Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Скандинавия » Дания: Копенгаген (ФОТО)


Дания: Копенгаген (ФОТО)

Сообщений 11 страница 20 из 51

11

Новая королевская площадь (Kongens Nytorv)

http://photos.streamphoto.ru/1/8/7/e0bb389663e4f0aa3747d2e3cd04d781.jpg

Строгет заканчивается просторной Новой королевской площадью (Kongens Nytorv) с памятником королю Кристиану V в центре. Весной здесь зеленеет травка, зимой (как рассказывает Ally) – заливают каток. Самое примечательное здание – Королевский театр, основанный в 1722 г. (нынешнее здание построено в 1872 г. в неоренессансном стиле). Перед входом – памятники датским театральным станиславскому и немировичу-данченко – Хольбергу и Эленшлегеру. Театр известен во всем мире и как кузница кадров датского балета, которую взрастил Август Бурнорвиль (основатель уникального датского балетного стиля, получившего название «школы Бурнонвиля»).
http://en.wikipedia.org/wiki/August_Bournonville

http://photos.streamphoto.ru/3/7/a/f5c8c013eaca294327bc4f2e2c867a73.jpg

На углу Kongens Nytorv и улицы Bredgade – розовое здание, в котором сейчас расположено французское посольство. А когда-то оно было возведено для Нильса Джуэля (Niels Juel), датского национального героя, отличившегося в битве при Кёге в 1660 г. За зданием театра прячется дворец Шарлоттенборг, бывшая резиденция жены того самого короля, чей памятник украшает эту площадь – Шарлотты-Амалии. Ныне здесь расположена Академия изящных искусств. На той стороны площади, где в нее вливается Строгет, высится чопорный отель «d'Angleterre».

http://photos.streamphoto.ru/5/2/2/c6d72b05bddde8ba41e61d9ebfab3225.jpg

Площадь украшена разномастными домиками, которые стоит  рассмотреть, но до того ли путешественникам, когда впереди показывается манящий яркими домиками

Нюхавн (Nyhavn)

http://photos.streamphoto.ru/1/5/1/1b005db5a3a0d0af85655d67facb0151.jpg

Александр Бенуа, посетивший Данию в начале прошлого века, писал: «Если уже Стокгольм мог меня так пленить, то, что сказать про Копенгаген, про город несравненно более живописный и курьезный. Особенно таким он был, когда Копенгаген еще сохранял целиком свою уютную старосветскую прелесть, самую атмосферу андерсеновских сказок. Каждый дом на узких кривых улицах и на рыночных площадях казался мне каким-то родственником того "старого дома", о котором так поэтично рассказывает мой любимый писатель, а за мутно поблескивающими их окнами чудились комнаты, где на камине стоят фарфоровые пастушка и трубочист, а "стойкий оловянный солдатик" вздыхает по балерине».

Сказочный Копенгаген, который рожден нашим воображением при чтении сказок Андерсена, находится именно здесь, в гавани Нюхавн: яркие домики, тесно жмущиеся бочок к бочку, спокойные воды гавани, в которых отражаются облака, яхты, занимающие все свободное водное пространство. У начала гавани стоит большой якорь – в память о моряках, погибших во время Второй мировой.

http://photos.streamphoto.ru/0/c/c/cd4a7382a9c9d20153eb5b98e5b09cc0.jpg

Некоторые дома датируются началом XVII века, № 9 считается старейшим и наиболее хорошо сохранившимся. Сейчас здесь самая большая плотность праздношатающихся туристов на квадратный метр во всей Дании – первые этажи всех домиков – кафе, бары, рестораны, а те, кто не хочет сидеть в заведении, прекрасно расположились прямо на парапете, развернув бутерброды с селедкой и попивая что-то из пластиковых стаканчиков. Цены в заведениях Нюхавна, к слову сказать, самые высокие в датской столице.

http://photos.streamphoto.ru/1/6/5/51a17087b5ec3648da3e61377e746561.jpg

«Раз в два дня Мориц забирает Бенью после дневных репетиций, и они вместе обедают в “Саварине” в Нюхауне. Мориц ходит туда из за их кухни, и потому что цены стимулируют его чувство собственного достоинства…» Питер Хёг «Фрекен Смилла и ее чувство снега»

А ведь когда-то Нюхавн был самым злачным местом датской столицы…. Историю свою гавань ведет от канала, прорытого в 1675 г. шведскими военнопленными, чтобы облегчить кораблям проход к Конгенс Нюторв, главной торговой площади, к складам и лавкам купцов.

Нюхавн прочно ассоциируется с Андерсеном – здесь великий сказочник в разное время проживал в двух (некоторые источники утверждают, что в трех) домиках - №№ 18, 67 (и вроде как № 20). Обратите внимание на кондитерскую La Glace: она основана в 1870 году, и каждый месяц здесь пекут особенный пирог, называя его именем какой-нибудь сказки Андерсена.

«…когда в Копенгагене открылся музей сказочника, датчане впервые смогли увидеть чердачную комнату, где когда-то жил Андерсен. По своим размерам она скорее бы подошла героям его книг - Дюймовочке и Оловянному солдатику: площадь комнаты всего восемь квадратных метров. Здесь Андерсен поселился, когда ему было 22 года. Этот дом он выбрал потому, что здание находилось неподалеку от Королевского театра, а молодой сказочник был большим поклонником сцены». (с) Архимандрит Августин (Никитин)

«Почему то закрылся андерсеновский музей в Нюхавене — в этой копенгагенской гавани теперь только туристский променад с неплохими рыбными ресторанами. В доме No 18, где несколько лет прожил Андерсен, были забавные экспонаты. Выделялось по сказочному простодушное овеществление аллегории: описанная в «Принцессе на горошине» кровать с сорока тюфяками и пуховиками, на которые можно было забраться и проверить себя на благородную чувствительность. Я забрался: не принцесса».
Петр Вайль «Гений места»

http://photos.streamphoto.ru/1/a/b/c6f3f442a48b1effc0580aa3034c3ba1.jpg

0

12

talusha написал(а):

(как рассказывает Ally) – заливают каток

Ага  заливают. Причем трава и кусты вокруг зеленые, у мну фота есть :)

0

13

фото лежат тут http://www.streamphoto.ru/users/talusha/245771/
я буду их потихоньку в посты добавлять, но вдруг у кого-то так удобнее смотреть...))

0

14

Пройдя по гавани до конца, идем направо – сперва по Nyhavn Bro, затем – по Holbergsgade и по Holmens Kanal. На просторной площади в центре – памятник адмиралу Нильсу Джуэлю (Юэлу, как переводят некоторые).
http://en.wikipedia.org/wiki/Niels_Juel

http://photos.streamphoto.ru/5/2/9/a5d25e93fa38e614cd8e8961156da925.jpg

Далее перед нами во всей красе - величественный остров Слотсхольм (Slotsholm) ,

http://photos.streamphoto.ru/3/b/7/e07b1fecc7df1d26fd350c2a14e0b7b3.jpg

где стоят дворец Кристиансборг, музей Торвальдсена (справа от него), Биржа и слева от нас -

Флотская церковь (Holmens Kirke)

Ренессансная церковь грустно стоит на берегу, окруженная «проезжей частью». По ней и не скажешь, что именно здесь венчались будущая королева Дании Магрете и французский граф Анри де Монтпезат в 1967 г. А начиналось все так…

http://photos.streamphoto.ru/3/7/7/2b86cde6b88d2af5b3b972647d249773.jpg

Флот с незапамятных времен был для Дании превыше всего – на нем зижделась мощь государства, его оборона и торговля. У берега датской столицы в XI-XII веке была возведена церковь, посвященная покровителю моряков – Святому Николаю, вокруг селились рыбаки и моряки с семьями. По приказу короля Кристиана IV был построен даже специальный квартал Нюбодер (о нем чуть позже), в котором селились офицеры флота. Число людей, так или иначе имеющих отношение к флоту, достигло такой величины, что понадобилась новая церковь, которую заложил собственноручно король в 1619 г. Якорную кузницу, построенную в 1563 г. голландцем Петером де Данкером (1563, Peter de Duncker) сносить не стали, и она стала нефом новой церкви. Храм неоднократно расширяли, в 1643 г. добавили высокий медный шпиль, в 1706 г. пристроили часовню-усыпальницу, в 1870е строение перекрасили, чтобы не бросались в глаза разнородность материалов и неоднородность пристроек. Нынешняя версия церкви – ренессансный фасад, крыша, покрытая специальной глазированной плиткой (до 1701 г. крыша была сланцевой, до 1834 г. – медной). Главный вход в церковь – со стороны улицы Holmens Kanal, в 1872 г. сюда привезли и установили дверь от собора в Роскилле (на нем дата - 1635 и монограмма короля Кристиана).

Внутри церковь поражает отделкой из дуба, потемневшего от времени, и тонкой резьбой – фигурки, орнамент, что-то еще. Скамьи тоже дубовые, датированы 1640 г., с барочными ангелочками на спинках. Кафедра и алтарь выполнены Абелем Шредером-Младшим (Abel Schrøder), резчиком из Нестведа (1662). Купель подарил церкви мастер Ханс Улриксен Свайзер в 1646 году, и стоит она на человеческих (!) ногах, украшенная монограммой короля Кристиана и мужскими и женскими головами, напоминающими фигуры на бушпритах кораблей. В центральной части висит деревянная модель корабля Christianus Quintus, флагманского корабля адмирала Нильса Джуэля, во время битвы при  Кёге. Выполнен кораблик в 1904 г. по рисункам и чертежам XVII века. Такие кораблики часто попадались нам во многих датских церквях…
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Køge_Bay

С момента постройки Флотская церковь стала престижным местом и для захоронений зажиточных и знатных горожан. Первым в ней был похоронен первый священник прихода Нильс Миккельсен (1645) – под алтарем. Хоронили в частных часовнях, стоящих отдельно саркофагах, а под церковным полом нет живого места – там около 200 захоронений (после реставрации 1834 г. все могильные плиты с пола убрали). Граждане попроще могли заказать себе мемориальную табличку на церковной стене или даже целую эпитафию (некоторые даже украшены семейными портретами), которые с XVII прекрасно сохранились. В почетной Погребальной часовне хранятся 34 склепа самых известных моряков Дании, в т.ч. национальных героев Нильса Джуэля (Niels Juel)  и Торденскиольда (Tordenskiold).
http://www.holmenskirke.dk/english_hovedside.htm

Биржа (Boersen)

http://photos.streamphoto.ru/5/5/f/bab4e4ad4d4bd637602756a16d6a0f55.jpg

Протяженное кирпичного цвета здание, которое мы видим через канал, крытое медным, позеленевшим от времени листом – это оно и есть. Примечательнее всего уникальный шпиль, который состоит из четырех драконов, которые сплелись поднятыми вверх хвостами. Считается, что драконы оберегают Биржу – ведь во время многих бедствий, постигших Копенгаген (пожары, обстрелы города английским флотом) Биржа осталась в целом неповрежденной. Вершина шпиля – три короны, симовлизирующие унию Дании, Швеции и Норвегии (Финляндия в те времена входила в состав Швеции).

Король-реформатор, король-строитель, король-воин Кристиан IV прекрасно понимал значение торговли для развития своей столицы. Для торговли нужны не только флот и гавани, но и благоприятные условия. Необходимо помещение, где купцы смогли бы проводить торговые операции, совершать сделки, менять деньги, в конце концов.  С этой целью в 1618 г. было начато строительство старейшей Биржи в Европе - в стиле голландского ренессанса архитекторами Лоренцем и Хансом ванн Стеенвинкелями (Lorenz og Hans van Steenwinckel), которые позже стали строителями Круглой башни. Строительство длилось долго, т.к. земли на ее постройку король не выделил, повелев насыпать здесь дамбу и строить прямо на ней. Так и поступили, отвоевав у гавани еще кусочек суши.

Идея короля имела успех: внутренние помещения крытого рынка (коей тогда являлась Биржа) были быстро разобраны в аренду, торговля закипела. А чтобы закрепить звание за Копенгагеном еще и как торгового центра, над входными дверями в каждом конце здания сделали надпись на латыни, примерный перевод которой – следующий: «Кристиан IV, всемогущий Король Дании и Норвегии, Англов и Готов, прекрасный отец нашей родины, удачливый управитель собственности государства нашего, достойный последователь своих великих предков, несущий торговлю для процветания страны, основал здесь Биржу не для уловок Меркурия, но прежде всего для Божьей чести, и лишь затем – для выгоды покупателей и продавцов».

http://photos.streamphoto.ru/1/4/b/3dd534bf8488acb7e54f6232ecfe6b41.jpg

Здание недолго оставалось в собственности короля Кристиана IV – он вел войны, войны требовали денег, денег в казне не было – в 1642 г. король решил заложить Биржу богатому торговцу Джекобу Мадсену, которому был должен большую сумму. Через 5 лет долг вырос, денег в казне не прибавилось, и король продал здание Мадсену насовсем. В собственность короны Биржа вернулась только после смерти вдовы торговца – официальная версия гласит, что вдове влетало в копеечку содержание здания, и она продала его прежним владельцам за символическую плату, но есть и мнение, согласно которому здание у тетки просто отобрали. Позже владельцы здание снова заложили, а в 1857 г. Фредерик VII продал его Гильдии торговцев (ныне это Торговая палата). Условием передачи здания в собственность гильдии было сохранение здания и интерьеров для потомков в целости и неизменности – таким образом, Биржа стала первым «законсервированным» зданием в Дании.

Первый этаж украшен мозаичным панно, которое сделали в Равенне специально для Биржи – около 600 отттенков, 670 тыс. кусочков мозаики – грандиозное зрелище! Слева – изображение Меркурия, покровителя торговли, справа – Нептуна, властелина морей. Даты – хронология Гильдии: в 1742 г. Гильдия торговцев была основана, в 1817 г. был избран комитет Гильдии, в 1857 г. Гильдия приобрела Биржу. С левой стороны перед входом в галерею первого этажа вы увидите специальную коробку для собора денег – она сохранена еще со времен короля Кристиана V, и использовалась для собора денег до 1876 г. Интерьеры Биржи как нельзя более предназначены для проведения таких мероприятий, как выставки, приемы и конференции – на первом этаже имеется огромный общий зал со статуей короля Кристиана IV работы Торвальдсена.

Из приватных помещений хороши библиотека с курительной комнатой и камином, а также с панно из цветной плитки, изображающим карту Дании. На противоположной стене висят портреты  членов комитета Гильдии и ее председателя – работы Томаса Клюга (1995). Это своеобразная пародия на картину на противоположной стене, изображающую повсегдневную жизнь Гильдии (1895, работа П.С. Кройера). Чем больше член Гильдии уплатил художнику, тем крупнее и ближе он изображен на картине – цена за лучшие места доходила до 5 тыся датских крон! В Бирже хранится довольно приличная коллекция живописи, и не меньшая – колеекция изображений короля Кристиана IV – в виде восстановленных в последние годы фресок, бюстов и скульптур.

Музей Торвальдсена (Thorvaldsens museum)

Помните сказку Андерсена «Ребячья болтовня»? Она совсем коротенькая, и в ней рассказывается о том, как на одном детском празднике дети хвастали друг перед другом своим происхождением и богатством и высоким положением отцов. По утверждению камергерской дочки, если твоя фамилия заканчивается на «сен», то человек ты пропащий, и держаться от тебя приличным людям нужно подальше. Перебранку сопривших между собой богатеньких деток слушал мальчик, чистивший на кухне ножи, и сокрушался, что ему до конца жизни так и суждено выполнять грязную работу на кухне и никогда ему не бывать в таких пышных дворцах в гостях… Заканчивается сказка следующим образом:

«Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми. В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Скажете, это легко угадать? Нет, не легко! Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него всетаки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на "сен" – Торвальдсен».

Величественное здание, стоящее справа от Королевского дворца (если смотреть от Дворцовой площади) – музей великого датского скульптора Бертеля Торвальдсена (1770–1844), друга Андерсена, поднявшегося с копенгагенского дна и нищеты на самый пик богатства и известности.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bertel_Thorvaldsen

Самый, на мой взгляд, пронзительный  памятник в Европе - "Умирающий лев" в Люцерне, работы Торвальдсена, посвященный памяти тех швейцарских гвардрейцев, которые погибли до последнего от рук восставшей черни, защищая короля Людовика….

http://www.talusha1.narod.ru/travel/switzerland/pics/luzern/3_PICT0576.JPG

http://www.talusha1.narod.ru/travel/swi … /lz_25.htm

В музее хранятся все работы мастера – подлинники или копии, все его коллекции – античной бронзы, гемм, стекла, картин, его мебель, предметы обихода и музыкальные инструменты. Даже гробница скульптора – и та хранится здесь, во дворе музея. Многие годы Торвальдсен провел в самовольном изгнании в Италии, а пышный фриз особняка-музея изображает триумфальное возвращение гения из Рима в Копенгаген.
http://www.thorvaldsensmuseum.dk/

Замок Кристиансборг (Christiansborg)

Высится через канал на берегу острова – величественное мрачное здание с башней, затянутой на тот момент в строительные леса. Дворец многофункционален - сейчас здесь расположились датский парламент, канцелярия премьер-министра, Верховный суд и несколько помещений, которые используются королевской семьей для приемов.

http://photos.streamphoto.ru/2/f/e/7bc35bae849cf18fbd58a72717b17ef2.jpg

Считается, что это третий по счету дворец, стоящий на этом самом месте. Первая цитадель из известняка была возведена епископом Абсалоном в 1167 г., с этого и начинается история Копенгагена. Интересный факт – первый замок до 1417 г. принадлежал не королю, а епископу Роскилле, и только Эрик Померанский сумел сделать резиденцию по-настоящему королевской (читай – отобрал у епикопа). Древний замок (несколько раз отстраиваемый заново после набегов ганзейских городов) простоял до 1730 года, когда был снесен королем Кристианом VI – стены королевского жилища стали буквально разваливаться. Королевской резиденцией стал Розенборг.

В 1745 г. было закончено строительство нового барочного дворца (архитектор Элиас Давид Хауссер (Elias David Häusser), получившего имя заказчика, однако просуществовал дворец только до 1794 года, когда пожар уничтожил большинство дворцовых построек. Королевская семья переехала жить в Амалиенборг, а архитектор Хансен (C.F. Hansen) немедля приступил к постройке нового дворца в стиле ампир.

В течение строительства (1803-1828) Копенгаген пережил наполеоновские войны и бомбардировку города англичанами, но когда дворец был построен, король Фредерик VI жить там отказался и использовал его только для проведения разных мероприятий, а также дал добро на проведение там заседаний Парламента. Единственным королем, который-таки поселился в Кристиансборге, стал Фредерик VII (1852-63). Но и этому дворцу не суждено было порадовать наш глаз – в 1884 г. он снова сгорел, спасти удалось только часовню и несколько строений.

Постройка королевской резиденции – дело выгодное, и среди ведущих архитекторов был объявлен конкурс на лучший проект дворца, победил в котором Торвальд Йоргенсен (Thorvald Jørgensen). Третий Кристиансборг возводился с 1907 по 1928 г. в стиле необарокко. Во избежание пожаров при строительстве использовались гранит (фасад) и железобетон (перекрытия). В 30-е годы XX века к башне дворца добавили флюгер с двумя колоннами и башня стала самой высокой в городе – 106 метров.

http://photos.streamphoto.ru/2/a/9/77ce2a4fcbec951eb05e1afa6242e9a2.jpg

В 1907 г., во время расчистки фундамента для третьего замка, рабочие обнаружили старинные руины, оперативно вызванная комиссия подтвердила – да, это аутентичные руины замка Абсалона. Было принято решение сохранить этакую древность для потомков, для чего над руинами возвели уникальный железобетонный купол, и сегодня в подвалах Кристиансборга это одна из самых популярных экспозиций.

Из интерьеров дворца, на мой взгляд, самыми интересными являются комнаты для аудиенций (в т.ч. Большой зал приемов и Тронный зал), башенный зал с гобеленами, королевская часовня. Для встреч с членами Парламента и подписания важных документов и законов королева Магрете испольует т.н. комнату Совета (она закрыта для посещения), несколько прочих приемных комнат довольно типичны для дворцовых интерьеров и описывать их нет необходимости. Башенный зал украшен потрясающими гобеленами, мотивом для которых послужили датские народные песни и предания. Послов и прочих официальных лиц иностранных государств королева принимает в большом зале овальной формы – Тронном зале, его потолок украшен росписью работы мастера Крастена Иверсена (Kræsten Iversen), изображающей легенду о том, как дасткий флаг, Даннеборг, упал с неба в 1219 г. в Эстонии. В Тронном зале имеется также большой балкон, на который выходит наследник престола, объявленный королем/королевой, показываясь народу.

Самой впечатляющей из всех приемных комнат, вне сомнения, является Большой зал – длиной 40 метров и высотой потолка более 10. Стены его украшены семнадцатью гобеленами с изображением ключевых моментов в истории Дании. Гобелены преподнесло королеве по случаю ее 50-летия датское деловое сообщество. Кроме того, стоит посмотреть на зал Фреденсборг, украшенный росписью Лаурица Туксена (Lauritz Tuxen), изображающей короля Кристиана IX и всей его семьи в интерьерах замка Фреденсборг (отсюда и название комнаты), и зал Александерсален, где имеется мраморный фриз работы Бертеля Торвальдсена «Александр Великий входит в завоеванный Вавилон» – его использует премьер-министр для своих приемов.

Дворцовая часовня была построена в стиле рококо молодым мастером Николаем Эйгтведом (Nicolai Eigtved) в 1745 г., вместе с первым дворцом, и вместе с ним же и сгорела в 1794 г. Фредерику Хансену, который возродил дворец между 1803-1828 гг., было поручено также восстановить и часовню, и мастер справился со своим заданием, максимально используя фундамент и стройматериалы от старого дворца. Первая служба в часовне была приурочена к 1000-летию христианства в Дании, произошло это 14 мая 1826 года. Второй дворцовый пожар (1884) часовню пощадил, но ей все равно было суждено погибнуть от огня – случилось непоправимое 7 июня 1992 года, во время карнавала. Говорят, в часовню попал фейерверк… Восстанавливали часовню 5 лет, привлекли даже немецких реставраторов, но – справились к 50-летию королевы Магрете. 14 января 1997 года часовня была снова открыта, а реставраторы получили специальную архитектурную премию «Ностра» за уникальную работу.

Ровно 100 лет, с 1826 по 1926 гг., часовня служила церковью королевской семьи, а также приходской церковью служащих дворца, окрестных учреждений и даже актеров Королеского театра. Одной из первых религиозных церемоний, проведенных в часовне, была свадьба принца Фредерика (будущего короля Фредерика VII) и принцессы Вильгельмины, дочери короля Фредерика VI, состоявшаяся 1 ноября 1828 года. В 1878 г. здесь венчалась принцесса Тайра, дочь Кристиана IX, выходившая замуж за герцога Чемберлена, в 1892 г. сам король Кристиан IX отпраздновал здесь свою золотую свадьбу с королевой Луизой, в 1897 г. в часовне состоялось венчание принцессы Ингеборг, дочери Фредерика VIII, и наследного принца Швеции, Карла. Проводились здесь крещения и конфирмации принцев и принцесс. Прежде чем погребать членов королевской семьи в соборе в Роскилле, с ними прощаются тоже в часовне.

http://photos.streamphoto.ru/0/6/3/59eec54165682855feb0247295baf360.jpg

Интересное место во дворце Кристиансборг – двор для верховой езды. Он представляет собой большое пространство, все истоптанное копытами и с многочисленными следами от колес (карет, наверное). Местные жители также используют его как проходной двор - для того, чтобы сократить дорогу и не обходить весь дворец. И никакой охраны! Симметричные строения, обрамляющие двор – единственное, что осталось от первого дворца Кристиансборг. Здесь же расположены королевские конюшни и театральный музей. Оба крыла конюшен заканчиваются двумя павильонами и мраморным мостом через канал Фредериксхольм. В центре двора стоит конная статуя короля Кристиана IX работы Анны-Марии Нильсен, установленная здесь в 1927 г. в дополнение к статуе короля Фредерика VIII на Дворцовой площади.

http://photos.streamphoto.ru/4/d/c/299fbd397664c8ea86bfb19e877a0cd4.jpg

Интересный факт – моделью для скульптора послужила не датская, а немецкая лошадь (из некоей ганноверской конюшни), что вызвало крайнее неудовольствие среди датских коневодов.

http://photos.streamphoto.ru/5/e/5/c0b82449e5a958a0bddb092b540c35e5.jpg

Если выходить с острова Столсхольм через Мраморный мост, то слева от вас (или справа, если обернуться лицом ко дворцу) на берегу канала будет большое красное здание старинного вида, с высокой крышей. Это пивоварня Кристиана IV, о которой я расскажу чуть позже. Раз уж мы пошли смотреть дворец, то логично далее рассказывать о Королевской библиотеке, через которую мы, собственно, и прошли на двор для верховой езды. Итак, одно из самых необычных с архитектурной точки зрения зданий Копенгагена -

Королевская библиотека (Kgl. Bibliotek)

Здание библиотеки было построено в 1906 г., и 90 лет оно со своими обязанностями одного из крупнейших книгохранилищ Европы справлялось, но собрание книг росло, дефицит помещений ощущался все острее и острее, и было принято решение – соорудить пристройку. Новый корпус (1999, построено фирмой Schmidt, Hammer & Lassen) превзошел ожидания, ибо он с одной стороны, удивительным образом вписывается в облик чопорного Слотсхольма, а с другой стороны, кажется на редкость инородным телом. Как так получается – не знаю. Возможно, виной тому другой берег, на котором стоят корпуса, похожие на фабричные, вдали виднеется порт со всей своей механикой, и вроде как здание на своем месте, но стоит повернуть голову, взглянув на старый корпус библиотеки, и чувствуешь диссонанс. Ну что я все вокруг да около? Новый корпус представляет собой огромный черный зеркальный монолит (такой подгулявший ромб), который не имеет вертикальных линий и, кажется, сейчас свалится в канал. Сбоку к нему присоединено еще одно строение, одна стена которого представляет собой лестницу, по которой на строение можно забраться и посмотреть и на сам Черный бриллиант – так называют новый корпус библиотеки, и на дворы библиотеки старой, куда мы немедленно направляемся.

http://photos.streamphoto.ru/4/6/8/8f5b1f1f4a2875b5ac65316a29f58864.jpg

Сады – милейшее местечко, тихое, безлюдное, этакий оазис в центре большого города – с прудиком, в котором плавают красные рыбки, с цветущими клумбами и большими темными деревьями. Когда-то здесь плескались воды гавани, и был расположен порт короля Кристиана IV, но по причине дефицита пространства воду отвели, почву осушили, и получился премилый уголок, к которому в 1920 г. приложили руку архитектор замка Торвальд Йоргенсен (Thorvald Jørgensen) и королевский садовник Йенс Педер Андерсен (Jens Peder Andersen).

http://photos.streamphoto.ru/4/c/7/a57dc462a0e7d858c1333be02ac037c4.jpg

На память о славном военно-морском прошлом порта оставили этот самый прудик в центре и кольцо для швартовки судов где-то ближе к деревьям. Ближе к зданию старой библиотеки стоит памятник датскому философу Киркегаарду (Søren Kierkegaard) работы Луи Хасселрииса (Louis Hasselriis). В 1999 г. в честь открытия нового корпуса библиотеки в центре пруда установили медную колонну высотой 8 метров, с которой неспешно льется вода, а каждый час она этой водой выстреливает – милая датская шутка.

http://photos.streamphoto.ru/3/2/7/242d0873ed35abe3cc75789f5ba5d723.jpg

Пивоварня Кристиана IV (Christian IV’s Bryghus)

Привлекающее внимание ярко-красное здание на берегу канала Frederiksholm, справа от Мраморного моста (слева от Библиотеки, если пройти по набережной), с массивной пологой крышей, под которой прячется добрая половина пяти этажей – и есть знаменитая пивоварня короля Кристиана, одно из старейших зданий датской столицы.

http://photos.streamphoto.ru/5/1/7/3b42dcb0ae41561ffaf86dbcb5b66715.jpg

Несмотря на то, что известен дом именно как пивоварня, изначально он был построен по приказу короля Кристиана IV как угловой бастион, дабы укрепить слабую береговую линию острова Слотсхольм (1608). Если присмотреться, то видны и мощные стены, и маленькие окна, и легко представить здание без крыши, где на верхней площадке стояли пушки, державшие врага на приличной дистанции. Через какой-нибудь десяток лет бастион потерял свое значение как цитадели - король стал строить на противоположном берегу Кристансхавн, отвоевывая землю у вод гавани. В новом районе были построены свои защитные укрепления, гораздо мощнее валов острова Слотсхольм, а в старом бастионе было велено оборудовать пивоварню для войска (вы же помните, что в Средние века для питья использовали не воду, а пиво и разбавленное вино), для чего зданию пристроили огромную крышу, надежно укрывшую сразу все уровни крепости.

В 1632 г. в пивоварне случился пожар. Неизвестно, насколько она пострадала, но в 1636 г. ее перестроили, а в последующие годы она из полукустарного превратилась в полноценное пивоваренное производство. О пивоварне как бывшей крепости снова вспомнили во время осады Копенгагена шведами в 1658-60 гг. – она прекрасно защищала военно-морской порт, который тогда был расположен на месте нынешней Королевской библиотеки, и с нее отбили не одну вражескую атаку. Кроме того, все время осады она выполняла и свою прямую функцию – снабжала флот, гарнизон и двор пивом.

В ночь с 7 на 8 мая 1767 г. пивоварня снова загорелась, часть кровли обрушилась, и пивоварение здесь прекратили, хотя стены и остались целы. Здание восстановили и использовали как пакгауз для нужд гильдии пивоваров и Адмиралтейства (стратегический объект как-никак) почти 200 лет.  До 1998 г. здесь располагался Королевский Датский музей Арсенал, где экспонировалось оружие разных эпох.

Отвешу пинок в сторону издательства «Вокруг света» и его путеводителя по Скандинавии – ляпов в издании 2005 года, которое мы приобрели, многовато – начиная от стоимости шенгенской визы и заканчивая, к примеру, утверждением, что закрытый в 1998 г. музей в 2005 году еще можно посетить. Все-таки информацию нужно проверять, а то у меня стойкое ощущение – по прочтении путеводителей г-жи Рапопорт по Испании, Италии и Скандинавии – что писала она их, пользуясь частично непроверенной информацией из инета, частично – из более старых путеводителей, т.к. много устаревших данных, а в ряде городов, о которых она пишет, кажется, автор вообще не была.

Осмотрев остров Слотсхольм, логично выдвигаться на штурм противоположного берега. Это

Кристиансхавн (Christianshavn)

http://photos.streamphoto.ru/1/6/9/fa4b356fc6be93942238871cf966a961.jpg

Король Кристиан IV воистину обладал неуемной энергией и истинно государственным мышлением! Копенгаген, хоть и был старинным городом с хорошими торговыми, ремесленными, а главное – флотскими – традициями, был слабо защищен от нападений с моря, и чем совершеннее был флот и осадные орудия противника, тем беззащитнее становился город – лакомый кусоек для захвата. Поэтому король принял решение – построить на берегу, противоположном Слотсхольму, целый новый город, с мощными укреплениями и бастионами, возвести там порт и торговые ряды (старый порт, напомню, был расположен там, где сейчас стоит Королевская библиотека), а если враг и осмелится напасть – атаковать его с двух сторон сразу. Одна проблема – земли на «том» берегу было недостаточно, но королю было не привыкать давать поручения насыпать дамбу – несколькими месяцами ранее началось строительство Биржи, которая также по сей день стоит на насыпанной дамбе. Возглавил строительство, начавшееся в 1618 г., голландский инженер Йохан Семб (Johan Semb) – король был большим поклонником всего голландского (ну как тут не вспомнить про Петра Великого, построившего город на болотах и также обожавшим Голландию?).

Район оправдал надежды своего создателя, и сранительно неплохо сохранился – разуршительные пожары сюда не дошли. Однако сейчас там селится богемная публика и хиппи (одна Христиания чего стоит!), а также ютится гренландская община, отчего ходить там вечерами не рекомендуется. Что нисколько не снижает цены на тамошние квартиры:

«Оказывается, она живет в 200 метрах от того места, где мы сидим. В одном из перестроенных пакгаузов на Странгаде. В которых находятся самые дорогие датские частные квартиры. Три миллиона за 84 квадратных метра. Но зато там есть кирпичные стены в полтора метра толщиной, чтобы биться о них головой, когда рассчитаешь цену одного квадратного метра. И балки из померанской сосны, чтобы повеситься, если битье головой о стену не поможет».
Питер Хёг «Фрекен Смилла и ее чувство снега»

Вот мы и добрались до описания места, о котором говорят, пожалуй, наравне с Русалочкой, как об основных достопримечательностях Копенгагена. Это

Кристиания (Christiania)

«Христиания – государство в государстве. Самопровозглашенный квартал хиппи, образовавшийся в 60-е годы 20 века. Одиноким туристам заходить не рекомендуется. Даже копы ходят по 4 человека. Я ходил по Христиании с открытым перочинным ножиком в кармане. От королевского дворца держите направо на домик с оригинальным витым шпилем. Доходите до эскимосской площади (сам ее так назвал, памятуя Питера Хёга) – там несколько памятников представителям этого народа, переходите дорогу и налево вглубь жилых кварталов. Ориентируйтесь на церковь коричневого цвета с красивой винтовой лестницей, обвивающей шпиль (при желании можно залезть наверх). По улице справа от церкви на запах кумара метров 100 и вы на месте. Одно из немногих мест Копенгагена, где за вход не берут деньги. Хиппаны отъели неплохую по площади территорию, зарисовали все что можно граффити, понаделали абстрактных сооружений и сидят себе дуют. Есть несколько предприятий общепита, проводятся экскурсии, фестивали. Травы в открытой продаже нет. Сами дети цветов производят удручающее впечатление – полные торчки, бубнящие под нос заклинание «трава не наркотик, трава не наркотик». В принципе Христианию даже полезно посетить с детьми переходного возраста, где на наглядном примере отпрыски могут полюбоваться на последствия беспорядочной жизни (чтоб неповадно было). Любителям психоделического арта тоже понравится. Осталось чувство, что Христиания больше раскрученный брэнд, чем счастливая коммуна». (с) Jo

«Зато большое впечатление произвел на нас квартал под названием "Вольный город Христиания". Здесь когда-то стояли воинские казармы, а позже понаехали хиппи и другие любители свободной жизни. Сначала они дебоширили и курили наркоту, подвергаясь при этом преследованиям, а потом договорились, что будут делать это мирно, и власти оставили квартал в покое, образовав в прямом смысле слова "квартал-государство". Здесь есть своя власть и действуют свои законы. Здесь запрещено фотографировать, запрещено появляться автомобилям и полиции. Здесь на центральной площади стоит сожженный остов чучела Статуи Свободы, в магазинах продают значки и открытки с надписью "Свободный Тибет", а в трактирах - траву для курения, которой, судя по запаху, люди активно пользуются. У Христиании есть свой флаг и свои границы - бетонная стена по всему периметру, исписанная с обеих сторон навеянными галлюцинацией граффити. А при выходе из квартала (надпись на воротах - "Вы входите в Евросоюз") совсем иной мир: чинно гуляют датские мамы с детишками, ходят приличные на вид люди, и анашой вроде бы не пахнет. Ничего подобного не увидишь даже в свободном Амстердаме».

«В городской черте Копенгагена находится европейский оплот равенства, братства и любви - свободный город Христиания. Пересекающего границу Христиании встречает Статуя Свободы из арматуры и колючей проволоки с наручниками в руке. Территория свободного города ограничивается парой кварталов, которые несколько десятков лет тому назад были отданы колонии хиппи, которые обустроили Христианию по своему вкусу. Живущие здесь несколько поколений потомков тех первых хиппи налогов не платят и пользуются благосклонностью полиции благодаря отказу от сильных наркотиков. Но только сильных. Гашиш и марихуана в Христиании продается прямо на рынке. Хотя Дания – не Нидерланды и наркотики здесь вне закона, полиция на такие мелочи внимания не обращает. А жители Христиании, в знак благодарности, сказали нет тяжелой синтетике. И все довольны».

Прочитав фразу очень уважаемого мной аффтара Jo, о том, что даже полицейские ходят по Кристиании не поодиночке, а сам он ходил по ней с открытым перочинным ножом в кармане, идти туда немедленно перехотелось. Правда, увидеть церковь с витым шпилем все же было необходимо, посему потопали. Перешли канал, прошли пару кварталов, подошли к церкви – отчетливо пахнет травой, вокруг стали появляться подозрительные небритые и даже слегка помятые личности. Поэтому мы, по-быстрому сняв эту самую церковь, из неблагополучного района ретировались.

Церковь Спасителя (Vor Frelsers Kirke)

http://photos.streamphoto.ru/0/d/a/6495b2e2c9d34b33b134f5960b935ad0.jpg

Витая лента ступенек золоченой лестницы, обернутая четыре раза (против часовой стрелки) вокруг шпиля, увенчанного круглой маковкой-глобусом со статуей Христа, видна издалека и привлекает взгляды еще с того берега. Сразу сообщу, что церковь закрыта на реставрацию до марта 2009 года – вдруг захотите полезть на ее смотровую площадку.

Возвели барочную церковь в 1696 г., а вот шпиль появился на 50 лет позже – в 1752 г. Его создатель, архитектор Лауридс де Тура (Laurids de Thurah) настолько был впечатлен причудливым бело-голубым шпилем одного из самых изобретательных творений Борромини, церкви Сант-Иво-алла-Сапиенца (Sant Ivo alla Sapienza) в Риме, что загорелся создать нечто подобное в Копенгагене. Только в Риме этот шпиль гораздо меньше и имеет свою историю – это изощренный комплимент папе Урбану VIII: в плане здание представляет собой пчелу, геральдический знак семейства Барберини, а закрученный по спирали шпиль символизирует пчелиное жало, а вот что олицетворяет шпиль в Копенгагене – мне лично не совсем понятно. Вокруг необычного шпиля, как водится, существует легенда – о том, как строитель, не угодивший королю, бросился вниз с высоты, но, как свидетельствуют заслуживающие доверия источники, мастер Тура умер через 7 лет в своей постели. Есть и примета – только самые мужественные представители рода человеческого могут бесстрашно подняться по наружной лестнице до самого верха и коснуться рукой глобуса. Шпиль выполнен из дуба, поэтому при сильном ветре его может покачивать – незабываемые, должно быть, ощущения…. Это не самая высокая церковная башня в Дании – собор в Орхусе выше на 3 метра, и не самая высокая башня вообще – Ратуша выше шпиля на 14 м, но отсюда, должно быть, открываются прекрасные виды на Копенгаген – не зря же шпиль использовали англичаня для наводки артиллерии при бомбежке Копенгагена.

Если вдруг вы попадете внутрь церкви, когда рестраврация завершится, то посмотреть стоит на алтарь работы шведа Никодемуса Тесина (Nicodemus Tessin), который учился в Риме - в изображении фасада на алтаре безошибочно угадывается еще одно римское творение Борромини -  церковь Карло-алле-Куаттро-Фонтане (San Carlo alle Quattro Fontane). Ирония заключается в том, что римская церковь – католическая, а церковь Спасителя в Копенгагене – лютеранская. Так католик Борромини вдохновил создателей алтаря и шпиля самой что ни есть протестантской церкви. Орган церкви избежал пожаров и является самым старым в Копенгагене. Церковь может похвастаться также прекрасным карильоном.

Церковь Кристиана (Christians Kirke)

Прежде чем вы покинете Кристиансхавн или пойдете осматривать многочисленные бастионы, хочу обратить ваше внимание на еще одно церковь – Кристиана. Оны была построена в 1769 г. для немецкой лютеранской общины, и каждый раз называлась в честь текущего короля, отчего была то церковью Кристиана, то Фредерика. Последний раз ее переименовали в 1901 г. в честь создателя этой части города, короля Кристиана IV, чтобы не путать с церковью Фредерика  (Мраморной) в Амалиенборге. Строили церковь по проекту Николая Эйгтведа (Nikolai Eigtved) в стиле позднее барокко, и, несмотря на поздние пристройки, выглядит она по-прежнему изящно. Интерьер выполнен в стиле театра: на южной стороне – сцена с алтарем и кафедрой проповедника, выше – орган, а партер состоит из скамеек для прихожан.

***

Для того, чтобы продолжить прогулку по Копенгагену, нам необходимо попасть к Ботаническому саду города. Это станция Norreport Station (метро и пригородный поезд S). Как вариант, могу предложить эту прогулку после осмотра какого-нибудь из пригородов Копенгагена – мы вышли на этой станции, когда ехали из Эльсинора (Хельсингора). Вечерами эта часть Копенгагена особенно романтична – если длина светового дня такая же, как в апреле-мае, конечно.

http://photos.streamphoto.ru/0/d/3/139ae25509c5f51c7bca1108553ff3d0.jpg

Рядом с указанной станцией расположен, собственно, сам Ботанический сад http://www.botanic-garden.ku.dk/dk/index.htm и несколько приятных музеев – Ботанический и Геологический в самом саду и Художественный (Statens Museum forkunst) на углу улиц Solvgade и Oster Voldgade. Мы все это великолепие игнорировали и направились прямо к парк и королевскому дворцу Розенборг.

Розенборг (Rosenborg)

http://photos.streamphoto.ru/0/8/5/dd974d25e2153b18bd9e81c799d77580.jpg

На мой взгляд, Розенборг – прекраснейший из королевских резиденций в Копенгагене – изящный, нежный, воздушный, похожий на сказочный дворец, настоящий «замок роз». Своему появлению Розенборг обязан великому преобразователю Копенгагена – Кристиану IV. Король приобрел в 1606 г. около полусотни участков земли за крепостными валами города, дабы разбить здесь прекрасный сад, в котором можно было бы отдыхать от забот о судьбах родины. В саду была построена двухэтажная кирпичная беседка с башенкой, шпилем и эркером (1607). Сады из соображений безопасности были окружены рвом, через который перекинули разводной мост, а в 1610 г. построили близ беседки барбакан (специальный бастион, вынесенный вперед основных укреплений, дабы можно было атаковать осаждающего врага и с тыла).

К преобразованиям беседки и садов больше не озабоченный Кальмарской войной король вернулся в 1613-15 гг. Беседку расширили и соорудили там Зимнюю комнату, в которой повесили 75 голландских картин, привезенных из Антверпена. Эта комната по сей день выглядит так, как при короле Кристиане IV. На этом преобразования уж не беседки, но почти дворца не закончились – строительство велось и в 1616-24 гг., был добавлен дополнительный ярус, пара башен, на верхнем этаже обустроили Длинный зал, украшенный 24 картинами, каждая из которых напоминала заботливому отцу и его детях. В итоге получился замечательный дворец в стиле голландский ренессанс. Розенборг был любимым местом жительства Кристиана IV, там король и умер в 1648 г.

http://photos.streamphoto.ru/4/3/c/44d13f2645429f34b29d061f9f852c34.jpg

В дальнейшем каждый король – от Кристиана V, внука Кристиана IV, до Фредерика VII (1863) - привносил во дворец что-то свое. Упомянутый внук заменил в 1698 г.  24 нравоучительыне картины Длинного зала на 12 гобеленов, изображающих войну 1675-79. Фредерик III хранил во дворце художественную коллекцию королевской семьи. В 1707 г. Фредерик IV украсил Длинный зал росписью потолка в барочном стиле, что превратило зал в один из самых красивых барочных интерьеров в Европе.

Эра Розенборга как места жительства королевской семьи закончилась в 1710 г., когда был построен загородный дворец Фредериксберг (Frederiksberg), однако о нем снова вспомнили, когда в 1730 г. был разрушен Кристиансборг – двор снова переехал жить в Розенборг, и находился здесь до 1745 г. В 1833 г. Фредерик VI превратить дворец в музей, что и было сделано в 1838 г. Уникальностью собрания и интерьеров был тот факт, что все комнаты и покои были выстроены хронологически – от первого хозяина дворца с последнему, и, прогуливаясь по помещениям, вы наблюдали, как менялись стили и мода на интерьеры в течение более чем 200 лет. После отмены абсолютизма в Дании в 1854 г. дворец стал государственной собственностью, а коллекции – частной собственностью короля. В 1917 г. гобелены Длинного зала были сняты и увезены, дабы украшать взоры в Кристиансборге, в 1999 г. они были возвращены обратно в Розенборг.

Внутри дворец не изменился с 1838 г. – вы точно так же можете совершить прогулку по стилям, начиная от ренессанса времен Кристиана IV и заканчивая неоклассицизмом Фредерика VII. Очень хорош Рыцарский зал с троном из мрамора и зуба нарвала (им пользовались при коронации в 1871-1940 гг.), большие серебряные львы, охраняющие покой трона. В сокровищнице в подвале дворца представлены четыре комплекта корон и королевские регалии, которые при необходимости королева Магрете использует и поныне. Обратите внимание на корону короля Кристиана IV, которая считается самой красивой ренессансной короной. Остальное собрание сокровищницы – золотая посуда, многочисленные ювелирные украшения,  часы, оклады для редких книг, рыцарские ордена Дании и европейских стран, шпаги и трости для прогулок, богато инкрустированные седла, а также фигурки-предметы из полудрагоценных камней…

http://photos.streamphoto.ru/3/a/b/e2f8af33ce911cb444ed1ec5f340aba3.jpg

Сады, разбитые вокруг королевской беседки в 1606 г., предназначались для увеселения короля и частично – для выращивания фруктов и овощей для королевского стола. Старейшая часть сада в стиле голландского ренессанса специально сохранена, более того – гуляя по саду, как и по дворцу, можно проследить, как менялась мода на облик садок, их планировку и садовые украшения. Каждый архитектор дворца привносил в сады что-то свое, и в итоге получилось внушительное пространство, занимающее сейчас 12 гектаров. С начала XVIII века сады были открыты для публики, и когда мы пришли туда прогуляться, в садах было очень людно – народ сидел бувально везде, греясь на солнышке. В парке имеется пара павильонов в неоклассическом стиле, и ряд примечательных, а порой и непонятных статуй.

http://photos.streamphoto.ru/0/a/9/a6272b5dc4c27f8e5e041655f6f799a0.jpg

К примеру, скульптура «Лев и лошадь», где хищник пожирает свою жертву, была сделана еще при короле Кристиане IV в 1671 г., но установили ее в садах только в 1663 г., при Фредерике III. В 1880 г. в садах установили статую Андресена.

http://www.rosenborg-slot.dk

0

15

Нюбодер (Nyboder)

http://photos.streamphoto.ru/5/6/b/3fbfe2821e04d62910b2f3d8681c2b65.jpg

Этот квартал, название которого переводится как «новые дома», расположен к северо-востоку от Розенборга. Датчане (хорошие пиарщики) самонадеянно заявляют, что это первый в истории пример типового жилищного строительства – по приказу короля Кристиана IV для его моряков и служащих порта в 1641 г. было построено 24 одинаковых желтых дома с 556 квартирами. Не первый – вспомним городок Остия Антика близ Рима, где еще в начале нашей эры строились многоэтажные дома-инсулы. В этих же домиках до сей день проживают люди, так или иначе имеющие отношение к флоту и морскому делу. В центре квартала стоит лютеранская неоготическая церковь Святого Павла.

http://photos.streamphoto.ru/5/f/4/05d497d00eccd650071411e16f82f4f5.jpg

http://photos.streamphoto.ru/5/f/4/848e73c44cc927513c27238ff6f2c4f5.jpg

Цитадель Кастеллет (Kastellet). Парк Черчилля

http://photos.streamphoto.ru/3/c/b/cc25e067872918e166ebed89484b7bc3.jpg

За Нюбодером разбит еще один парк – имени Черчилля, окружающий цитадель Кастеллет. На берегу рва, окружающего крепость, стоит неоготическая англиканская церковь Святого Албана, построенная в честь бракосочетания дочери короля Кристиана IX и принца Уэльского, будущего короля Англии Эдуарда VII.

http://photos.streamphoto.ru/0/d/c/b8fa27fc94d7eabc273c50c3dffa0cd0.jpg

В цитадель можно войти по мостику, перед которым слева – памятник датчанам, погибшим во мировых войнах.

http://photos.streamphoto.ru/2/6/e/bfb610a62c17e5c787e999e537f39e62.jpg

Возвел крепость голландский архитектор Хенрик Рюсе (Henrik Rüse) в 1660 г., чтобы прикрыть город с севера. Сейчас здесь расположены казармы – ряды одинаковых домиков, которые были бы скучными, если бы не были ярко-красными.

http://photos.streamphoto.ru/0/f/1/545dfba6fbd53d3630fefd6cd7c911f0.jpg

http://photos.streamphoto.ru/0/7/b/3b16322b587b4e23cc23339cae8bab70.jpg

На валы можно подняться и обойти крепость по периметру, любуясь видами и красивой голландской мельницей (1847), которая до сих пор в рабочем состоянии, снабжая цитадель мукой. Ежегодно, 28 октября, мельницу запускают и можно наблюдать, как она машет лопастями.

http://photos.streamphoto.ru/1/2/0/7fef1f4701d439dff90a82f5d25df021.jpg

Покинув крепость, мы несколько минут идем по набережной. Наша цель – символ Копенгагена -

Русалочка (Denlille Havfrue)

http://photos.streamphoto.ru/1/b/1/517445a42289e5dcf7ee7282e59121b1.jpg

«Что явно и несомненно в сказках и историях Андерсена — крайняя жестокость по отношению к женщине. И шире — к молодой цветущей красоте. «Палач отрубил ей ноги с красными башмаками — пляшущие ножки понеслись по полю и скрылись в чаще леса» («Красные башмаки»). В этой зловещей мультипликации звучит мотив прославленной «Русалочки» — надругательство над женским телом. Бронзовый памятник страху телесной любви стал символом Копенгагена. К этой статуе идет поток туристов — от Новой Королевской площади мимо монументальной Мраморной церкви, мимо уютного православного храма, мимо элегантного дворца Амалиенборг с одной из самых изящных в Европе площадей: мимо всей этой рукотворной красоты — к рукотворному воплощению ужаса перед красотой. Русалочка сидит у берега на камне, поджав хвост, склонив голову, которую дважды ночами отпиливали такие же неутоленные мастурбаторы, как Русалочкин создатель. Голову приделывали новую, не хуже прежней — не в голове ведь дело.
Петр Вайль «Гений места»

http://photos.streamphoto.ru/2/7/5/e3647d446a9fc868b08ea91ea9882572.jpg

Перед поездкой Копенгаген я себе не представляла – никак. Если, скажем, Париж, Лондон или Рим с Севильей настолько описаны в мировой литературе, что перед первой поездкой кажется, что ты сможешь водить там экскурсии за гидов (в принципе, так и оказывается на самом деле), то Копенгаген был для меня терра инкогнита. Единственное, что представлялось мне хоть как-то – это Русалочка, растиражированная на множестве фотографий, плакатов, сюжетов по ТВ. Мне казалось, что это трогательная статуя на берегу моря, от которой немедленно защемит сердце. Действительность оказалась намного более прозаичной – русалочка – вовсе не хрупкое возвышенное создание, а довольно сутулая и несуразная тетка, с непропорционально большой головой, вокруг которой неизменно прыгает толпа народу, позирующая «на фоне». Фон у Русалки тоже так себе – порт со всеми его механизмами.

http://photos.streamphoto.ru/1/2/3/fc403f1038341e10524194ee4b450321.jpg

История создания памятника довольно интересна – в 1909 г. Карл Якобсен, сын основателя пивной империи, настолько вдохновился балетом «Русалочка», поставленным на сцене Королевского театра оперы и балета, и исполнительницей главной роли Эллен Прайс, что сделал заказ скульптору Эдварду Эриксену на статую Русалочки, которую он намерен был подарить городу, но посвятить балерине. Так как балерина позировать отказалась, скульптор лепил фигуру со своей жены, Элин Эриксен, но придал лица Русалочки черты сходства с балериной. Памятник представили публике 23 августа 1913 году и, как водится, публике памятник, который сейчас, пожалуй, самое посещаемое место в городе, не понравился. Не дает он покоя кое-кому и сейчас – чего только не отпиливали Русалочке – руки, пару раз голову, обливали краской… Поэтому одна из свежих идей мэрии Копенгагена – перенести Русалочку на более глубокое место у берега – туда, где агрессивные туристы не смогут ее достать.

***

Чуть далее на набережной Лангелинье (Langelinie), у церкви святого Албана,  имеется еще один интересный объект – большой фонтан, изображающий богиню Гефиону, погоняющую быков. Создал его в 1908 г. Андерс Бодгорд, использовавший легенду из скандинавской мифологии. Согласно сказанию, шведский король Гюльфе пообещал богине плодородия Гефионе, что он отдаст ей все земли, которые она сможет вспахать за один день. На следующее утро перед королем простиралось бескрайнее вспаханное поле (одна из версий легенды гласит, что богиня превратила в быков своих собственных сыновей), а Гефиона взмахнула кнутом, и упряжка, запряженная быками, оторвала от Швеции огромный кусок земли. Так родилась Дания.

http://photos.streamphoto.ru/1/2/9/721f428801545d4bdb8698993caa5921.jpg

Далее, мимо памятника королю Фредерику, который – увы - не избежал граффити, по улице Amaliegade мы выходим прямо на площадь, вокруг который высится

Амалиенборг (Amalienborg)

Дворцовый комплекс Амалиенборг, состоящий из четырех одинаковых дворцов в стиле рококо, выходящих фасадами на восьмиугольную дворцовую площадь, был построен в 1750-е гг. по эскизам тогдашнего придворного архитектора  Николая (Нильса) Эйгтведа (Nicolai Eigtved) и по желанию короля Фредерика V, впечатленного Place de la Concorde в Париже. Название комплекс особняков получил по имени хозяйки дворца, который стоял здесь, но полностью сгорел – Софи Амалиенборг (Sophie Amalienborg). Правда, тогда дворцы не были королевскими – четырем знатным придворным были дарованы здесь участки земли с тем, чтобы они выстроили себе здесь здания, отвечающие замыслам короля. Их имена дворцы носят по сей день – управляющего королевским двором Мольтке, членов тайного королевского совета Леветзау и Ловенскольдом, барона Брокдорффа. Королевской резиденцией дворцы стали в 1794 г., когда после пожара Кристиансборг стали отстраивать заново, и по сей день королевская семья проживает именно здесь.

http://photos.streamphoto.ru/2/7/4/3e5b8322dd52df598a0365835b470472.jpg

Если рассматривать дворцы по часовой стрелке начиная от входа в Frederiksgade, то исторические названия дворцов – нынешние названия дворцов и их последние обитатели будут следующими:
• Дворец Levetzaus – дворец Кристиана VIII – наследный принц Фредерик с семьей;
• Дворец Brockdorffs – дворец Фредерика VIII – Фредерик IX, предыдущий монарх;
• Дворец Schacks – дворец Кристиана IX - Магрете II, правящая королева с супругом Анри;
• Дворец Moltkes - дворец Кристиана VII - Кристиан VII.

В центре площади стоит конная статуя короля Фредерика V работы французского скульптора Жаком-Франсуа-Жосефом Сэли (Jacques-Francois-Joseph Saly), который посвятил памятнику около 15 лет, кропотливо изучая лошадей и создав множество эскизов и моделей. В итоге данный монумент считается одним из лучших в мире конных памятников.

Дворец Мольтке (Moltke) был переименован во дворец Кристана VII вскоре после того, как его приобрела королевская семья (1794), которой нужно где-то было жить. После смерти короля Кристиана VII (1808) здание использовали для проживания придворных, позднее там разместилось Министерство иностранных дел. С 1885 г. дворец использовался исключительно для гостей,  в 1930-е здесь жил предыдущий король Фредерик IX с супругой, тогда еще кронпринц, а в 1960-е гг. здесь «ютилась» будущая королева Магрете с мужем и сыновьями, пока реставрировали соседний «корпус». В 1999 г. была закончена полномасштабная рестраврация дворца, за которую мастера получили престижную архитектурную премию «Европа Ностра».

Внутри дворца находятся два уникальных помещения – Большой зал в стиле рококо, спроектированный Эйгтведом, украшенный деревянной резьбой работы ле Клерка (le Clerc) и фресками Фоссати (Fossati); и Банкетный зал архитектора Жардина (N.H. Jardin) в стиле Людовика XVI – оба они считаются архитектурными шедеврами.

Дворец Леветзау строился теми же мастерами и по тому же проекту, что и дворец Мольтке, однако средства будущих хозяев были неравны, а посему и дворец получился несколько более скромным. Тайный советник Леветзау умер в 1756 г., но дворец оставался собственностью семьи до 1794 г., когда дворец приобрел наследник престола Фредерик и перестроил его в стиле французский ампир. В 1839 г. живущий во дворце принц Кристиан Фредерик восходит на престол под именем короля Кристиана VIII и дает дворцу свое имя. Король и королева были меценатами и людьми очень образованными, и особняк стал центром культурной жизни Копенгагена, но увы – ненадолго – до 1848 г, когда король умер. После смерти вдовствующей королевы в 1881 г. здание использовало для своих нужд Министерство иностранных дел, в 1898 г. сюда въехал кронпринц Кристиан (будущий король Кристиан X) с принцессой Александрин, им дворец принадлежал до 1947 г. Сейчас в особняке проживает наследник датского престола Фредерик с семьей.

Дворец Брокдорфф был возведен в 1750-60е гг. также по проекту Эйгтведа, после смерти барона в 1763 г. он перешел управляющему двором Мольтке, который два года спустя продал его королю Фредерику V. С 1767 г. дворец служил как помещение для Кадетской Академии, с 1788 г. – для военно-морской Академии. После свадьбы принцессы Вильгельмины и принца Фредерика (будущего короля Фредерика VII) отреставрированный  в стиле ампир дворец передали молодоженам (1828). После расторжения этого брака в 1837 г. и до 1869 г., когда здесь поселился принц Фредерик (будущий король Фредерик VIII), давший имя дворцу, здесь проживали различные члены королевской семьи. В 1936 г. дворец отреставрировали и здесь поселились принц Фредерик (будущий король Фредерик IX, отец нынешней королевы) с принцессой Ингрид, которая жила здесь до своей кончины в 2000 г.

Заказчиком дворца Шака был изначально член тайного королевского совета Северин Ловенскольд, однако к 1754 г. деньги на строительство у вельможи закончились, и возведение дворца продолжили графиня Софи Шак и ее приемный внук Ханс Шак. Последний стал зятем управляющего королевским двором Мольтке через три года, и тот выделил необходимые средства для окончания строительства. Из-за постоянных задержек с финансированием интерьеры этого дворца были закончены позже остальных и поэтому они подверглись гораздо большему влиянию стиля а-ля Людовик XVI, чем остальные дворцы. В 1794 г. дворец Шака был приобретен королем Кристианом VII для кронпринца Фредерика (будущего короля Фредерика VI). После его смерти и кончины его вдовы в 1852 г. дворец использовался МИДом и Верховным судом. В 1863 г. сюда переехал король Кристиан IX, давший дворцу свое имя. «Тесть и свекор всей Европы» (о чем несколько позже) жил там до своей смерти в 1906 г., после чего дворец оставался заброшенным до 1948 г. В 1967 г. дворец был отреставрирован и передан принцессе Магрете (нынешней королеве) и ее мужу, принцу Анри, где они живут по сей день.

Между дворцами Шака и Мольтке имеется т.н. колоннада Харсдорффа, соединяющая оба корпуса, где в 1794 г. поселилась королевская семья. Ионические колонны и пилястры построены не из камня, а из искусно покрашенной древесины – средств, видать, было в обрез. По замыслу автора, архитектора Харсдорффа, проход между дворцами был одноэтажным, но когда места перестало хватать, колоннаду нарастили еще на один этаж.

Мы пришли сюда вечером, когда на площади кроме нас и одинокого гвардейца в высокой меховой шапке никого не было (кстати, самые первые такие шапки были подарены королю Кристиану IX его зятем, русским императором Александром III), а вообще каждый день к полудню на площади собирается целая толпа туристов, чтобы лицезреть торжественную смену караула, который в 11.30 выходит из Розенборга и движется по улицам города к Амалиенборгу.

За дворцом в сторону набережной разбит парк Амалиенхавен (Amaliehaven), проект которого был разработан бельгийским архитектором Жаном Делоне (Jean Delogne). Парк открылся для публики в 1983 г. и получил свое название в честь близстоящего дворцового комплекса и гавани. Отсюда хорошо видно и площадь перед дворцами, и Мраморную церковь, к которой мы и направляемся.

http://photos.streamphoto.ru/0/d/3/139ae25509c5f51c7bca1108553ff3d0.jpg

Церковь Фредерика, или Мраморная церковь (Frederiks Kirke, Marmorkirken)

Ее огромный купол диаметром 30 метров виден и из садов Розенборга, и с площади Амалиенборга, и из парка Амалиенхавен. Говорят, что это крупнейший собор Скандинавии, придется поверить на слово, но на полу собора Святого Петра в Риме я ее не припомню, придется посмотреть в следующий раз при посещении Рима  прицельно.

http://photos.streamphoto.ru/3/1/7/a30069ca5625f0490d409359c5e6b713.jpg

Основал храм король Фредерик V в 1749 г., желавший во что бы то ни стало создать единый архитектурный ансамбль четырех дворцов и собора. Строительные работы, начавшиеся под руководством Эйгтведа, застопорились почти на 100 лет из-за банальной нехватки денег, и все это время церковь выглядела как обычный недострой. После смерти архитектора его дело продолжили Жардин (N.H. Jardin) и Фердинанд Мелдахл (Ferdinand Meldahl), проект несколько раз пересматривали, но купол остался неизменным. Стены церкви построены из норвежского мрамора, верхние уровни – их кирпича и известняка (злые языки утверждают, что из-за нехватки денег во время строительства «мрамор» в соборе сделан из раскрашенного дерева). Купол украшен фресками с изображением апостолов работы Chresten Overgaard. Окружают собор бронзовые статуи выдающихся деятелей датской церкви, начиная с крещения Дании, а также святых и прочих известных религиозных деятелей – от Моисея до Мартина Лютера.

Православная церковь Александра Невского. Принцесса Дагмар (императрица Мария Федоровна)

http://photos.streamphoto.ru/5/1/5/757521154ff57474b75b68eb1f721515.jpg

От собора отходит улица Bredgade, по которой мы доходим до изящного православного храма, так необычно смотрящегося на улицах Копенгагена. Ее возвели на средства императора Александра III, женившегося на датской принцессе Дагмар, ставшей впоследствии императрицей Марией Федоровной, чтобы, находясь в Дании, он и императрица могли посещать православный храм. Вдовствующая императрица часто бывала в этой церкви, пока жила в Дании, и сейчас небольшой бюст принцессы украшает внутренний дворик церкви, справа от входа.

Принцесса родилась 26.11.1847 г. в Копенгагене в семье будущего короля Кристиана IX, который привел на трон дом Глюксборгов. Короля по праву называли «тестем всей Европы», поскольку он, благодаря бракам своих детей, смог породниться со многими королевскими домами Европы. Его дочь Александра вышла замуж за будущего короля Англии Эдуарда VII. Дагмар стала женой будущего российского императора Александра III. Младшая дочь Тира сочеталась браком с герцогом Эрнстом Августом Кемберлендским. В 1863 году его сын Вильгельм стал королем Греции под именем Георга I, а внук Карл в 1905 году вступил на норвежский престол под именем Хокона VII.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/MakovskiyVE_MariyaFedorGRM.jpg/434px-MakovskiyVE_MariyaFedorGRM.jpg

Дагмар была помолвлена с наследником русского престола, великим князем Николаем Александровичем (1864 г.), но вскоре потеряла своего жениха, скончавшегося от туберкулеза, и в 1866 г. обручилась с новым наследником - великим князем Александром Александровичем. 1 сентября 1866 года принцесса Дагмар на датском судне «Шлезвиг» покинула Данию. Огромное количество людей провожало ее в копенгагенском порту, и среди них был Ханс Кристиан Андерсен, который написал о ней следующие строки: «… Вчера на пристани, проходя мимо меня, она остановилась и протянула мне руку. У меня навернулись слезы. Бедное дитя! Всевышний, будь милостив и милосерден к ней! Говорят в Петербурге блестящий двор и прекрасная царская семья, но ведь она едет в чужую страну, где другой народ и религия и с ней не будет никого, кто окружал ее раньше…»

Датчанку приняли в России торжественно: в Кронштадте ее встречали император Александр II, царица Мария Александровна и все царские дети, а на рейде выстроилась военная эскадра из 20 судов. Через 2 месяца состоялось венчание Александра и Дагмары. Молодая великая княгиня, а затем и императрица активно занималась благотворительностью и образовательной деятельностью, принимала участие в дипломатических делах и была очень уважаема всей русской знатью.

http://rusarchives.ru/pik/events/mf/9.jpg

После отречения ее  сына, Николая II, от престола, Мария Федоровна уехала в Крым, откуда была вывезена 11 апреля 1919 года в возрасте 72 лет с дочерьми Ксенией и Ольгой британским крейсером "Мальборо", специально присланного ее сестрой, английской королевой Александрой. Из Лондона Мария Федоровна с Ольгой отправилась в Копенгаген, где поселилась у племянника - короля Христиана Х, в Амалиенборге. Скончалась она в 1928 году на вилле Видёре под Клампенборгом, где жила последние годы. Отпевали ее в церкви Св. Александра Невского 19 октября 1928 года, погребли в Роскилле в знаменитом соборе-усыпальнице датских королей.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Dagmar_coffin.jpg/800px-Dagmar_coffin.jpg

29 сентября 2006 прах императрицы был перезахоронен в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

http://www.museum.ru/imgB.asp?26513

Осталось немного...)

http://photos.streamphoto.ru/0/7/c/b57e8dd74b40e047ef55c18653162c70.jpg

0

16

уф, конец

Неподалеку с церковью Александра Невского расположен главный католический собор Святого Ансгара.

Для следующей прогулки нам опять нужно переместиться в другой конец Копенгагена – на запад, где расположились зоологический сад, а также дворцовый комплекс

Фредериксберг (Frederiksberg)

Мы дошли сюда пешком – прогулялись как-то вечером, благо что от нашего отеля туда ведет прямая (хотя и протяженная) улица. Если вы не любитель продолжительных пеших прогулок – лучше возьмите напрокат велосипед или доедьте сюда на метро. Можно совместить прогулку по дворцовому парку с посещением расположенного рядом зоологического сада.

http://photos.streamphoto.ru/3/c/5/720dcdbc59885f0c09eb539230a605c3.jpg

Еще одним дворцом в Копенгагене мы обязаны королю Фредерику IV – впечатленный итальянскими виллами, король желал дворец в барочном стиле, поэтому на месте маленькой королевской фермы (1663) на вершине холма в 1703 г. Эрнст Бранденбург построил  первое крыло будущего дворца. В 1709 г. дворцу пристроили этаж и часовню, в 1730-е гг. дворец перестроили по приказу Кристиана VI, здесь летом бывала королевская семья (напомню, что как раз строился дворец Кристиансборг). Современный облик дворец приобрел в 1829 г. во времена Фредерика VI, король любил здесь бывать, и его память почтили установкой в дворцовом парке памятника работы Германа Вильгельма Биссена (Herman Wilhelm Bissen). На основании памятника – надпись «Здесь он чувствовал себя счастливым посреди верных людей».

http://photos.streamphoto.ru/5/f/c/1972f601341f0904f6f25593959c7cf5.jpg

Сразу скажу, что сейчас здание принадлежит Минобороны Дании и используется как корпус Королевского военного училища. Поэтому праздношатающиеся туристы (и мы в том числе) ограничиваются прогулкой вокруг дворца и по парку. Парк, нужно отметить, примечательный – с китайским павильоном, гротами, хижинами, системой озер и каналов, богатой флорой и фауной (нам попались только цапли, но дело было вечером – может, остальные спали?) и детскими площадками.
http://www.frederiksberg.dk/English.aspx

Рядом с парком расположена восьмиугольная барочная церковь Фредериксберга (1734), построенная по проекту голландца Феликса Дюсанта (Felix Dusart). Внутри приятный интерьер в стиле рококо.

Ну и в заключение – несколько ссылок тех мест, куда можно сходить с детьми:

Зоопарк http://www.zoo.dk/cms/showpage.asp?nodeid=zoo
Аквариум http://www.akvarium.dk
Парк развлечений Тиволи http://www.tivoli.dk
Ботанический сад http://www.botanic-garden.ku.dk/dk/index.htm

Удачных вам поездок!

http://photos.streamphoto.ru/5/7/0/28c3c43131b621979d2ede06c5050075.jpg
(один из новоделов, стоящих у дворца)

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Замки Фредериксборг, Фреденсборг, Кронборг
http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=517

0

17

анонс следующей части - замки Фредериксборг в Хиллероде, Фреденсберг и Кронборг в Хельсингоре (Эльсиноре).

http://photos.streamphoto.ru/4/f/2/f866d0a5310cced8681126f005a572f4.jpg

http://photos.streamphoto.ru/4/b/d/96d227c4fb88ee223a757e2fccfffdb4.jpg

http://photos.streamphoto.ru/4/9/c/9c71791de26b539876a3a1fe3e184c94.jpg

0

18

Талю, классный путеводитель получился. Раньше даже не задумывалась о поездке в Копенгаген, а теперь чувствую, что мне понравится  этот город несмотря на некоторую его мрачность. Спасибо :).

Розенборг – прелесть!

0

19

Вот даже странно - рассказ интересный и фотографии отличные, но теперь знаю, что туда наверняка не поеду. Может это и хорошо? Ограничивает круг всевозможных "хочу".  :)

0

20

Меня Копенгаген что-то тоже не вдохновил. Посмотрим чего там в остальной Дании.

0


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Скандинавия » Дания: Копенгаген (ФОТО)