В Эстремадуре я была не в туристической, а  в деловой поездке, начиналась работа с правительством региона, и «эстременьос» постарались показать мне все лучшее, что у них есть. Это была потрясающая поездка, и в первую очередь потрясающие люди- открытые, добрые, гостеприимные.
    Путешествуя по Испании я убедилась, что чем дальше вглубь, чем дальше от туристических троп, тем больше тебе открывается и тем больше рады тебе показать местные жители. Собственно, так в любой стране, наверное.
    Первое, что мне подарили в Эстремадуре- был набор книг «вкус наших ресторанов»- с фотографиями, рецептами, все лучшее, что есть в кухне этого региона. Да и перевес багажа у меня был рекордный- в Эстремадуре делают лучший в Испании хамон, одно из лучших оливковых масел – первый раз увидела крохотные драгоценные бутылочки на бархате в красной коробочке- напоминало упаковку или элитного шоколада, или ювелирных изделий. Масло действительно оказалось драгоценным. А ещё оливки и прочие многочисленные баночки со всякими вкусностями. Не могла же я их оставить- вот и прогибалась под тяжестью чемодана.
    А ещё в Эстремадуре собирают лучшие в Испании помидоры- и конечно, делают гаспаччо- но не андалузское, а свое, гаспаччо эстременьо. А что ещё можно есть, когда полоска термометра летом часто замирает на +50С!
    Когда заходила речь о гаспаччо- солидные мужики наперебой начинали объяснять, как его лучше приготовить – и как в последний момент положить нарезанный полосками хамон… ох, как вспомню… у меня же вообще душа неаполитанская- помидорная
    Популярна в Эстремадуре охота- а соответственно, много блюд из дичи. Я, правда, посмеивалась, глядя на одно-двух метровой высоты кустики на расстоянии 3 метров друг от друга, которые назывались лесом, но на севере области холмы покрывали настоящие  густые леса, среди которых прятались монастыри.  Заяц, кабан, перепелка- частые блюда в эстремадурских ресторанах.
    Кухне Эстремадуры особо свойственны блюда, приготовленные из свинины, дикорастущие грибы сколимусы, лук-порей и огромное разнообразие домашних сыров, приготовленных как в монастырских сыроварнях, так и у домашнего очага.
   Специалисты считают региональную кухню Эстремадуры недостаточно изысканной, а проще говоря, грубоватой. Это мнение  основано на том, что Эстремадура всегда была аграрным регионом, где сельское население преобладало над городским, что не могло не сказаться на кулинарных традициях жителей Эстремадуры. Они и сейчас предпочитают обильную натуральную и качественную еду. Основными ингредиентами местной кухни являются мясо и овощи. Поскольку Эстремадура не имеет выхода к морю рыба здесь не столь популярна, как в прибрежных районах Испании.
    Наиболее известным блюдом является чанфаина (chanfaina). Этот рецепт допускает множество вариаций, но его базовые компоненты: баранина, бараньи ножки, вареная кровь, лук, лавровый лист и острый перец, всегда остаются неизменными.

      Особой любовью во всей Испании пользуются копчености из Эстремадуры, знаменитые во всем мире- хамон де беллота де пата негра (сыровяленый окорок из иберийской «черной» свиньи, на вольном выпасе) и колбаса чорисо (chorizo). Лучший сыровяленый окорок производят в районе Монтанчес (Montánchez).
    В монастыре Юсте ( я писала о нем  в посте про монастыри Эстремадуры) пока ждали вице-премьершу, присели послушать её выступление на конференции женщин мира. Даже из Таиланда делегатки приехали.
   - Хотите что-нибудь сказать?- кивнул на трибуну настоятель монастыря
    - Ну уж нет, ответила я, спасибочки,  по половому признаку не кучкуюсь, мне это смешно.
    Тогда не уходите- потом пойдем, перекусим, улыбнулся он.   
    На террасе накрыли стол- среди многочисленных тапас к местному красному вину подавались крохотные тартинки со знаменитыми эстремадурскими сырами, среди них самый известный сыр Эстремадуры queso de Placencia, который  вырабатывается из козьего молока и отличается характерным красноватым оттенком, который достигается за счёт добавления паприки.
    В общем, не ужинала я в этот день.
    Кстати, признаюсь, что стало мне стыдно- повыпендривалась я насчет женских движений, а потом услышала- проблема-то есть!
    Выступала красивая, ухоженная, достаточно молодая дама- глава одной из крупнейших в Испании строительных корпораций. Меня, говорит, несчастье в бизнес привело. В автокатастрофе погибли отец и младший брат. Если бы не это- несмотря на все мои гарварды и оксфорды никто бы меня, женщину, в бизнес не допустил.
   А что уж девушек из Таиланда мучило- не знаю:)

   Эстремадура пустынна- степи, сухой воздух, ужасная жара в летние месяцы. Едешь по дороге- и вокруг только мелкие деревья, разбросанные на расстоянии трех-пяти метров друг от друга, или желтые поля под белесо синим небом. 

       И кажется, нет конца этой дороге…
       Но чем севернее- тем интереснее и завлекательнее становятся пейзажи.

Неожиданно поля окрашиваются в зеленый цвет, цвет неба становится глубже, и его росчерками перечеркивают белые облака,  а отдельные пейзажи и тосканским не уступают. Быстро приближаются покрытые лесом горы, которые только что ещё темнели где-то вдали, и дальше дорога уходит от шоссе, становится уже ,  и машин встречных все меньше и меньше. Иногда огромные деревья полностью закрывают дорогу. И только указатели выныривают- направо, налево, деревня, городок…

      Таким был наш путь из Трухильо в монастырь Юсте.   

     Почему-то сразу зацепил взгляд указатель- Jarandilla de la Vera.

После обильного угощения в монастыре Юсте  обратная дорога пошла веселее.  Опять показался указатель на Харандилью.
-А что это, собственно?- спросила я- вроде и Юсте рядом- и производит впечатление более или менее цивилизованного места.
-А пошли, заедем- сказали спутники.
Учитывая, что предводителем нашей компании был сам господин президент провинции, то ожидала опять пожимания рук, радостных угощений, братаний с единственной русской  и всего прочего- но оказалось все очень просто и по-домашнему- мы просто оставили машины и пошли бродить по деревеньке и окрестностям, никому не мешая.
    Специально ехать в Харандилью не советую- нет там ничего выдающегося- а вот как один из пунктов по дороге из Касереса в Юсте с захватом Трухильо- а может даже и как место «аутентичной» ночевки- очень даже рекомендую.

    Вокруг и природа красивая, и что ни километр- то акведук римский, то монастырь, то развалины древних святилищ,   речки,  водопадики.

    И место для ночевки- лучше не придумаешь- от маленьких отельчиков, до шикарного парадора- в старом замке, как раз между старинной частью и более новой деревни (фото дальше).
   Харандилья находится в самой северной части Эстремадуры- на стыке границ провинций Толедо и Авила. Там так же жарко, как и в Толедо- но и горы с заснеженными вершинами имеются, и леса- так что жара переносится полегче.

   А история у деревни тоже занимательная. Она потеряна в ночи времен- торжественно  написано в маленькой книжечке.

   Когда-то было здесь римское поселение (а Эстремадура- последний осколок римской империи, вообще богата на остатки и следы римлян), возникшее вокруг многочисленных языческих храмов. Мунициум Флавиум Виверторум- так она называлась- то есть поселение живых источников.  Римляне воздвигли здесь храм Минервы,который с течением веков превратился в святилище Пресвятой Девы Де Ла Берракоса. Потом пришли мавры и назвали это место Харавилла- город зеленых лугов- ну совсем не похоже на обычную Эстремадуру!

   Прошло время, и король Альфонсо VIII подарил земли рыцарям тамплиерам, которые воздвигли здесь замок, и превратили городок в одно из стратегических мест на территории вокруг Пласенсии. В 1366 году уже король Энрике подарил городок и замок  графу де Оропеса (чье имя носит замок, в котором расположен парадор).
   Церковь в центре деревни- Санта Мария Делла Торре- также родилась из останков тамплиерской крепости. Недалеко монастырь святого Августина и монастырь святого Франциска, церковь покровительницы этого места Пресвятой  Девы де Сопетран- и- дом воспитателя Дона Хуана Австрийского (никуда я без него!) Дона Луиса де Кихады, который также можно осмотреть.

   Парадор носит имя Карла  V- по дороге на покой в Юсте великий император и будущий пенсионер проезжал именно тут, и останавливался в Харандилье 11 ноября 1556 года. Существует путь имепратора- для пеших и конных туристов, из Харандильи

   Так что, маленькая вроде деревушка- а на каждом шагу история.
   Есть, что поснимать- мостики через речку фотогеничные- римские и средневековые, такого типа мостики там во всех прибрежных- если можно так выразиться, деревушках. 

  Автобусы в Харандилью- для безлошадных- идут из Касереса, Пласенсии, а также Мадрида и Саламанки.
   Сайтов много- туризм в этом месте очень развит, у них много программ всяких для туристов, но все на испанском. Кстати, не такое уж и затерянное место- это у нас ни один путеводитель его не упоминает, если вообще говорит несколько слов об Эстремадуре- а в одном только парадоре останавливается более тысячи человек в год. Для такой деревушки в провинции это много. В летние месяцы население вообще утраивается.
wwwjarandilla.com
wwwjarandilla.net
wwwjarandilladelavera.es
Парадор:
http://www.paradores-spain.com/spain/pj … avera.html
http://www.paradores.es/en/tratarFichaP … arador=043

Неплохо там пожить, не правда ли?
А главное, что не декорации, а все настоящее!

Маленькие отели во всю используют имя Карла- например вот этот- он носит имя «Отдых императора»

    Благодаря мягкому климату, выращивают спаржу, перец, много фруктов- яблоки, груши, черешня, фиги, в окружающих лесах- дубы и каштаны, а еще летом цветет вереск и тимьян, что придает воздуху очень приятный аромат. В одном из самых жарких месяцев, в июле, после безумно жаркого, просто плавящегося Трузильо Харандилья оказалась очень приятным местечком.
    В Харандилле проводится много праздников, и праздник урожая, и праздник патронессы городка- Пресвятой девы де Сопетран, как положено несут её статую, с танцами и песнями. Усыпая путь цветами,  есть праздник «похорон сардинки»- ужасно интересное название, но не могу рассказать ничего, к сожалению, я толком не поняла, что это такое- знаю только, что заканчивается это на центральной площади коллективным поеданием сардин и запиванием местным вином.
   А главный праздник- 7 декабря, ради этого множество туристов приезжает в Харандилью
    Называется Los Escobazos- корни этого праздника неизвестны, говорят, что давным давно пастухи возвращались домой с пастбищ, заканчивая сезон, на рассвете, освещая свой путь факелами. И встречая других пастухов, приветствовали их, обмениваясь факелами. Это праздник гостеприимства, теплоты друг к другу.

  В этот праздник на улицах угощения, музыка, украшения, и все жители деревни выходят с факелами- от мала до велика- они обмениваются факелами и благодарят друг друга. Заканчиваются гуляния в полночь на центральной площади, где, под фейерверки и костры, поднимается над храмом штандарт Святой покровительницы города.

   В общем, для любителей неизвестных у нас маршрутов и интересных мест- есть такая Харандилья де ла Вера, которая заслуживает знакомства при путешествии по Эстремадуре.  Всего, что есть вокруг , даже не перечислишь- там очень богатые интересными историческими уголками места. Кстати- предупреждая отзывы- фото неба- из интернета- сама облизывалась, когда нашла

Отредактировано melodie_del_mar (2010-07-09 16:22:42)