Била себя по рукам, била- но про Венецию написать хочется. Ничего нового не открою- но у каждого свои представления и впечатления о городе, может кому-то пригодятся и мои.
     Для меня Венеция- город, с которым ничто другое не сравнится- уникальный, таинственный, прекрасный, лучший город на свете.

     Первый раз, лет семь назад, впервые приехали в Италию. Осенний пустой Римини сразу понравился- но в расписании стояли на первом месте Венеция и Флоренция. В Венецию отправились на «официальную» экскурсию. Очень повезло с гидом- Лучано, бывший профессор английского, оказался нашим персональным гидом, экскурсия для 4 человек- наша семья- трое- и девушка из Новосибирска.  Отработал он на все 100 и даже 200-  сразу увел от «высокой воды» и толп туристов в маленькие переулочки, показал Венецию с, так сказать, непарадного входа- и лишь потом, когда схлынули организованные группы и ушла вода- вывел на Сан Марко. Пока ехали в машине от Римини- держала кулаки- так много думала о Венеции, что она мне даже снилась несколько раз- выхожу на пьяцетту, к колоннам- и… а что, собственно и?  Поэтому безумно боялась разочарования- и думала, что оно неизбежно- не бывает настолько сильных- и сбывшихся ожиданий. Но- с первого момента, когда катер вошел в лагуну- забыла обо всем – и снах, и ожиданиях. И вцепившись в фотоаппарат, повизгивала от счастья, как поросенок, пока Лучано флиртовал с  соседкой-итальянкой. На самом деле, моя первая экскурсия по Венеции была на английском- бедный Лучано долго жаловался- ну, что у вас за язык? По-итальянски- «по-нте деи сос-пи-ри»- белиссимо! А по-русски- «моссст всздокхов»- как это можно выговаривать? В итоге перешли на общий английский. 

    Второй приезд был уже сознательным, практически на неделю, основные вещи оставили в Римини, в отеле и налегке приехали на вокзал Санта Лучия. Путеводители я прочитала добросовестно, и на вокзале, подойдя к окошку информации, сразу же получила номер в отеле. Причем дама-агентша, поговорив с нами несколько минут, изрекла- у меня есть для вас одно место… дороже того, что мы обычно предлашаем- но, поверьте, стоит того. И я рискнула. Вся в муках давящей жабы выползла на площадь перед вокзалом, уткнувшись в карту- и только после воплей семьи- да подними ж ты голову, наконец- подняла и… пропала. Все остальное было уже не важно. Важно была самая прекрасная вокзальная площадь в мире- ступени, соборы, уходящие в канал, чайки, особый воздух, особая атмосфера. Отель оказался действительно «чем –то особенным»- та самая бывшая школа для девочек-сирот, которых учил музыке Вивальди- локанда Вивальди, приткнувшаяся к церкви Пьета, и боком выходящая на маленький канал, в трех минутах от Сан Марко – на Рива Деи Скьявони.  Правда наших финансовых возможностей хватило лишь на (замечательный, с джакузи!) номер, выходящий маленьким окошком в глубокий дворовый колодец, и на бокал вина на ресторанной террасе. Даже несмотря на это пришли к выводу, что больше в Венецию не приедем- нельзя повторить то, что получили- и отель тоже- в этот раз.
   Город обошли весь, без преувеличения. Любимыми местами стали переулочки в западном Кастелло- в итоге приводящие на Сан Марко, и Дорсодуро- маленькие канальчики, полное отсутствие туристов, открытое мною  именно в тот приезд палаццо Дарио, маленькие бары, где с бокалом белого вина – «аль омбра»- прилагалось множество крохотных бесплатных бутербродов. Терялись, как и положено в Венеции, в узких улицах, обалдевали, найдя переулок наемных убийц по соседству с улицей адвокатов- вот удобно-то!  Сидели на уходящих в воду ступенях у Понте Риальто, покупали книги о венецианских легендах, и периодически упирались в тупики- мосты, ведущие к входам в старые палаццо.
    Спустя несколько лет, также будет теряться моя приятельница- и выходить все время к одному и тому же мосту, упирающемуся в одно и то же палаццо.  Чем, вы думаете, это кончилось?  Бурным романом с венецианским архитектором который был вынужден выйти из студии, чтобы помочь потерявшейся синьорине. И роман этот  продолжается до сих пор…
    Прошло несколько лет…. Прошлой осенью неожиданно опять собрались в Римини. В августе, гуляя по лесу средней полосы России, размечтались- надо приехать сюда золотой осенью.. и вдруг сын, мечтательно вздохнул- неее, золотая осень должна быть в Италии. Любимый отель подтвердил только 10 дней, начали думать, куда бы ещё дней на 5-7, и я предложила, особо не надеясь- Венеция?  Ещё в самолете дочитала «Под кожей города любви» -и, несмотря на то, что Венецию уже знали, расстроилась и решила, что затеяли все это зря- дорогой (в смысле цен) город, где не любят туристов… и зачем мы туда поехали…. Вышли на площадь перед вокзалом, и очередная мысль- какое-то все обветшалое, старое… знакомое… ну вот, зря все это….  Сели в такси- с шиком-так с шиком- (а главное с чемоданами!) и понеслись по большому каналу…. Минуты через две- или через одну7 я забыла о всех сомнениях и, пугая водителя, начала подпрыгивать- урааааа, Венеция!!!!!
   Про отель уже писала… это был лучший выбор. Что может быть более по-венециански, чем просыпаться от низкого гудка парохода, открывая глаза видеть лодочки, снующие по каналу, и первые лучи солнца, скользящие по колокольне Сан Джорджо Мадджоре. Лучше просто не придумаешь.
    И Венеция опять открылась с новой стороны- в отзыве об отеле писала и про туман, и про остров Сант Элены. Постараюсь не повторяться.
   Итак, что, на мой взгляд, надо делать в Венеции.
   Переплыть бачино Сан марко на остров сан Джорджо Маджоре- забраться на колокольню- и получить вид, не хуже, чем с колокольни Сан Марко- только без очередей. Но про монастырь и колокольню уже писали до меня.
   Выйти на Сан Марко рано утром, пока город ещё пуст,  разглядеть наконец и собор и дворец Дожей- и уже не возвращаться до позднего вечера, когда все туристы со своими гидами уедут-уплывут-улетят. Гулять по залитой желтыми огнями площади, слушая «соревнование» оркестров у «Квадри» и «Флориана». Когда-то про-итальянские венецианцы собирались во «Флориане», а про-автсрийские в «Квадри», соперничество двух знаковых кафе продолжается по сей день- но, по договоренности. Оркестры играют по-очереди, чтобы не заглушать друг друга.
    Пройтись по аллеям острова Сант Элена- не встретив ни одного туриста, только гуляющих старичков и женщин с колясками- и удивиться, как близко, оказывается, остров Лидо.
    Перейти мост Риальто и углубиться «вниз», в противоположную от вокзала сторону, в Дорсодуро- выти к мастерской, где на солнышке досыхают гондолы, увидеть за работой настоящих венецианских мастеров- и купить то, что приглянется, а не псевдо венецианские поделки, сделанные в Гонконге, съесть пиццу на площади Маргерита, послушать бой колоколов на соборах… В конце концов, миновав проход к мосту Академии, выйти на набережную к остановке Сан Дзаккария- выпить вина-воды-пива-коце в малеьнких кафе прямо на набережной, заедая огромными бутербродами –трамеццини.
    Вернуться обратно, на Сан Марко, по мосту Академии  - постоять немножко на мосту, втиснувшись в толпу остальных желающих пощелкать фотоаппаратом, но перед этим поставить свечу в пустой церкви салюте…
    Не тратить деньги на любимый русско-японский аттракцион под названием «гондола» - просто, по дороге от Сан Марко к мосту Академии, завернуть в переулок с указателем «трагетто» и за 50 центов с шиком пересечь Гран Канал на гондоле для местных- но встать при переправе, как это делают венецианцы- гондольер вам не позволит- чтоб с непривычки за борт не свалились.
    Убежать подальше от китайских( да-да, за последние два года Венеция переполнилась китайцами в туристических местах) забегаловок где за 50-60 евро на троих вам погреют в микроволновке супермаркетовские тортеллини- а на вид все так завлекательно и прилично! По Рива Деи Скьявони надо пойти по направлению от Сан Марко к Сант Элене – пройти мост вздохов, Пьету, и буквально после третьего моста завернуть в переулочек- выйти к кампо Бандьера и Моро, и на самой кампо и вокруг будет множество баров с нормальными ценами, практически отсутствие туристов и множество лавочек  и мини маркетов с «человеческими» а не «венецианско-туристическими» ценами. В этой части у нас было два смешных момента:
       В темноте позднего вечера свернули чуть раньше, вышли на маленькую пустую площадь, где  двое детей лет восьми играли в мяч, и по привычке завернули вправо- раздался вопль детей- “Water!” Удивленно оглянулись и пошли дальше- следующий вопль ещё громче- “Waaaateeeer!!!!” И тут до нас дошло- что в двух метрах от нас, уже безо всякого освещения,  колышутся черные  волны канала…..ещё чуть-чуть и…. дети. Видимо, привыкли, что периодически оттуда вылавливают припозднившихся туристов. Вернулись на площадь, сказали «грацие милле»- тут открылось окно, и седая старушка в ночной рубашке свесившись из окна поинтересовалась, из-за чего, собственно, шум, и что вообще происходит.  Отвесив что-то типа средневекового мушкетерского поклона сообщили что. типа потерялись, заблудились, и вообще ищем кампо Бандьера и Моро. Получили исчерпывающие указания куда идти и продолжая бормотать «грацие, грацие синьора» выпятились обратно на набережную.   
    Как ни странно, нигде не встретили знаменитого венецианского отношения к туристам. Но- там же, на площади,  в маленькой кафешке, ждала у стойки жарящиеся для нас бутерброды. Бармен периодически строил глазки, напевая что-то вроде «синьорина, синьорина» – польстил, гад!  В кафе вошли трое испанцев – ткнув пальцем в сэндвич на витрине, сказали- “Tres”. Бармен, скривив физиономию, повторил-   после чего, повернувшись ко мне со вздохом прокомментировал- «Во, смотри- понаехали тут!» После чего я давясь от  хохота сползла по стойки и выползла из бара. Зато остальное время я гордо ходила во Венеции, смотрела на туристов и думала- Ух, понаехали тут всякие!  Нормальному венецианцу пройти негде!
    Дойти до вокзала пешком от Сан Марко – мимо Риальто, по туристическим или не очень улицам, прямо, прямо, сворачивая только в живописные подворотни и проходы- Сотопортего  (Sotoportego)- по Венециански. А на вокзале сесть в вапоретто, промучиться несколько остановок в толпе, пытаясь разглядеть что-то в окна, а на остановке Риальто пробиться на самый нос, усесться там и рассекать волны Гранд Канала, любуясь  палаццо по обеим сторонам.
   А вообще- в Венеции надо теряться.. уходить от туристических улиц, сувениров, гондольеров- забыть о путеводителях и находить свои уголки, площади, соборы, и вернувшись домой понять, что ты отравлен на всю жизнь- любовью и тоской по Венеции.

Отредактировано melodie_del_mar (2010-04-13 15:26:14)