконченных картин, над которыми он работал, когда на него находило вдохновение, — «Мона Лиза», «Мадонна в скалах», «Мадонна с младенцем и святой Анной». Все эти картины находятся сейчас в Лувре. Хотя состояния в те времена растрачивались за один день, ему часто не платили, причем самыми необязательными плательщиками были монахи.
"

Многие из изобретений Леонардо можно увидеть в одном из местных музеев. "Короткая виа Дзенале, что находится в двух шагах от церкви Санта Мария делле Грацие, привела меня к виа сан Витторе. Там я обнаружил Музей науки и техники. На мой взгляд, это самый интересный музей Милана. В длинной галерее были выставлены транспортные средства, машины, муляж ныряльщика в натуральную величину в костюме и гермошлеме, бомбы, снаряды, пушка и много странных предметов, назначение которых я не сразу понял. Все это были изобретения, включая субмарину и аэроплан, занимавшие большую часть раздумий и времени Леонардо да Винчи." (Г.Мортон)

Но вернёмся в окрестности Соборной площади. Недалеко от неё расположена старинная Торговая площадь (Piazza dei Mercanti).  В Средние века она была самым центром Милана, а в соседнем дворце Палаццо делла Раджоне до 1770 года располагались городские власти. Вот как выглядит эта площадь утром и вечером:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270456.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2424.jpg

С Торговой площади через монументальную аркаду Палаццо делла Раджоне можно увидеть красивое здание на другой стороне улицы Via Mercanti:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2425.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2295.jpg

Вблизи Пьяцца дель Дуомо находится Palazzo Reale - Королевский дворец, бывшая резиденция Висконти и испанских правителей - с красивой башней:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2348.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2349.jpg

Правее (по карте) от собора на площади Св. Стефана расположены две церкви, обе снаружи особо не примечательные. Тем не менее, зайти в них стоит. Одна из них, Santo Stefano Maggiore, изнутри очень большая (чего опять-таки не скажешь, глядя на её фасад). Её интерьер нельзя назвать роскошным, но в нём есть что-то такое, что привлекло наше внимание и "зацепило" взгляд:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2354.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2359.jpg

Церковь Св. Стефана очень древняя. Её заложили ещё в V веке, правда, потом не раз перестраивали. В середине XII века рядом с ней построили больницу и кладбище. Однако очень скоро мест на кладбище стало не хватать. Тогда кости умерших начали складывать в специально построенную для этого комнату, а в 1269 году сбоку от этой комнаты пристроили церковь. Её назвали Ossario - Костница.

В середине 17 века обвалилась колокольня церкви Св. Стефана, разрушив не только "свою" церковь, но и Костницу. Их очень быстро восстановили, Костницу расширили. На её месте появилась новая церковь, названная Сан-Бернардино алле Осса (San Bernardino alle Ossa) в честь  Св. Бернардино из Сиены (а "ossa" означает кости), а для хранения останков построили небольшую капеллу (часовню). Сама церковь изнутри выглядит просто и незамысловато, но стоит вам пройти в часовню, как вы увидите сюрреалистичную, возможно, жуткую картину:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2351.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270534.JPG

Любопытный факт: в 1738 году португальский король Иоанн V был настолько впечатлен Костницей, что велел возвести аналогичную часовню в городе Эвора.

Хоть внешне церковь Сан-Бернардино алле Осса ничем особым не выделяется, я приведу её фото для лучшей ориентировки тем, кто захочет её посетить:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270543.JPG

От площади Св. Стефана мы прошлись до Пьяцца Сан Бабила (Piazza San Babila), на которой расположена старинная одноимённая церковь Chiesa di San Babila. Некоторые источники утверждают, что на этом месте стояла первая христианская базилика в Милане. На её основании в 11 веке и возвели церковь Сан Бабилу, которая с того времени не раз перестраивалась, но после последней реконструкции в начале 20 века приняла (по крайней мере, как утверждают) свой первоначальный вид. Так это или нет, но церковь очень красива:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2360.jpg

Её интерьер немного попроще:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2364.jpg

Интересно, что о существовании этой площади я узнал раньше, чем о многих достопримечательностях Италии. В конце 70-х годов на экраны СССР вышел итальянский фильм "Площадь Сан Бабила. 20 часов", рассказывающий о разгуле неофашизма. И именно на этой площади по вечерам и кучковались "плохие парни", с которыми безуспешно пытались бороться немногие честные полицейские (поскольку большинство уже давно продались). Конечно, в то время мне и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь окажусь здесь, но вот память это название почему-то сохранила.

Переходя площадь, мы ждали зелёного светофора вместе вот с таким экипажем:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270546.JPG

На этом утренняя программа нашей прогулки по Милану завершилась. Пообедав, мы вернулись в отель, чтобы устроить небольшую дневную сиесту  :crazy:

0

2

Во второй половине дня мы планировали посетить четыре основные церкви Милана и наконец-то провести фотосессию собора в благоприятных световых условиях. Первой из этих церквей была Санта-Мария делле Грацие (Santa Maria delle Grazie) - главная церковь доминиканского монастыря. Свою наибольшую известность она приобрела как место, где находится одна из самых знаменитых фресок в мире - «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи.

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2374.jpg

Монастырь и церковь были построены по приказу миланского герцога Франческо Сфорца на месте, где находилась небольшая часовня, посвященная Святой Марии Грации.В создании церкви участвовал архитектор Браманте, известный как автор базилики Святого Петра в Ватикане – он построил хор и увенчанное куполом средокрестие.

Внутри церкви проходят ремонтные работы, поэтому увидеть интерьер во всей красе нам не удалось, и мы ограничились съёмкой красивого потолка:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2373.jpg

Внутренний дворик ничем особо не выделяется, кроме фонтанчика с лягушками и вида на купол:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270561.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270560.JPG

Что касается «Тайной вечери», то вот что написал о её создании Г.Мортон: "Леонардо было сорок три года, и в Милане он работал уже тринадцать лет, когда герцог Лодовико заказал ему «Тайную вечерю». Эта картина являлась частью его плана — возвеличивание церкви Санта Мария делле Грацие и превращение ее в мавзолей Сфорца. В то же самое время он нанял Браманте, чтобы тот спроектировал собор. Большинство критиков полагает, что Леонардо начал свою работу в 1495 году, а закончил ее через два года. Молодой послушник Маттео Банделло из монастыря часто наблюдал Леонардо за работой. Он рассказывал, что художник приходил рано утром и взбирался по лесам. «С рассвета и до заката, — писал Банделло, — он не откладывал кисть, не вспоминал о еде и питье, писал без перерыва, после чего по два, три, а то и по четыре дня не прикасался к картине. Но и тогда час или два в задумчивости смотрел на фигуры и приходил, должно быть, к какому-то решению. Я видел, как от Корте Веккьо — там Леонардо работал над конной статуей — он шел под лучами полуденного солнца прямо в монастырь. Взбирался на леса, прибавлял несколько мазков и тут же удалялся».
Об этих двух годах сохранилось много историй. Самая известная — это та, когда монахи, видевшие, что лица Христа и Иуды на протяжении нескольких месяцев оставались незаконченными, жаловались герцогу, будто художник не старается. Леонардо отвечал, что каждый день, с утра до вечера, вот уже более года он ходит в городское гетто в поисках лиц злодеев и преступников, с которых он мог бы писать Иуду. «Если понадобится, — продолжил он, — напишу его с настоятеля!»
"

Нам фреску посмотреть не удалось: ещё задолго до поездки на удобные нам дни сайт свободных билетов не показывал, а подстраивать маршрут под имеющиеся варианты не было ни возможности, ни желания: в конце концов, не такие уж мы фанаты живописи… :dontknow:

 
Среди всех церквей Милана, включая и собор, базилика Св. Амвросия (Sant’Ambrogio) по своей духовной значимости является, пожалуй, самой главной. Это обусловлено личностью самого Амвросия и его ролью в истории как раннего христианства, так и самого Милана тех времён. Тут я снова временно умолкаю и передаю слово Г.Мортону. От себя замечу только, что, на мой взгляд, ни о ком из множества исторических персонажей, выведенных на страницы книг об Италии и Испании, автор не рассказал столь проникновенно, сколько о Св. Амвросии.

"В Милане неизменно возвращаешься к святому Амвросию. Даже члены местной коммунистической партии любят называть себя «амброзианцами», и ни одна епархиальная газета не забудет отметить, что Милан — город Амвросия. Чего только не произошло за семнадцать столетий с тех пор, как Амвросий являлся епископом Милана: столько осад, пожаров и два полных уничтожения города, и все же память о римском церковном и государственном деятеле победила время. Он — миланский Ромул, Рем и волчица в одном лице, и горячая привязанность к нему — одна из самых старых в Европе.

А пока Рим еще выглядел богатой и блестящей имперской столицей: улицы его были уставлены статуями и мраморными дворцами, хотя императоры и покинули город и управляли страной: один — из Милана, другой — из Константинополя. В один год со святым Иеронимом родился еще один римский мальчик — Амвросий. Вышел он из хорошей семьи. Мать мальчика, вдова, привезла его в Рим из провинции, вместе с братом и сестрой. Она хотела дать детям образование. Они, очевидно, вращались в высших христианских кругах. Амвросий, однако, не сделался христианином, а стал изучать право.

Официально Амвросий был язычником, во всяком случае, достигнув к тридцати годам вершины профессионального мастерства, желания креститься он не изъявлял. Нет никаких сведений о том, что Амвросий — до назначения его консульским магистратом, губернатором Эмилии и Лигурии со штаб-квартирой в Милане — проявлял какой-либо интерес к церкви и христианству. Он стал необычайно важной персоной — когда в окружении ликторов Амвросий появлялся на публике, все обнажали головы, уличные толпы расступались, давая ему пройти. Если он приходил в цирк, театр или собрание, публика поднималась и продолжала стоять, пока он не занимал свое место.
В регионе, который он курировал, вызывала беспокойство миланская церковь — происходили частые стычки между арианами и ортодоксами.
Государственные власти опасались, что во время выборов нового епископа Милана в 375 году между ортодоксами и арианами могут возникнуть столкновения, а потому Амвросий считал, что его официальное присутствие, вместе с ликторами и телохранителями, поможет разрядить обстановку.
Выборы проходили в церкви Святой Марии Маджоре. Страсти раскалились, и в кульминационный момент магистрат — к полному своему недоумению — услышал слова: «Пусть Амвросий станет нашим епископом!» Это предложение было подхвачено и превратилось в ультиматум.

Выборы на основании единодушного одобрения не были в те времена чем-то исключительным. Имелись прецеденты: люди, как и Амвросий, некрещеные, избирались таким же образом на высокие церковные посты. Амвросий протестовал, говорил, что не хочет быть епископом, что не крещен. Он уехал из Милана и скрывался, но почитатели разыскали его и с триумфом привезли обратно. В конце концов Амвросий согласился и через десять дней после крещения стал епископом. Так государство потеряло замечательного губернатора, а церковь обрела первого государственного мужа.
Амвросий занимал епископскую кафедру в течение двадцати двух лет, и за этот период наступил официальный конец язычеству. Рука скелета в красной перчатке, которую вы можете увидеть в склепе базилики, не только писала знаменитые письма Симмаху об идолопоклонстве, но эта же рука готовила различные императорские декреты, закрывавшие двери языческих храмов, упразднявшие весталок и сделавшие поклонение старым богам незаконным. И, увы, торжествующие христиане начали преследовать язычников так же, как в старые времена преследовали их самих.

Два наиболее известных случая из жизни святого Амвросия произошли в тревожное время в истории Милана. Они последовали вслед за убийством Грациана, когда в Галлии правил узурпатор Максим. Это были конфликт между Амвросием и императрицей Юстиной и обращение и крещение Блаженного Августина. Произошло все в год убийства Грациана в 383 году. В Милан прибыл молодой мужчина двадцати девяти лет. С ним был его незаконнорожденный сын Адеодат и приятель Алипий. Молодой человек хотел стать учителем риторики. Звали его Августин. Он сравнивал разные верования — язычество и христианство, ортодоксальность и ересь — в надежде отыскать то, во что мог бы уверовать. Они арендовали маленький дом с садом. Когда Августин не работал — а случалось это вечерами, он углублялся в свои духовные размышления. Так впервые он услышал о святом Амвросии. «Но отношение у меня к нему, — признался он впоследствии, — было не такое, как следовало». Но со временем его все более притягивала личность епископа. Тот всегда был окружен людьми и общителен, однако Августин поначалу не решался к нему приблизиться, видя, что Амвросий или занят разговором, или так погружен в чтение, что помешать ему было бы невежливо.

В это время конфликт между императрицей и Амвросием вышел за пределы дворца. Пока она была замужем за Валентинианом I, императрица скрывала свои арианские убеждения, но, овдовев, возглавила арианскую партию при дворе. Организация эта была многочисленная и влиятельная, но при Амвросии все молитвенные дома ариан были либо закрыты, либо преобразованы в ортодоксальные. В результате у еретиков не осталось церкви. Императрица попросила предоставить ей две церкви — одну на территории императорского дворца, а другую — за его стенами. Амвросий отказал ей в этой просьбе. Однажды во время богослужения в церкви Амвросию сказали, что возле храма находятся дворцовые ликторы. Они подняли имперские флаги, а это означало, что здание перешло казначейству. Базилику окружил военный отряд, а представители двора попросили Амвросия дать дорогу императрице. Верующие, услышав, что епископ собирается отправить их на улицу, заявили, что они пришли молиться, а не воевать. Тем не менее несколько дней церковь находилась в окружении солдат, раздираемых противоречивыми чувствами. Амвросий, опасаясь, что здание ночью захватят с боем, организовал постоянное дежурство. С целью снятия напряжения он разучивал вместе с паствой псалмы собственного сочинения.
Среди тех, кто пел, был и Блаженный Августин, который слышал впервые и записал слова гимна "Бог сотворил все". Говорят, что прозвучали тогда также "Бог, Творец всего сущего от века", "Приди, Искупитель рода человеческого", "Свет благословенной Троицы". Есть мнение, что Амвросий сочинил и другие гимны, в том числе "Тебя, Господи, славим", но авторство тех первых, которые я упомянул, доказано, и в IV столетии, покинув Милан, они распространились по всему христианскому миру.

После того как святой Амвросий окрестил Августина, он прожил еще десять лет. Это время он прожил рядом с четвертым императором, которому служил и давал советы, — Феодосией Великим. Оба человека — выдающиеся правители и воины, были примерно одного возраста. Сохранилась история о том, как Амвросий наложил на императора публичную епитимью за резню в Фессалонике: епископ отлучил Феодосия от церкви на восемь месяцев, пока тот не покаялся и не пообещал, что ни один преступник не должен быть казнен в течение тридцати дней после объявления приговора.

Едва Амвросий отслужил панихиду над телом Феодосия, как и его здоровье пошатнулось. Вскоре он последовал в могилу за императором. Умер он в Великую пятницу 4 апреля 397 года. На следующий день его тело было выставлено для прощания в стоявшей прежде на месте Миланского собора церкви Марии Лаго-Маджоре. В воскресенье, в Пасху, тело уложили в порфировый саркофаг и погребли под алтарем его собственной базилики, при этом выполнив завещание покойного — поместили между останками святых Гервасия и Протасия. Там они почти четыреста пятьдесят лет и находились, не потревоженные варварскими вторжениями. В 835 году в церкви устанавливали Золотой алтарь, существующий и по сей день. Когда готовили основание для алтаря, обнаружили внизу три захоронения. Останки святого Амвросия вместе с останками двух других святых мучеников перезахоронили под новым алтарем. К саркофагу в течение тысячи двадцати девяти лет (до 1864 года) никто не прикасался. В 1873 году папа римский Пий IX признал аутентичность останков.

Амвросий был на дружеской ноге с Валентинианом I, величайшим из последних императоров, с его сыновьями — Грацианом и Валентинианом II, а также Феодосией I, или Феодосией Великим. Хотя Амвросий умер сравнительно рано — в пятьдесят семь лет, смертность среди императоров времен упадка империи была такой, что епископу пришлось служить панихиду по всем четырем правителям.

Представляя себе тот захватывающий исторический период, отодвинутый от нас пятнадцатью столетиями и общество, наполовину языческое и наполовину христианское, то время, когда Европа еще не родилась, не можешь не поражаться влиянию и авторитету великого священника Средневековья."

Я даже не знаю, что можно добавить к столь прекрасному повествованию. Оно подействовало на меня так сильно, что я, не будучи апологетом ортодоксального христианства, входил в базилику в состоянии некоего душевного трепета. И ожидания меня не обманули, хотя, возможно, на объективность впечатлений сильно повлиял рассказ Г.Мортона.

Церковь, основанная в IV веке, приобрела свой нынешний вид после нескольких перестроек. Сначала она называлась базиликой мучеников  (Basilica Martyrum), поскольку в этом районе было множество захоронений мучеников римских гонений. Первоначально базилика располагалась за пределами Милана, но в течение последующих веков город так разросся, что сегодня церковь находится практически в его центре.

О значимости церкви Св. Амвросия говорит и тот факт, что с  9 по 15 века здесь короновались 9 итальянских королей, а четверо были похоронены в её стенах.

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2375.jpg

"Как-то раз во время ранней утренней прогулки я неожиданно набрел на базилику Святого Амвросия. Заглянув через решетку на строгий мощеный атриум, я увидел старую церковь, опустившуюся за многие века ниже уровня современного уличного покрытия. Базилика напомнила мне о древних церквях Рима, таких как церкви Святого Климента Римского или Святой Цецилии: у храмов этих сохранились подобные мощеные дворы. Базилика Святого Амвросия, преисполненная римской серьезности, молчаливости, покоя и — самое главное — дающая возможность заглянуть в глубину веков, представляла собой разительный контраст с грохочущими рядом автобусами и трамваями, развозившими на работу первую волну клерков и машинисток." (Г.Мортон)

Вот и мы, войдя через входные ворота базилики, оказываемся в атриуме - небольшом каменном дворике с портиками: отсюда открывается классический вид на фасад церкви и две её колокольни.

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2376.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2377.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270566.JPG

Появление двух башен является следствием церковного раскола в базилике между монахами и канониками (каноник - священник католической церкви при больших соборах, не дававший монашеского обета). Правая колокольня 9-го века Campanile dei Monaci, или Кампанила монахов использовалась монахами для того, чтобы созывать верующих на монашескую мессу. Каноникам это делать запрещалось, поэтому они построили свою, более высокую колокольню (её можно увидеть слева), правда, произошло это только через 300 лет – в 12-м столетии. Интересно, как отреагировал бы на такие распри сам Амвросий… :shock:

Интерьер базилики:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2383.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2389.jpg

Статуя самого Святого:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270567.JPG

Главным местом церкви является крипта с мощами Св. Амвросия и христианских мучеников (поскольку они лежат по обе стороны от Святого, то можно увидеть только одного из них):

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2387.jpg

"В стеклянной гробнице на кровати или на похоронных дрогах лежали бок о бок три облаченных скелета. Тот, что посредине, лежал выше своих товарищей — так я впервые увидел мощи святого Амвросия, останки которого сохранились в базилике со времени его смерти в Медиолануме в 397 году. Голову скелета венчала античная митра, на руках — красные перчатки епископа, на ногах — златые тапочки, а в локтевом суставе — крест. Скелеты по обеим сторонам от Амвросия принадлежали мученикам — святым Гервасию и Протасию, умершим за веру задолго до святого Амвросия. Амвросий самолично распорядился эксгумировать мучеников и уложить их останки в свою базилику, а было это в то время, когда римская церковь запрещала эксгумацию костей святых мучеников. Это был первый случай перемещения реликвий в западную церковь, и такой обычай стал общепринятым лишь многие столетия спустя, после осквернения катакомб.

Я приходил в базилику каждое утро — единственный мужчина среди старых женщин. Возможно, священник, если он вообще обратил на меня внимание, подумал, что я самый набожный человек в Милане. Скелет святого Амвросия вызывал во мне глубокий интерес. Словно зачарованный, я смотрел, как падали со скрежетом стальные панели и открывали то, что я считаю одной из самых достойных созерцания реликвий в Европе." (Г.Мортон)

В заключение отмечу, что святого Амвросия как Амвросия Медиоланского сегодня почитают как католическая, так и православная церкви. Слава Всевышнему, что хотя бы эта личность не является предметом раздора двух многомиллионных паств, верящих в одного и того же Бога !

Базилика Святого Лаврентия Сан-Лоренцо-Маджоре (Basilica di San Lorenzo Maggiore) находится в некотором отдалении в южной части центра города. Она построена в конце IV века, как считают, ещё при Св. Амвросии. От оживлённой улицы Corso di Porta Ticinese с трамвайными путями базилику отделяют 16 древнеримских коринфских колонн II-III веков, перенесённые в это место в IV веке. Однако, что именно это за колонны и какое здание они украшали ранее, до сих пор остаётся загадкой. Существует огромное количество версий их происхождения, но надо признать, что "тайна сия велика есть" и вряд ли когда-нибудь мы узнаем всю правду.

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2393.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2391.jpg

Между колоннадой и базиликой установлен памятник Константину Великому:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270581.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2395.jpg

Купол церкви возвели в 1619 году после обрушения старого. Сегодня он считается самым высоким в Милане.

Интерьер базилики сохранился от XVII века, хотя, на мой взгляд, выглядит даже более старым:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2396.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2398.jpg

Как раз в момент нашего пребывания в церкви начиналась свадьба. С одной стороны, это немного помешало нам полноценно осмотреть её, но с другой - позволило приобщиться к красивой церемонии и послушать немного "живого" органа. А заодно передохнуть в приятной прохладе - этот день в Милане выдался жарким.

Вообще Сан-Лоренцо-Маджоре - это целый комплекс разных сооружений, построенных в различные времена. И это было очень хорошо видно, когда мы огибали церковь сзади:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270585.JPG

Последней из четырёх самых знаковых для Милана церквей мы посмотрели базилику Сант'Эусторджио (basilica di Sant'Eustorgio). Она расположена недалеко от Сан-Лоренцо-Маджоре через так называемый Парк Базилик (Parco delle Basiliche). Колокольня этой церкви считается самой высокой в городе.

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2406.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2404.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2405.jpg

Будучи в Кёльне, я знал, что в местном соборе хранятся мощи волхвов - тех самых, которые "Увидев же звезду, возрадовались радостью весьма великою" и первыми пришли поклониться новорождённому Иисусу и принесли Ему дары. Однако, как выяснилось, изначально эти мощи содержались именно здесь, в миланской Сант'Эусторджио, подаренные церкви в 343 году императором Константином II, который отправил Эусторджо в Милан в качестве епископа. Когда в 1162 году Фридрих Барбаросса завоевал Милан, он похитил мощи и передал их своему канцлеру, кёльнскому архиепископу, который перевез их в Кёльн. В 1903 году состоялось частичное возвращение реликвий из Кёльнского собора в Милан, и теперь они опять хранятся в ковчеге под алтарём базилики Сант-Эусторджо. Поэтому до сих пор церковная колокольня увенчана звездой вместо традиционного креста:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2402.jpg

От Сант'Эусторджио мы очень удобно доехали на 3-ем трамвае прямо до собора. И оказались перед ним именно в то время, когда положение солнца позволяло сделать фото в самом лучшем качестве:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2408.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270590.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270592.JPG

А на этой фотографии хорошо видна "любимая мадонна Милана", как назвал её Г.Мортон:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270596.JPG

Две другие достопримечательности Пьяцца дель Дуомо, объединённые именем Виктора Эммануила II: памятник ему и галерея, названная его именем:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2410.jpg

Теперь мы могли вновь спокойно вернуться в отель, чтобы отдохнуть после столь насыщенного впечатлениями и ходьбой дня и выпить вина с дыней, купленных ещё днём в ближайшем супермаркете  ;-) . А вечером, перед наступлением сумерек, мы опять отправились (на метро, конечно же, пеших прогулок на сегодня было уже более, чем достаточно !) на Соборную площадь, чтобы по сложившейся уже традиции посмотреть собор в вечернем освещении. С собой у нас были остатки вина и несколько кусочков пиццы, купленных по пути.
Мы сидели на Пьяцца дель Дуомо у подножия одного из фонарей, пили вино, закусывали пиццей, оказавшейся даже вкуснее, чем можно было предположить, и созерцали расслабленно-ленивую атмосферу вокруг:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2415.jpg

Сумерки не спешили опускаться на площадь, собор ещё подсвечивался лучами заходящего солнца:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2423.jpg

Поэтому, когда наши запасы иссякли, мы пошли более внимательно осматривать наружную отделку собора. И она оказалась (как жаль, что такие детали частенько ускользают по невнимательности или от нехватки времени) довольно интересной.

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270617.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2432.jpg

Вот двери центрального входа в собор:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270610.JPG

На них можно увидеть различные сцены Нового завета.

Рождение Иисуса:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2428.jpg

"Одна женщина..., услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила..." (От Марка, 5):

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270611.JPG

Бичевание Иисуса:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270612.JPG

А вот барельефы на фасаде в основном посвящены Ветхому завету.

Изгнание из рая:
"И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни"

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270620.JPG

Жертвоприношение Авраама:
"Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня"

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2433.jpg

Бой Давида и Голиафа:
"Тогда Давид подбежал и, наступив на Филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его"

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2431.jpg

И ещё много-много интересного. Не обладая особой любовью к подобному виду искусства, я, тем не менее, был так увлечён, что отвлёкся только тогда, когда из-за наступающей темноты глаза уже с трудом различали что-либо.

Ожидаемые нами сумерки настали:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2437.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6270629.JPG

В целом, на мой взгляд, подсветка оказалась слабоватой для собора подобного уровня  :???: .

Вечерняя галерея Виктора Эммануила II:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2435.jpg

Вот теперь мы могли смело поставить большую жирную точку в осмотре Милана. Гипотетически ещё можно было бы посмотреть несколько не слишком значимых мест: церкви San Satiro, San Sepolcro и San Celso, большой аркадный двор Ca’ Granda, принадлежащий ныне местному университету, сад Giardino della Guastalla... Часть из них планировалась на завтра в паузе между выездами, но мы настолько устали от Милана, что возвращаться на его улицы нам уже не хотелось. И следующий день был полностью посвящён окрестностям, близким и не очень. Впрочем, это уже тема следующей части рассказа.

0

3

savl написал(а):

церковь, названная Сан-Бернардино алле Осса

А мы  таки  вычеркнули ее из своего маршрута, хоть и не сильно далеко от нее ходили. Теперь жалею.

0

4

ДЕНЬ 5 - Окрестности Милана (Чертоза ди Павия, Монца, аббатство Кьяравалле)

"Болотистая земля к югу от Милана, с ее ирригационными каналами и рисовыми полями, имеет для меня очарование, в котором нет ничего итальянского. Серебристые тополя, дрожащие от легкого ветерка, придают ландшафту сходство с Голландией или Францией, а потому с невольным удивлением встречаешь на дорогах эти безошибочно латинские физиономии - морщинистые, кирпично-красные, с большими носами и черными глазами. Они не изменились с тех пор, как их запечатлели на картинах, изображая волхвов. Спокойным летним утром я отъехал на двадцать миль к югу от Милана - в старинный город Павию, столицу одной из девяти ломбардских провинций."

Эту цитату из книги Г.Мортона можно смело поставить эпиграфом к рассказу о начале нашего путешествия в 5-й день пребывания в северной Италии. Разница, пожалуй, заключалась лишь в том, что мы ехали не в саму Павию, а в расположенный в 5 км от неё картезианский монастырь Чертозу, известный как Павийская Чертоза или Чертоза ди Павия (Certosa di Pavia).

В Чертозу можно попасть как и из самой Павии, так и напрямую из Милана - поездом или автобусом. Но если ЖД расписание во многом неудобно - и поездов мало, и согласуются они не очень удачно с часами работы самой Чертозы, то автобус открывает намного больше возможностей для манёвра. Практически каждые полчаса автобус компании PMT (бывшая SILA) 175-го маршрута отправляется в сторону Павии от автовокзала Famagosta, расположенного у одноимённой станции метро ("зелёная" линия), и доезжает до Чертозы за 27 минут (остановка CERTOSA DI PAVIA-Fermata SILA) с двумя промежуточными  остановками. Расписание его движения можно посмотреть на сайте PMT: http://www.pmtsrl.it/Orari/Pavese/175.pdf .

Автовокзал Famagosta в Милане - это даже не вокзал, это огромный ангар, найти который очень легко: из метро по указателям можно выйти прямо внутрь него. Большей проблемой является найти остановку нужного автобуса, поэтому лучшее, что вы можете сделать - спросить водителя любого из находящихся здесь автобусов (не рассчитывайте, что их будет слишком много: при нас стояло всего один-два), откуда именно обычно отправляется тот, который нужный вам. И учтите, что кассы на этом "вокзале" нет - билеты надо покупать в газетном киоске, расположенном в подземном переходе после выхода через турникеты, но ещё до подъёма на улицу. Билеты без мест, но сомневаюсь, что у вас будут проблемы разместиться в автобусе: допускаю, что бывает и по-другому, но на нашем рейсе, кроме нас, ехало ещё всего 5-6 человек.

Дорога до Чертозы не выделяется чем-то особенным. Вообще, путешествуя по этим краям, порой действительно трудно представить, что вы в Италии - столь нехарактерными для южной страны являются окрестные пейзажи. Не буду говорить про Голландию и Францию, но то, что подобные виды легко можно встретить в нашей средней полосе - мы неоднократно отмечали.

Оказывается, земли Ломбардии когда-то были судоходными. Да, я не оговорился. Вот какие интересные факты приводит Г.Мортон: "Если бы тот, кто знал Ломбардию несколько столетий назад, мог увидеть ее сегодня, ничто не удивило бы его больше, чем отсутствие лодок и парусов. Сложная система водных путей соединяла друг с другом маленькие и большие города Паданской долины, превращая их во внутренние порты. Шекспир знал о том, что на корабле можно доплыть из Милана до Адриатики, а из Вероны на барке и речной лодке - до Милана. На протяжении Средних веков грузы из Венеции доставлялись на набережные Милана, Вероны, Мантуи и Феррары. Баржи выгружали камень для строительства Миланского собора в самом центре города. Было даже время, когда Милан считался городом, обладавшим сильным морским флотом: ведь у него были военные корабли, бросавшие вызов галерам Венеции. Движение по рекам и каналам придавало особый оттенок жизни в Ломбардии. В трактирах полно было моряков, унаследовавших знания предков, столетиями плававших по опасной реке. Многие писатели прошлых веков описывают бесшумное скольжение барж и лодок через Ломбардию. Регулярность и безопасность, с которой доставлялись грузы, производили сильное впечатление на население эпохи Ренессанса. И в самом деле: океаны переплывать не надо, пиратов нет, через горные перевалы переходить не требуется, а стало быть, и бандитов опасаться не следует. Города Паданской долины первыми получали с Востока  специи, дорогое рукоделие, рукописи.
В настоящее время не осталось и следа от этих коммуникаций. Система начала  разваливаться вместе с политическими неприятностями XVI века: герцогства распадались или переходили в другие руки, каналы зарастали, после чего их засыпали землей. Появление железных дорог нанесло системе окончательный удар. Иногда в городе встречаешь на уличной вывеске слово «canale» вместо «via» - единственное свидетельство того, что когда-то улица эта являлась частью внутренней водной транспортной системы.
"

От остановки автобуса до монастыря надо пройти пешком (выйдя из автобуса, переходите на другую сторону, проходите чуть-чуть назад и по первой же улице, перпендикулярной автотрассе, идёте прямо до Чертозы) минут 15-20 (Google показывает расстояние 1400 метров). Пройдя немного, мы почувствовали, что стало очень душно, что называется, парИло. Ответ пришёл сразу, как только мы более внимательно посмотрели по сторонам: слева от дороги раскинулось огромное поле, полностью покрытое водой, над которой  росло что-то невысокое и зелёное. Что может расти в воде? Рис?  :shock:  РИС???  :huh: В Италии?  :no: Представить такое было трудно. Но послушаться К.Пруткова и не поверить своим глазам, видя очевидное, было ещё труднее...   :dontknow:  Возможно, для кого-то это является непреложным фактом, но я был очень удивлён, увидев такое в этих местах. И только потом, перечитывая Мортона, наткнулся на абзац, который всё прояснил: "Мне сказали, что женщины пропалывали одно из рисовых полей Ломбардии, которые на мили тянутся вокруг Милана и во многих других частях долины По. В тот вечер я с большим аппетитом съел рис по-милански, приправленный шафраном, а потом задумался, как это иностранное растение попало в Италию. Естественно  предположить, что Марко Поло привез его сюда из Китая, возможно, как и лапшу, ставшую впоследствии итальянской пастой. Другой на моем месте решил бы, что и спрашивать здесь не о чем, но я все же спросил и не без удивления узнал, что история о рисе в Средиземноморье пока не написана. Марко Поло, очевидно, никакого отношения ко всему этому не имел, а появился этот злак в Италии, что всего вероятнее, благодаря арабам. В средневековой Италии рис готовили не повара, а врачи и фармацевты, причем в очень маленьком количестве. Много лет утекло, прежде чем его начали выращивать для  пропитания. Случилось это, когда Галеаццо Мария Сфорца, пятый герцог Милана,  представил его своим соплеменникам. В 1475 году, за год до своей смерти, он послал двенадцать мешков риса Эрколе I, чтобы тот выращивал его в Ферраре."

Вообще чертоза – понятие обобщённое. Так в Италии называют картезианские монастыри по аналогии с la grande chartreuse – первым монастырём, сооруженным во Франции основателем ордена св. Бруноном в 1086 году. Вначале чертозы были весьма аскетичными, но времена и нравы меняются…  :suspicious:

Павийскую чертозу основал в 1390 году герцог Милана Джан Галеаццо Висконти. Церковь монастыря должна была стать мавзолеем этой династии. В конце 18 века в монастыре началась эпоха перемен. Сначала в 1782 году австрийский император изгнал отсюда картезианцев, после этого монастырём владели сначала цистерцианцы, затем кармелиты, потом опять картезианцы….  В 1866 году его объявили национальным памятником. Именно в это время к церкви пристроили огромный, размером с футбольное поле, двор с галереей (Большой клуатр). В середине XX века монастырь опять передали цистерцианцам, несколько монахов до сих пор проживают здесь. Если, будучи в Чертозе, мы столкнулись именно с ними, то память о себе они оставили не самую приятную, я бы даже сказал – не соответствующую их монашескому сану.

Издали монастырь не производит сильного впечатления: всё будто бы довольно просто и обыденно:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2452.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2451.jpg

Однако когда вы оказываетесь у входа,  картина меняется. «В проеме ворот я увидел вычурное здание, к которому вела длинная широкая аллея. Думаю, это самый пышный и богатый монастырь, который когда-либо был построен. Висконти и Сфорца истратили на него огромные средства, надеясь, очевидно, получить дивиденды на небесах. И в самом деле, если существует какое-то мерило для тех, кто возводит церкви и монастыри, ведь Висконти и Сфорца могли бы потратить эти деньги на себя, эти семейства должны бы получить несколько слов благодарности от небесной канцелярии.» (Г.Мортон) Не могу не согласиться с этими словами:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280644.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2449.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2444.jpg

К сожалению, фотосъёмка внутри монастыря запрещена. И за этим очень бдительно следят два монаха (судя по их одеянию) и некий господин «в штатском». Причём делают это они с рвением, многократно превышающим масштабы самой проблемы (после легальных съёмок в Голубой мечети, храме Гроба Господня и соборе Св.Петра (список можно долго продолжать) меня всегда удивляют запреты в местах, скажем так, менее сакральных).

Только зайдя во двор перед Чертозой и начав снимать красивейший ренессансный фасад 15 века, мы услышали громкий крик «Нооооооооу фоооооото !!!”. Это кричали, находясь у церкви метрах в 60 (!!!) от нас те самые служители. Сначала мы даже не могли понять, что это относится именно к нам. Признаться, мы пропустили соответствующую табличку о запрете при входе и фотографировали с чистой совестью и совершенно не скрываясь. Съёмку, естественно, мы сразу прекратили, но «товарищ в штатском» рванул нам навстречу, чтобы ещё раз десять повторить то же самое, стращая при этом карабинерами, которые должны были то ли засветить наши снимки, то ли депортировать нас отсюда – моего запаса англо-итальянской лексики не хватило, чтобы прочувствовать всю глубину наших прегрешений и возможных последствий :tired:. Мы люди довольно законопослушные, в самой церкви «партизанить» не стали, да и не вышло бы: за нами был постоянный и неусыпный контроль (благо утром посетителей было очень мало). Но дворик (Малый клуатр) Чертозы оказался настолько красивым, что мы не выдержали и, улучив мгновение, буквально «из-под полы» сделали несколько фото (справедливости ради надо сказать, что «конвенцию» нарушали не мы одни):

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2446.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2447.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280643.JPG

Большой клуатр оказался закрытым. А жаль – судя по описаниям и фото из инета его галереи оформлены очень красиво. Впрочем, возможно, это объект для «частнопредпринимательской деятельности» здешних монахов: уже потом я прочитал в инете, что некий седой темнокожий монах водил нечто вроде экскурсии, а потом требовал за это денег, да ещё остался недоволен вручённой ему суммой. Похоже, именно его мы там и видели – и он очень удивил нас недружелюбностью, граничащей с враждебностью, выказанной им, когда мы сначала спросили его о чём-то, а потом, не желая обострять ситуацию, мирно попрощались. Впрочем, Бог ему судья.

И всё-таки очень жаль, что мы остались без фото Чертозы, а их тут можно было сделать очень много – недаром, напомню, Г.Мортон назвал её «самым пышным и богатым монастырём, который когда-либо был построен». Он же приводит ещё один любопытный факт: «мы отправились в кельи монахов, если только можно назвать такие великолепные помещения кельями — все они облицованы мрамором лучшими мастерами Ренессанса. Каждый монах занимал небольшую квартиру, состоявшую из спальни и кабинета, а внизу находился дровяной сарай, мастерская и очаровательный садик. У каждой «кельи» в стене была декоративная арка, оборудованная поворотным кругом. На круг этот в определенное время послушники ставили вегетарианскую пищу.» И это монахи ордена, само название которого в давние века связывалось с суровыми жизненными ограничениями…

Тем, кто глубоко интересуется историей Италии, может быть интересен факт, что здесь находится усыпальница Беатриче д'Эсте и Лодовико иль Моро, сына Франческо Сфорца, на которой можно видеть их лежащие скульптуры, выполненные в натуральную величину. Г.Мортон назвал её «самым трогательным надгробным памятником, который мне когда-либо доводилось видеть.» История жизни и смерти этой влиятельной черты подробно описана в его книге.

МОНЦА

В Монце (Monza) мы оказались немного спонтанно. Гипотетически такую возможность мы рассматривали, но в основной план поездки она не вошла – просто не уместилась. Однако ситуация сложилась так, что мы очень быстро посмотрели Чертозу (а как ещё быть, раз там «туда нельзя, сюда нельзя, снимать нельзя»…), в Кьяравалле сразу после неё ехать было бессмысленно, поскольку часы работы аббатства подразумевают дневную «сиесту» уже с 11.30, а бродить по Милану (хотя, как я писал, несколько мест там ещё можно было бы посмотреть) уже не хотелось. Поэтому «из рукава» и был оперативно извлечён резервный вариант поездки в Монцу. Тем более, что ехать туда просто и быстро: с вокзала Гарибальди всего 16-20 минут, причём поезда курсируют буквально каждые 10-15 минут (в расписании надо смотреть направление на Лекко).

Как это частенько бывает, импровизация оказалась успешной. Монца нам очень понравилась и в результате стала одним из «хитов» нашей поездки  :cool: . В отличие от Кремоны она оказалась и в меру зелёной, и как-то по-домашнему уютной. Есть такая фраза: «заблудиться в городе», нам вообще подобная роскошь не свойственна, но именно здесь это захотелось сделать.

Первые 5-7 минут ходьбы от местного вокзала были чисто утилитарными, а вот отсюда, с этой небольшой площади, Монца уже начала завоёвывать наши сердца:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2453.jpg

Колокольня на дальнем плане принадлежит церкви Santa Maria in strada. Когда мы подошли к ней, то были поражены её красотой:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2454.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2455.jpg

Пройдя чуть дальше, мы вышли на Piazza Roma (бывшей ранее рыночной площадью) к зданию средневековой ратуши – arengario:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280663.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2463.jpg

И здесь мы увидели … висячие сады. Нет-нет, не Семирамиды, и мы совсем не спутали современную Монцу с древним Вавилоном. Сады росли на аркаде ратуши и напоминали не столько цветник, сколько самый настоящий огород. По крайней мере, капуста тут наличествовала самая натуральная и даже нескольких сортов :crazy:. А сбоку висели таблички, заботливо объясняющие, что именно растёт на этих супероригинальных грядках:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280672.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280673.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280670.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2466.jpg

Полюбовавшись столь необычным ботаническим садом, мы пошли дальше, ещё раз оглянувшись на ратушу:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280676.JPG

Ещё одна церковь в Монце, привлёкшая наше внимание – неоготическая Santa Maria degli Angeli:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280683.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2472.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280681.JPG

Перед ней установлен памятник Карло Борромео, бывшему в 16 веке архиепископом Милана и похороненному в миланском соборе. Его гробница так поразила Г.Мортона, что он написал: «Главной достопримечательностью собора является гробница святого Карло Борромео, выходца из знатной семьи. В настоящее время во главе семейства стоит князь Борромео, владелец красивого острова Изола Белла на озере Лаго-Маджоре. Говорят, что далеким предком рода был заядлый путешественник, потому, должно быть, на гербе у этой семьи — изображение сидящего на корзине верблюда, как в качестве напоминания о путешествиях по Востоку, так и свидетельство терпения добродетельного скитальца. Святой родился в 1538 году, через несколько лет после того, как император Карл V поставил Рим в зависимость от испанской короны. Вся жизнь святого, отданная людям, прошла в испанском Милане. «Чистота его мыслей, — писала Мария Беллонци, — была столь бескомпромиссна, что женщины в его присутствии стыдились того, что вообще живут на свете».»

Главной достопримечательностью Монцы, которая и привлекла моё внимание и ради которой мы и приехали сюда, несомненно, является собор. Сказать, что он красив – значит, не сказать ничего. Собор великолепен:cool:  От его мраморного фасада 13-14 веков просто невозможно оторвать глаз !

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280685.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280684.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280653.JPG

Строго говоря, собор формально не является именно собором, так как Монца всегда была частью миланской епархии. Его официальное название - Базилика Сан Джованни Баттиста – церковь Иоанна Крестителя, чью статую можно увидеть на фоне готической розы в центре фасада:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280655.JPG

Как и в Кремоне, собор был закрыт на дневной перерыв (12.30-15). Однако наше пребывание в Монце продлилось дольше, чем мы предполагали: и сам город затянул, и пообедать тут мы сподобились. Время уже приближалось к трём часам, поэтому мы решили, что 20 минут нам ничего не решат, а провести их, сидя в тени на соборной площади с видом на столь прекрасное сооружение – далеко не самое худшее времяпрепровождение. И не пожалели об этом: интерьер собора (мы были единственными его посетителями в то время) действительно заслуживает внимания:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2479.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2485.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280699.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280702.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280706.JPG

В сокровищнице собора хранится так называемая железная корона Ломбардии. Чем она знаменита, можно узнать из следующей выдержки из книги Г.Мортона: «Священник обратил мое внимание на тонкое железное кольцо внутри короны. Кольцо было оправлено в золото и прикреплено к нему штырьками. Это железо и дало название короне. Говорят, что сделано оно из гвоздя Святого распятия. Святая Елена привезла его из Иерусалима и отдала своему сыну, Константину Великому. Легенда гласит, что Григорий Великий был нунцием в Константинополе, поэтому к нему — в числе прочих священных реликвий — и попал этот гвоздь. Многие верят в то, что корону возлагали на голову Карла Великого в соборе Святого Петра в Рождество 800 года, не сомневаются в том, что корону использовали при коронациях императоров, включая коронации Барбароссы, Карла V в Болонье и Наполеона в Милане в 1805 году. Последним в 1836 году короновали Фердинанда Австрийского.» Однако аутентичность «гвоздя Константина» на сегодня является сомнительной: «…такое сомнение закралось триста лет назад и в умы священников, ибо церковь несколько раз останавливала поклонение Железной короне. Процесс, начатый перед конгрегацией реликвий в Риме, длился несколько лет, но признать, что железное кольцо в короне сделано из того самого гвоздя, так и не отважились.»

АББАТСТВО КЬЯРАВАЛЛЕ

Аббатство Кьяравалле - цистерцианский (бернардинский) монастырский комплекс, основанный в XII веке по указанию создателя Цистерцианского ордена Бернарда Клервосского. Архитектура монастыря являет собой один из первых образцов готической архитектуры в Италии.

Аббатство находится всего в 5 км к юго-востоку от центра Милана. Добираться до него просто и сравнительно быстро: от станции метро Corvetto («желтая» линия) ходит автобус 77, который минут за 15 довозит прямо до аббатства. Пропустить нужную остановку невозможно: с левой стороны по ходу движения вы не сможете не увидеть высокую колокольню монастыря. С 1923 года Кьяравалле включено в пределы Милана, поэтому в автобусе действует обычный городской билет (или проездной).

Особо интересной информацией касательно аббатства я не располагаю, Г.Мортон о нём тоже умалчивает, поэтому я ограничусь небольшим фотосетом:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2487.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2488.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2508.jpg

Интерьер очень монументальный:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2489.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2490.jpg

Красивый клуатр:

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280720.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2495.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2501.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2496.jpg

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280725.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/75/P6280727.JPG

Главная «визитная карточка» и опознавательный знак монастыря – колокольня:

http://foto.awd.ru/data/media/75/IMG_2498.jpg

Я бы не стал рекомендовать аббатство Кьяравалле как однозначный must see, но нам оно понравилось, и мы отнюдь не пожалели, что поехали сюда. Надеюсь, что мои фото помогут читателям определиться со своими перспективами посещения этого места.

Не считая монашеского «гостеприимства» в Чертозе, этот день оказался очень интересным и не слишком утомительным: многочисленные переезды в прохладном транспорте только способствовали дополнительному отдыху. Вернувшись в Милан, мы сначала заехали в отель за вещами, а затем (проездные, наверное, окупились в тройном размере !)  - на центральный вокзал, чтобы отправиться в конечный пункт нашего путешествия – «город Труффальдино» Бергамо.

0

5

savl написал(а):

Милан нравится далеко не всем.

Cие чистая правда ))

savl написал(а):

здесь есть интересные места

что тоже верно )) например, Амброзиана - очень небольшая, безумно дорогая (15 евро), но крайне качественная пинакотека.

savl написал(а):

В Чертозу можно попасть как и из самой Павии, так и напрямую из Милана - поездом или автобусом. Но если ЖД расписание во многом неудобно - и поездов мало, и согласуются они не очень удачно с часами работы самой Чертозы, то автобус открывает намного больше возможностей для манёвра.

нам, напротив, поезд казался более удобным. мы спланировали отправиться в Чертозу сразу же в день прилёта в Милан. еще в Москве я посмотрел на ТренИталии расписание: согласно ему электричка уходила с вокзала Гарибальди. туда мы и прибыли. там и купили билеты в кассе. нам их продали без звука - ничего не сказав, а мы и не спрашивали, веря безоговорочно ТренИталии )) подошли к табло и стали искать ближайший поезд в сторону Павии - но его там не оказалось. стояли какие-то другие поезда, но идут ли они через Павию? обратились к служителю вокзала: тот долго изучал табло, а затем сказал, что с Гарибальди поездов на Павию нет и что надо ехать либо на Чентрале, либо на Порта Женова. последняя была вроде как ближе - туда и отправились. но там выяснилось, что электрички на Павию там не тормозят. прикинули по времени и поняли, что в этот день в Чертозу нам уже не попасть... )) так что в Чертозу я отправился в другой день именно с Чентрале. ну, а обратно - бусом из деревни.

savl написал(а):

Только зайдя во двор перед Чертозой и начав снимать красивейший ренессансный фасад 15 века, мы услышали громкий крик «Нооооооооу фоооооото !!!”. Это кричали, находясь у церкви метрах в 60 (!!!) от нас те самые служители. Сначала мы даже не могли понять, что это относится именно к нам. Признаться, мы пропустили соответствующую табличку о запрете при входе и фотографировали с чистой совестью и совершенно не скрываясь. Съёмку, естественно, мы сразу прекратили, но «товарищ в штатском» рванул нам навстречу, чтобы ещё раз десять повторить то же самое, стращая при этом карабинерами, которые должны были то ли засветить наши снимки, то ли депортировать нас отсюда

по счастью, в день моего приезда в Чертозу этих супербдительных стражей не было, так что и я, и все другие визитеры спокойно фотографировали во дворе фасад церкви

savl написал(а):

Но дворик (Малый клуатр) Чертозы оказался настолько красивым, что мы не выдержали и, улучив мгновение, буквально «из-под полы» сделали несколько фото (справедливости ради надо сказать, что «конвенцию» нарушали не мы одни):

да, малый клуатр Чертозы великолепен. я попал туда, в какой-то момент вольно присоединившись к толпе англичан, для которых

savl написал(а):

некий седой темнокожий монах водил нечто вроде экскурсии, а потом требовал за это денег, да ещё остался недоволен вручённой ему суммой

Цитата очень верная. Кажется, об этом рассказывали Алексы955. пока он водил по помещениям, никто не щёлкал, но в малом и большом клуатрах народ стал фотографировать. причём, поголовно и открыто. но выволочку этот монах устроил на выходе отчего-то именно мне ))) хотя, если честно, я не сильно "борзел". причём, что особенно смешно, почтенная публика, что минутой раньше щёлкала фотозатворами гораздо активнее (в стиле "я и Чертоза") вдруг уставилась на меня с таааким осуждением, как бы поддерживая его крайне нервную по тону нотацию - вот уж европейское ханжество!! )), что мне дико хотелось процитировать что-то про "изгнание торговцев из храма", но вместо этого я демонстративно заткнул затвор крышкой и заявил, что ни слова не понимаю ни по-итальянски, ни по-английски. он стоял на выходе, полузагородив калитку и держа в руках толстую котлету банкнот - он никого и не выпускал фактически, не получив мзды. думаю, что ему просто показалось малым моё вознаграждение в 5 евро )))

savl написал(а):

Впрочем, Бог ему судья.

Большой клуатр впечатляет. Он огромен, и по периметру - в некотором отдалении друг от друга, стоят не кельи, а дома монахов. Не крошечные домики, а вполне просторные для одного человека дома: большая комната с камином, еще одна комната + открытая кухня в индивидуальном дворике с садиком-огородиком и лоджией. Все дома одинаковы, эдакая типовая "застройка". Знакомясь с жилищем монаха Чертозы, как-то невольно припомнились крошечные монашьи кельи в монастыре Сан Марко во Флоренции: в сравнении с ними монахи Чертозы ди Павия жили крайне нескромно. Эдакая близость к Богу с чисто земным комфортом на пленере.

0

6

savl написал(а):

В целом, я думаю, Милан больше понравится любителям монументальной, "имперской" архитектуры, которая характерна для городов типа Мадрида

Похоже, я как-то выпадаю из «целого». :hobo:

savl написал(а):

в самом замке нет ничего интересного

А Sala delle Asse? (Я туда не добралась).

savl написал(а):

раскопки древнего баптистерия

Как же я их-то не нашла! :tired:  Закрыты были что ли?

savl написал(а):

Для того, чтобы купить билеты, надо пройти к тыльной (внешней) стороне собора, перейти улицу - и по правой стороне найти офис продаж билетов.

А когда это было? В октябре 2009 года я вроде покупала  билет прямо на месте. Или у меня уже в голове всё перемешалось? :hobo:

savl написал(а):

Переходя площадь, мы ждали зелёного светофора вместе вот с таким экипажем

Прелесть какая  :).

savl написал(а):

Сады росли на аркаде ратуши и напоминали не столько цветник, сколько самый настоящий огород. По крайней мере, капуста тут наличествовала самая натуральная и даже нескольких сортов :crazy:. А сбоку висели таблички, заботливо объясняющие, что именно растёт на этих супероригинальных грядках

Очень любопытно!

savl написал(а):

Главная «визитная карточка» и опознавательный знак монастыря – колокольня

Такая нарядная, впечатляет.

Если честно, мне кажется, что в итальянской серии отчетов Вы несколько перегнули палку с цитированием Мортона. Личные впечатления  путешественника интереснее, ИМХО. :tomato: 


Arial написал(а):

почтенная публика, что минутой раньше щёлкала фотозатворами гораздо активнее (в стиле "я и Чертоза") вдруг уставилась на меня с таааким осуждением

Усиленно показывали, что сами и не думали нарушать, а если кому-то показалось, что наоборот, то пусть теперь убедятся в своей грубой ошибке.  :question:  :D

Arial написал(а):

по периметру - в некотором отдалении друг от друга, стоят не кельи, а дома монахов

Много их?

0

7

Arial написал(а):

он стоял на выходе, полузагородив калитку и держа в руках толстую котлету банкнот - он никого и не выпускал фактически, не получив мзды. думаю, что ему просто показалось малым моё вознаграждение в 5 евро )))

У меня в голове постоянно вертелась фраза из "Золотого телёнка": "Вы жалкий ничтожный человек! Вы любите деньги больше, чем следует!"  :rofl:

AlinaT написал(а):

Как же я их-то не нашла!   Закрыты были что ли?

Баптистерий вообще находится очень скрытно, если б не искали именно его и не спросили - в жизни не нашли бы. Чтобы попасть туда, надо прямо от главного входа свернуть резко налево и ещё налево (т.е. практически на 180 градусов) - и там будет небольшой спуск по ступенькам.

AlinaT написал(а):

Если честно, мне кажется, что в итальянской серии отчетов Вы несколько перегнули палку с цитированием Мортона. Личные впечатления  путешественника интереснее, ИМХО.

Сложный вопрос... Я написал уже довольно много отчетов, и просто писать "посмотрите налево, посмотрите направо" мне уже неинтересно. Постоянно хочется найти что-то новое. Вот про Иерусалим, например, получился фотопутеводитель. А этот рассказ лично мне сразу увиделся именно таким. Я сам узнал многое об этом регионе (в частности, о Милане) именно от Мортона, именно его глазами я во многом увидел сев.Италию, и мне хотелось передать всё это "без купюр". В конце концов чем я лучше известного агнлийского журналиста и кто я вообще такой, чтобы заставлять читать именно меня? Ведь неправильно, что "перлы" типа "Джульетту nafigue" (я не имею в виду рассказ "Ломбардские мозаики") известны в народе больше, чем цитаты из не самых плохих произведений мировой литературы, правда? 8-)

0

8

savl написал(а):

кто я вообще такой, чтобы заставлять читать именно меня?

Так ведь никто никого и не заставляет! Кто хочет - читает, остальные уходят из темы. А Мортона желающие могут почитать целиком.  :dontknow:

savl написал(а):

А этот рассказ лично мне сразу увиделся именно таким. Я сам узнал многое об этом регионе (в частности, о Милане) именно от Мортона, именно его глазами я во многом увидел сев.Италию, и мне хотелось передать всё это "без купюр".

В конце концов, только автор решает, как ему удобнее передать полученные в поездке ощущения.

0

9

Arial написал(а):

он стоял на выходе, полузагородив калитку и держа в руках толстую котлету банкнот - он никого и не выпускал фактически, не получив мзды. думаю, что ему просто показалось малым моё вознаграждение в 5 евро )))

Я дала 10 евро.
И монах попозировал для фотосессии :)

http://i049.radikal.ru/1107/98/d240e2106699.jpg

Arial написал(а):

Амброзиана - очень небольшая, безумно дорогая (15 евро), но крайне качественная пинакотека.

Ага, у них есть один Караваджо и один Леонардо :)

AlinaT написал(а):

Arial написал(а):
по периметру - в некотором отдалении друг от друга, стоят не кельи, а дома монахов

Много их?

22 однокомнатных и один двухкомнатный

savl написал(а):

Ведь неправильно, что "перлы" типа "Джульетту nafigue" (я не имею в виду рассказ "Ломбардские мозаики") известны в народе больше, чем цитаты из не самых плохих произведений мировой литературы, правда?

Может это и неправильно, но "nafigue" повышает рейтинг  :D 
Правда, при одном условии: наряду с "перлами" автор знает и умеет сказать кое-что ещё. Читали жж маккунц?

Отредактировано CosMary (2011-07-24 21:16:13)

0

10

CosMary написал(а):

Я дала 10 евро. И монах попозировал для фотосессии

Да, это он, злыдень! )) Так, оказывается, всё действительно в величине взятки... О, темпора, о, морес!  :D

http://photos.streamphoto.ru/f/b/e/98d219e3f21a86224e4db9cd89daaebf.jpg

0


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » От Милана до Вероны с Г.Мортоном - ч.4: Милан и окрестности