Итак, Стамбул… Город, о котором уже писано-переписано столько, что трудно написать что-то новое. Где уже сфотографированы каждый проулок, каждая (даже ещё не родившаяся) кошка, каждый продавец бубликов и кукурузы. Имеет ли смысл в такой ситуации очередной рассказ ? «ДА» - говорит мой опыт, вспоминая, как я, даже уже побывав ранее сам в Стамбуле, всякий раз, открывая  на форуме очередной, 23-й, 48-й или даже 135-й отчет моих уважаемых предшественников, находил там новые и новые интересные описания, подробности в деталях, детальные подробности и т.п. Возможно, и мой небольшой рассказ окажется кому-то интересным, откроет что-то новое (совсем чуть-чуть !) или просто лишний раз всколыхнет приятные сердцу и душе воспоминания…

   Самое трудное в рассказе о всем известном месте – начать. Хочется избежать банальностей о величии Айя-Софии и Голубой мечети, о красоте Босфора и еще сохранившейся монументальности сооружений древней Византии... Не хочется скатиться к простой хронологии путешествия или уподобиться плоскому остроумию главного российского «непутёвого заметчика» с 1-го телеканала. Как найти нужную грань между пафосом впечатлений и нудной документальностью? Лично я не знаю… Когда я пишу эти строки, я даже не знаю, как будет называться рассказ. А поэтому ничего больше не остаётся, как отдаться на волю музе, без которой этот рассказ вообще не состоялся бы, и… пусть пишется как пишется. И если кому-то будет неинтересно – в распоряжении того всегда есть кнопочка с русской буквой «х» в правом верхнем углу этой странички 

   Наверное, первое, в чём возникает потребность, когда начинаешь готовиться к новой поездке – это карты. Да, в аэропорту Стамбула по-прежнему можно получить бесплатную карту города, но она еще хуже той, что была 2 года назад – и улиц меньше отмечено, и достопримечательностей меньше. Конечно, Айя-София и Голубая мечеть помечены везде, но не для их же поиска нужны карты…    Мне больше всего понравились карты в путеводителе Lonely Planet, они в итоге и оказались самыми подробными и адекватными. Ну а если надо сориентироваться в направлении от точки А в точку В (и далее по алфавиту) в каком-нибудь экзотическом квартале города, то лучше заранее распечатать Google Maps, они довольно точно передают реалии даже самых запутанных уголков Стамбула.

   Итак, Стамбул… Кажется, я уже писал это, но теперь это действительно Стамбул     Традиционно быстрая покупка визы (у их продавщиц, кажется, работают не просто обе руки, но и все пальцы – двумя открывают паспорт, двумя отрывают марку, двумя её наклеивают, а остальными принимают и пересчитывают деньги), менее быстрое прохождение паспортного контроля, дежурные «Мерхаба» - «Тешекюр эдерим», небольшой карренси чендж (в аэропорту с комиссией 4%) на первое время. (Все остальные обменники в центре, которыми я пользовался, работают без комиссии). Кстати, я скинул в Стамбуле все завалявшиеся мелкие (1,5,10,20) старые и практически «сжёванные» долларовые купюры и нигде ни разу не отказали их взять.

   Для трансфера в Султанахмет мы использовали не самый распространённый способ (мотивы для этого – чуть ниже в разделе транспорта) – на такси за 8 лир до ближайшей станции пригородного поезда (Yesilyurt) в сторону Сиркеджи и далее на «электричке» за 28 мин. до предпоследней станции Cancurtaran (от неё ближе всего в район Голубой мечети, где и был наш отель). Такая поездка оказалась бюджетней, чем полностью на такси и быстрее, чем метро-трамваем.

ТРАНСПОРТ  СТАМБУЛА

  Когда я пару лет назад был в Стамбуле первый раз, все перемещения были на такси. Благо и расценки допускали такую роскошь, и стоимость понятна, а обломов типа якобы случайно включенного ночного тарифа или «от Софии к Голубой мечети через босфорский мост» я счастливо избежал (забегая вперёд скажу, что и в это раз тоже Бог миловал). Однако при подготовке к этой поездке на разных сайтах несколько раз промелькнули строки о стамбульских пробках (на самом деле за 2.5 дня, включая будни и полдень воскресенья, мы не увидели НИ ОДНОЙ пробки ни в одной части города).  Моментально возникшие ассоциации с пробками московскими очень быстро привели к решению отказаться от такси в пользу общественного (желательно, рельсового) транспорта. По мере изучения вопроса очень скоро выяснилось, что, несмотря на кажущиеся хаотичность и несвязанность между собой, стамбульский транспорт вполне подходит для необходимых перемещений, а такси можно использовать на небольших расстояниях в тех районах, где вероятность пробок минимальна по определению. В итоге  мы «охватили» все варианты наземного (кроме автобуса), подземного и наводного транспорта и остались очень довольны.
    Чем удобен общественный  транспорт в Стамбуле? Во-первых, своей комфортностью – и в трамваях, и в метро есть кондиционеры, причем они именно освежают, а не холодят, что после летней уличной жары могло быть весьма чревато. Во-вторых, простотой  использования: жетон – турникет – и, пожалуйста, в любую (а не только в переднюю) дверь салона. Кстати, везде (кроме «электрички») объявляют остановки и внутри есть схема линии. В-третьих, регулярностью движения – она оказалась даже лучше, чем заявляли найденные мной в инете расписания. Например, трамваи могут идти и через 3-5 мин., а не через 10, электрички – через 15-20, а не через 30-35. Недостатком я бы назвал неунифицированность жетонов – несмотря на единую цену (на сегодня – 1.5 лиры), жетоны для разного транспорта  различаются между собой. Более того – мы столкнулись с ситуацией (на Кабаташе), когда на один и тот же трамвай требовались разные жетоны в зависимости от того, где ты проходишь через турникет: с улицы (маленькие жетоны) или в переходе с выхода из фуникулера (большие). Так что сразу накупать большое количество жетонов не имеет смысла.

   А вот как выглядит стамбульский рельсовый транспорт:

Галатский фуникулёр (Tunel) от Каракоя:

Фуникулёр Кабаташ-Таксим:

Скоростной трамвай:

Метро (на линии в аэропорт):

Так называемый "ностальгический" трамвай на Истикляле:

Пригородный поезд от вокзала Сиркеджи:

и станция Cancurtaran (ближняя к району Голубой мечети):

   Ну и не надо забывать про водный транспорт – в ряде случаев он может быть очень удобен. Например, возвращаясь от Карийе (церкви Хора) мы немного проехались на такси до ближайшей пристани (vapur iskele, произносится вапУр искЕле) Ayvansaray, а от неё с огромным комфортом и удовольствием – до Eminonu и Uskudara («транзитные» фото - далее в разделе поездки по Золотому Рогу). Пароходики (кстати, весьма немаленькие) ходят также по расписанию, его можно посмотреть на wwwido.com.tr .

  Интересно, что на этой линии пароходы причаливают не боком, а носом, и посадка-выгрузка тоже идёт через нос судна:

  Ну а подлодка, естественно, является суперэксклюзивным и индивидуальным транспортом, проездные на который продаются не менее,чем за полгода 

   КРЕПОСТИ СТАМБУЛА

1. Yedikule (известная также как семибашенная) – несмотря на то, что является довольно известной достопримечательностью, вниманием туристов не избалована. За 1.5 часа пребывания там наше уединение было нарушено только небольшой группкой европейских туристов, основной задачей которых, похоже, был сам факт посещения. Поэтому практически всё время крепость была в полном нашем распоряжении 

  Конечно, Yedikule не сравнить  не только с такими шедеврами крепостной архитектуры , как сирийский Крак-де-Шевалье, но и с нижеописанной Rumeli Hisari (именно поэтому её лучше посещать первой). Но возможность излазить вдоль и поперёк многовековые крепостные стены, не испохабленные фанатичной реставрацией, при полном или почти полном отсутствии толп туристов, право же, делают Yedikule если не must see, то просто достаточно привлекательным местом.  Правда тем, кто с недоверием относиться к высоте, надо быть готовым к полному отсутствию поручней, перилл и прочих парапетов не только на самих стенах, но и лестницах, местами весьма узким. В общем, удовольствие полное     Вот некоторые виды самой крепости:

А вот так можно ходить по стенам:

Вид со стены крепости на византийские стены Феодосия в сторону севера:

и юга (на Мраморное море):

После марш-бросков по лестницам и стенам внизу можно передохнуть в тени на такой площадке:

  Yedikule расположена на самом юге крепостных стен, туда можно легко, быстро (10-15 мин.) и дёшево доехать на поезде с вокзала Сиркеджи, либо (тем, кто живет ближе к Голубой мечети) – со станции  Cancurtaran.

2. Rumeli Hisari (европейская крепость) – безусловный бриллиант в ожерелье достопримечательностей Стамбула. В огромной степени – благодаря расположению на берегу Босфора, виды на который с крепостных стен буквально завораживают. Возможно, зимой или в пасмурную погоду эффект не такой, но в солнечный летний день, когда сине-изумрудная лента Босфора с одной стороны  граничит с голубым небом, а с другой – с ярко-зеленой  листвой и хвоей деревьев – это что-то неописуемое. Судите сами:

Виды из крепости на Босфор и один из босфорских мостов:

   И цена такой красоты – всего 3 лиры ! По сравнению с совершенно жлобскими ценами в Софию и Карийе – практически даром.

    В Rumeli Hisari можно доехать на такси или на автобусе, но мы выбрали такой путь (возможно, он кому-то понравится): от центра на трамвае  до Кабаташа (конечная), далее на фуникулере до Таксима, оттуда на метро либо до 3-й, либо до 4-й (Levent) остановки, а оттуда уже на такси (8 лир) до самой крепости. Преимущества такого пути – вы практически не зависите от возможных пробок, делаете поездку более бюджетной и имеете возможность ознакомиться практически со всем рельсовым транспортом Стамбула      Кстати, для возвращения такси легко ловится на набережной возле крепости.

3. Галатскую башню смело можно отнести в этот раздел, т.к. в своё время она (известная тогда как Башня Иисуса) входила в состав генуэзских защитных сооружений.  Пожалуй, не просто трудно, а невозможно написать про неё хоть что-то, чего уже не упомянули ранее мои уважаемые предшественники. Скажу только, что лично для меня было откровением, что конусная крыша на ней была установлена только при реставрации в 60-х годах XX века.  Тем не менее, трудно удержаться, чтоб не привести здесь некоторые  виды, открывающиеся на исходе дня со смотровой площадки:

Ну и символизма ради - сама башня:

Прогулка по Золотому Рогу

  Собственно, это была не прогулка в чистом виде, а использование водных ресурсов, чтобы попасть из Айвансарая в родной Султанахмет.  Однако, чтоб эта поездка не была пошлоутилитарной, мы добавили в неё немного романтизма и прокатились до конечной станции Юшкудар, объединив таким образом и Золотой Рог, и Босфор.

  Сразу после отплытия по правому борту показались болгарская церковь и православная патриархия:

  И очень скоро - "гирлянда" знаменитых мечетей:

И вот уже позади Эминёню, появилась Галатская башня:

И открылся Босфор во всю свою ширь и красоту:

На подходе у Юшкудару вдали промелькнула Девичья башня:

И вот уже мы подходим к пристани Юшкудара:

куда мы высадились буквально на полчасика, посмотрев пару мечетей. Но это уже совсем другая история...

Лирическое отступление: меня поразило обилие зелени. Причем не просто зелени, а ярко-зелёной, практически изумрудной, такой, как у нас бывает только в начале мая, когда листики только-только «вылупляются». И это в жарком южном городе в конце лета, когда дневная температура уже с середины июня практически не опускалась ниже 30 градусов. А сколько цветов! Опять-таки в количествах, по идее, более соответствующих весне, нежели началу августа. А какие запахи витают на площади между Софией и Голубой мечетью!

  МЕЧЕТИ  СТАМБУЛА

   Конечно, у каждого есть своя, главная «приманка» в Стамбуле. У меня это мечети. Люблю я изящные линии исламской архитектуры (кто читал мой отчет про Каир, уже знает это), люблю музыку азанов, люблю сидеть внутри мечетей, которые в моих ощущениях для меня олицетворяют слова «дом Бога» намного больше, чем православные храмы. Справедливости ради должен сказать, что внешне стамбульские мечети уступают каирским и по разнообразию, и по изяществу и, не побоюсь этого слова, – по изысканности. Если каирские мечети практически все разные, то стамбульские различаются (для глаза неспециалиста) в основном размером и количеством минаретов. Однако благодаря какой-то особой стройности линий и гармоничности пропорций они притягивают так, что трудно отвести взгляд. В общем, «на огонь, воду и Голубую мечеть можно смотреть вечно»    И это не слишком сильное преувеличение.

   Фото Голубой мечети с площади, наверное, знакомы даже тем, кто никогда не был в Стамбуле. Поэтому позволю себе предложить для просмотра несколько иные ракурсы:

   Самым известным неевропейским архитектором является, безусловно, Мимар Синан. Именно с его именем связан расцвет турецкой архитектуры Османской империи. Его архитектурному гению принадлежат более 300 сооружений и ансамблей не только в Турции, но и в Сирии, Боснии, Крыму. Любопытно, что титул главного имперского архитектора он получил уже почти в 50 лет за постройку моста через реку Прут в Молдавии. Мост был возведен за 13 дней и получил высокую оценку султана Сулеймана Великолепного. Делом всей своей жизни Синан считал сооружение здания с куполом, превышающим купол Айя-Софии. Это удалось ему уже на закате жизни, в 84 года – свою соборную мечеть Селимийе в городе Эдирне он наконец-то признал работой мастера.

  А первой из его соборных мечетей стала мечеть Шехзаде (мечеть принцев). Несмотря на красоту и безукоризненную гармонию как интерьера, как и внешнего вида этой мечети самокритичный Синан назвал её работой подмастерья (работой ученика он считал мечеть Сулейманийе). Вот интерьеры мечети Шехзаде:

И некоторые другие её виды:

К сожалению, сейчас Стамбул болен «реставрационным» вирусом. Это помешало нам полноценно насладиться, в частности, мечетями Нуросманийе, Сулейманийе и мечетью Михримах Султан (тоже Синановской) недалеко от музея Карийе. Тем не менее без фото мечетей в Стамбуле остаться невозможно, было бы желание.

  Мечеть Баязида, построенная сыном Мехмеда Завоевателя султаном Баязидом II в 1501-1506 гг., является самой старой султанской мечетью в Стамбуле. Вот некоторые интерьеры этой мечети:

  и мечети Михримах Султан в Юшкударе:

Мечеть Календерхане является одним из старейших сакральных сооружений Стамбула. Бывший византийский храм, сооруженный  рядом с акведуком на месте прежних римских бань, несколько раз перестраивался в период VI - XII вв. и вскоре после захвата Константинополя был превращен в мечеть. Она была названа в честь братства дервишей Календер, которое использовало здание как свое основное местопребывание в течение нескольких лет после завоевания города:

Так называемая «Малая Айя-София» до своего превращения в мечеть была церковью, построенной в честь двух римских легионеров Сергия и Бахуса, по национальности сирийцев, казненных после принятия христианства. Церковь была построена за несколько лет до храма Айя-София и считается, что на ней в миниатюре были отработаны некоторые композиционные принципы, легшие потом в основу архитектуры большой Софии:

Мечеть Сокуллу Мехмеда Паши (ещё одно творение Синана) была построена для одного из самых важных визирей Османской империи (изначально Мехмед-пашу звали Байко Соколович — это был сербский мальчик, которого отобрали у родителей и заставили принять ислам. В результате он сделал хорошую карьеру и стал заметной фигурой своего времени). Её особенностью является оригинальный  шестигранный купол  и внутренняя отделка голубыми изразцами из Изника.

А это её дворик с фонтаном:

А вот эта мечеть зацепила взгляд оригинальным и эффектным спиралевидным минаретом:

Ну и в заключении темы – небольшая подборка фото самых разных мечетей, весьма известных и не очень, разбросанных в различных местах Стамбула:

Лирическое отступление: идём от Ипподрома к Малой Софии, в руке, как обычно, карта, периодически заглядываю в неё (кто был, знает, что расстояние там небольшое, но улочки извилистые, в любой момент можно свернуть куда-нибудь не туда). И вдруг слышу от идущего навстречу местного жителя: «Are you lost, sorry?” – приятно… Не избалованы мы (мягко говоря) в родном отечестве вниманием и заботой, которые в нормальном мире считаются вполне обыденными…

ДВОРЕЦ БУКОЛЕОН, а точнее его руины, и даже не руины, а остатки. Этот дворец был приморской резиденцией византийских императоров и составлял часть Большого дворца. Считается, что название БУКОЛЕОН произошло от статуи быкольва, украшавшей здешнюю гавань. В 1204 г. дворец был разорён крестоносцами и находился в запустении, а в 1873 г. при строительстве железной дороги был окончательно снесен. Сегодня от него остался лишь небольшой фрагмент стены, но её по праву можно считать одной из самых красивых развалин в мире:

Кстати, как и природа не терпит пустоты, так и развалины в Стамбуле успешно «прихватизируются» местными жителями в личных целях (чем несколько напоминают  стены дворца Диоклетиана в Сплите):

Лирическое отступление: не забывайте о маленьких хитростях торговцев разного рода! Например такой – если видите, что в отдаваемой вам сдаче не хватает 1-2 лир (а это может быть не только на улице, но и, скажем, при покупке жетонов), просто сделайте небольшую паузу, повертите в руках те деньги, что вам дали с понимающим видом, и вам тут же додадут остаток. А как же, разве вы думали, что вас хотели обмануть..?? Да что вы, побойтесь Аллаха… Вы ж сами не дождались всей сдачи и уже чуть не убежали… Ох уж эти европейцы, вечно они куда-то бегут, торопятся..  Не забывайте, что вы на востоке, где основной принцип торговца – «не на…колешь – не проживёшь». А ваш – «в кругу друзей не щёлкай..клювом»      Примите и не забывайте эти правила игры, играйте весело и легко – и всё будет хорошо ! 

ЗВЕРИ СТАМБУЛА

Любой побывавший в Стамбуле подтвердит, что самым распространённым зверем там являются кошки. Их фотографии в огромном количестве можно найти в предшествующих отчётах, мы же решили внести чисто символический вклад в это направление фотоискусства:

Собак (кстати, как и во многих других странах) на стамбульских улицах мы встретили в абсолютно единичном количестве, численностью то ли 3, то ли 4 штуки. Пальму первенства мы отдали вот этой зверюге, валяющейся у поножия Галатской башни в состоянии то ли транса, то ли медитации. А может, она просто не могла отвести нос от запахов ресторана наверху башни ?

   Голубями нас, россиян, не удивишь, а вот чаек, по крайней мере в Москве, всё ж немного. Тем более в таком количестве, напомнившем кадры известного фильма ужасов. Что побудило их моментально «сорваться с цепи», посумасшествовать минут 5 и также моментально рассесться – «тайна сия велика есть», по крайней мере, для меня.

Лирическое отступление: между Софией и Голубой мечетью (чуть ближе к Софии) есть кафе под названием Dervish. Там хорошо посидеть вечером, чтоб полюбоваться видом Голубой мечети и послушать правильную суфийскую музыку (живую, кстати). Присутствует там и одинокий типа дервиш. Но есть два «но»: во-первых, еда там исключительно фастфудная, ни кебабов, ни каких-либо кюзу-гювечев вы там не найдете. Во-вторых, дервиш является очень ленивым, и этот факт не изменился со времени моего предыдущего посещения Стамбула 2 года назад. Большую часть времени он стоит в задумчиво-углубленной-в-себя позе и только примерно раз в полчаса соблаговоляет покружиться несколько минут. Так что те, кто хочет посмотреть дервиша в действии, но не хочет ради этого никуда ехать, могут просто подождать очередного танца, благо кафе открытое и сцена видна с улицы.

Вот так он проводит 90% времени:

А так - остальные 10%:

УЛИЦЫ СТАМБУЛА

Этот раздел скорее можно отнести к теме «разного». Это и акведук, построенный  в период правления императора Валента приблизительно в 368-375 годах и пересекающий бульвар Ататюрка:

И роскошные османские фонтаны:

И неизменные уличные всесезонные бублики и сезонная кукуруза:

И набережная Мраморного моря,  на которой стамбульцы проводят выходные и просто свободное время , устраивая пикники и оставляя за собой кучи мусора:

И парк Гюльхане возле музея Топкапи, в котором в жаркий воскресный полдень шагу было негде вступить:

И просто попавшиеся под руку и под объектив улочки:

А вот на эту фотографию (хотя это и не совсем улицы) впору объявлять конкурс на лучший заголовок из серии “что бы это значило?» 

ВЕЧЕРА СТАМБУЛА

"Небо как Черное море,
Растеклись звёзды в Босфоре,
Ночь повисла на минаретах..."

А дальше всё совсем не так страшно и таинственно, как в песне. По вечерам Стамбул остается Стамбулом. Меняются окружающие краски, на смену дневному многоцветию приходит мягкая желтизна фонарей и подсветок, дневная суета сменяется обволакивающим умиротворением, но дух города остаётся. Это лучшее время, чтобы еще и ещё раз, но уже не спеша, насладиться силуэтами куполов и минаретов, вслушаться, как мелодичные азаны муэдзинов пронизывают воздух и проникают внутрь тебя, затрагивая какие-то ранее незнакомые струны собственной души, заставляя её трепетать и приоткрывая дверь в тот самый потерянный рай, который люди ищут на протяжении всей своей истории…

Нет, старина Хэм явно никогда не был в Стамбуле. Потому что именно он, Стамбул, Истанбул, великий Константинополь, а никакой не Париж, и есть ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С  ТОБОЙ  !

Merhaba, Istanbul !