Опять у меня образовались очередные полторы тыщи снимков за неделю жизни в Венеции, и сейчас я буду вас ими пытать. Медленно)

Начнем с острова Сан Джорджо.
Я нашла в этом сумасшедшем городе место, где на час за 12 евро любому гарантируют тишину и одиночество в стерильном, идеальном палладианском интерьере. Это клуатр бывшего бенедиктинского монастыря, теперь - фонд Джорджо Чини.

Это собственно, Сан Джорджо Маджоре, хрестоматийный вид, открывающийся с Мола. Парадные ворота Венеции, тех, прошлых времен, когда гости прибывали сюда морем, а не на пахнущий тосолом вокзал Санта Лючия, унылые задворки города.
Если сидеть в одном из ресторанов на молу (съедобного там не подают, но выпить-то нужно), то можно наблюдать за переменчивостью венецианской погоды, а вместе с нею - и вида на остров.

Вон тот приземистый красного кирпича объем справа от белого портика храма - и есть бывший бенедиктинский монастырь.

Но можно же поступить и наоборот: сесть на "двойку", используя ее как трагетто, сойти на острове, и созерцать другой хрестоматийный, но не менее прекрасный вид - на пьяццу Сан Марко:

Там, на острове, есть кампанилла - "сестра" колокольни Сан Марко, откуда хорошо виден сам Св. Георгий, обозревающий вверенный ему остров:

...свежеотремонтированное японцами здание Таможни - Доганы:

Отсюда вся Венеция, ее острова, крыши и колокольни - как на ладони. Хочется застыть и влыхая сырой воздух лагуны, для разнообразия думать об идеальном, но за спиной шумят лифт и очередь, и тихое, но настойчивое посапывание за спиной звучит как предложение свалить и очистить место.

Тем привлекательнее кажется вид сверху на всегда безлюдный клуатр бывшего бенедиктинского монастыря, до недавних пор безнадежно закрытого:

С недавних пор по выходным высококультурный Фонд Чини, который теперь располагается в здании, в урочный час открывает двери, чтобы немногочисленние фанаты-палладианцы могли могли осмотреть одну из немногих его венецианских построек.

И тут я конечно, не могу удержаться, чтобы не процитировать Петра Вайля, вечная ему память:

"Палладианские здания - архитектурное эсперанто, пунктир цивилизации. Самое представительное сооружение на свете - широкие ступени, ряд колонн, треугольник с барельефом, высокие окна... Чтобы его лучше представить, нужно "вызвать в воображении Большой театр или районый Дом культуры - они таковы благодаря Палладио. И если составлять список людей, усилиями которых мир ...от Калифорнии до Сахалина - выглядит так, как выглядит, а не иначе, Палладио занял бы первое место".

Там, за кирпичными стенами монастыря - небывалый для Венеции простор, белизна и ученая тишина.

Это старый Кипарисовый клуатр, начало 15 века, работа Джованни и Андреа Буора.

Здесь расположена Старая Библиотека, в просторечии называемая "Длинные рукава" - Manica Lunga, за бесконечные анфилады келий. Подняться туда пока нельзя, библиотеку реставрируют.

замурованный колодец

и кипарисы, давшие название двору.

За аркой - проход в палладианский клуатр, там торжество стерильной классики, а еще дальше - она смутно видна в перспективе - барочная лестница Лонгены, со скульптурной Венецией у основания. Венеция эта очень пухлая и забавная: правой рукой она чешет за ухом льва св. Марка, левой - пытается открутить голову поверженному турку. На голове у нее корона, а поверх короны - торно, горбатая шапочка дожа. Шапочка неспроста - монастырь всегда был близок к венецианской власти, отсюда и размах, и пышность, несвойственная ордену вообще.

Лестница ведет в трапезную, монументальную, дворцового размаха. В трапезную заводят, чтобы показать огромную, во всю стену картину Веронезе "Брак в Кане Галилейской", написанную специально для этого помещения так, что монахи оказывались с Христом за одним столом.

Оригинал полотна спёр в Лувр Наполеон. "Мы, конечно, требуем его вернуть, они, конечно, его не отдают", - прокомментировала ход дискуссии о реституции наш гид Ариана. Венецианцы тем временем сделали себе точную копию - с использованием цифровых технологий, но продолжают требовать возвращения своего Веронезе на родину.

Наполеон тут вообще много покуролесил: вывез имущество, монастырь закрыл, а помещения отдал под военные склады. До 1951 года все тут стояло в разрухе и запустении, пока граф Витторио Чини не выкупил здание, отреставрировал его и открыл здесь фонд в память своего погибшего сына - военного летчика. "Граф даже не был венецианцем!" - подняла вверх указательный палец Ариана.

Клуатр Палладио со сдвоенными колоннами. Похож на все палладианские постройки одновременно. Но, говорят, заказчикам это нравилось, да и монахи тоже склоняли архитектора к рассудочной подражательности.

Наверху - Новая библиотека, из окна которой открывается радующий глаз вид на набережную Скьявони:

...кое-какие экспонаты из собрания графа Чини:

А за решеткой:

нагретые солнцем камни острова Сан Джорджо.