День 5. Куда не стоит ходить в пятницу.

Маршрут дня: Лалели – мечеть Шехзаде – мечеть Фатих – район Фатих – мечеть Султана Селима – Константинопольский патриархат – руины Влахернского дворца – Эйюп – вдоль стены Феодосия – мечеть Михрим-Ханум – мечеть Карие – Фатих - Лалели

На пятый день нашего пребывания в Стамбуле мы решились на долгое путешествие на север города пешком (хотя мы и так все время ходили «на своих двоих», но туда идти было особенно долго – около часа в одну сторону). Кстати, о транспорте. В городе есть и метро (в современных районах), действует паромная переправа, ходит прочий общественный транспорт, в часы пик не продохнуть от автомашин. Именно поэтому лучше всего ходить пешком – быстрее дойдете и здоровее будете. Водят турки отчаянно, но при этом на наших глазах никто не попал в аварию:)

В Стамбуле также море такси, и стоит оно недорого. Но манера стамбульских таксистов искать клиентуру приводит сначала в смешливое расположение духа, которое потом резко переходит в непроходящее раздражение:) Происходит это следующим образом: вы идете себе по улице, любуетесь культурными ценностями, наслаждаетесь беседой или просто дышите воздухом, как вдруг прямо над вашим ухом раздается громкий сигнал. Подпрыгнув почти до олимпийского рекорда, вы с ужасом оборачиваетесь и видите радостно скалящегося турка за рулем ярко-желтой машины. Это он предложил вам поехать на такси, чего, мол, по такой жаре бродить:) О том, что именно по такой жаре меньше всего хочется сидеть в душной и пропахшей бензином машине, таксисты не думают. Когда вы отрицательно качаете головой или вообще не реагируете на потуги водителя обратить на себя внимание, и идете дальше, машина продолжает ехать за вами и сигналить, причем в эти минуты выражение лица у водителя такое, как будто вы только что своими циничными ручонками забрали у него последний кусок хлеба и плюнули в душу:) Спустя какое-то время машина, естественно, резко газует и уезжает, а ее место занимает следующее внезапно подъехавшее такси:)

Ну, я немного отвлеклась. С утра мы пошли через мечеть Шехзаде, затем через Фатих, побродили кругом мечети, вышли на рынок, на котором еще только начинали раскладывать товары, и тут увидели на рыночной плошади тех двух девушек, которые несколькими днями ранее были нами замечены в стремлении сфотографировать Голубую мечеть в луже. На этот раз они снимали виды Фатиха. Стамбул – город маленький:) А мы спустились от рынка вниз и, идя вдоль улочек, ориентируясь на высокий минарет, вышли к мечети султана Селима. В саду у мечети акция цветет одурманивающе, виды на город – потрясающие. У одного из мавзолеев была замечена девушка в парандже, играющая в игры на мобильном телефоне:)

В течение нашей поездки мне показалось, что местное население (речь идет не об обитателях современных районов) ведет исключительно созерцательный образ жизни: люди часами могут сидеть на скамьях (иногда даже спят на них целый день), подолгу любуются морем, задумчиво дышат свежим воздухом… Пожалуй, мне даже было немного завидно: слишком резок был контраст между нашей нынешней суматошной жизнью и этаким умиротворением в саду, где цветут акции высоко над Босфором… И тут в саду cнова появились те же самые девушки с фотоаппаратами. Нам оставалось только попросить их сфотографировать нас с мужем:) и начать спуск вниз, к бедняцким кварталам.

В этих районах множество домов пустует, окна разбиты, некоторые стены обвалились. Тем не менее, там живет большое количество людей, и это в 20 минутах ходьбы от туристского центра! Проходим мимо Константинопольского патриархата и Греческого лицея (большие красные здания в византийском стиле),

спускаемся к набережной и выходим на оживленную трассу. Через несколько минут по левую сторону показываются руины Влахернского дворца (к ним мы еще вернемся). И вот перед нами начинается район Эйюп. Не знаю уж, повезло ли нам, или совсем наоборот, но притопали в это культовое для всех мусульман место в пятницу – священный день. Сказать, что у мечети и кладбища было много народу – ничего не сказать. Море людей, толпа паломников…

Я снимала поверх голов, но разглядеть море людей все-таки можно:)

Здесь можно увидеть панораму мечети и мавзолея: http://www.eyup.bel.tr/bpi.asp?caid=809&cid=2549

В гробнице при мечети погребен султан Эйюп, один из главных сподвижников пророка Мухаммеда, погибший у стен Константинополя. Это четвертая по важности в мире святыня для мусульман (после Мекки, Медины и Иерусалима), и единственная, которую можно посетить, не будучи мусульманином или палестинцем. К гробнице можно подойти и молиться, но мы побоялись идти ближе и посмотрели издалека. Фото тоже не делали. Возле мечети и вверху, на огромной горе, древнейшее кладбище, опоясывающем гору, на котором хоронят с 13 века. Размах кладбища впечатляет – при подъеме на гору по серпантину замечаем, что здесь продолжают хоронить, до конца мы так и не дошли, хотя шли долго и упорно. Зато мы были вознаграждены красивыми видами на город.

Вдоль дороги на кладбище продают всякую всячину, а также (от чего я была в шоке) предлагали пострелять из винтовки по воздушным шарам, прикрепленным тут же, за ветки деревьев прямо на кладбище. М-да, чего-то я не понимаю в этой культуре… Кругом мечети продают множество сувениров от сглаза (тем самых, «глазастых»), причем, как ни странно, стоят они дешевле, чем в городе.

И вот мы идем обратно. Пройдя под большой эстакадой, выходим обратно к руинам Влахернского дворца.

В 15 веке именно здесь начинался Константинополь. Под эстакадой замечено еще одно старинное кладбище среди огромных кустов роз. Потрясающе, как люди умудрились проложить прямо рядом с кладбищем дорогу и мост, и ничего не повредили. Перейдя дорогу, попадаем к руинам. Ходить туда не рекомендую: выглядят руины изрядно обветшалыми, поэтому мы ограничились только обходом на приличном расстоянии. Немного выше вдоль эстакады – ворота, в которые мы немедленно направились. От руин начинается огромная чудом сохранившаяся стена Феодосия, это и есть крепостная стена Константинополя, которая обороняла город долгие столетия, до тех пор, пока город не был взят в 1453 году Мехмедом Завоевателем. Только стоя рядом со стеной (на фоне эстакады древнее сооружение теряется), понимаешь, сколько сил было положено на строительство.

Если идти вдоль стены, то рано или поздно вы выйдете к мечети Михрима-султан. Как я уже писала (см. день 2, рассказ о мечети Рюстем-паши), мечеть была возведена по проекту зодчего Синана для дочери султана Сулеймана и Роксоланы. По легенде, эта мечеть – самая эротичная мечеть Стамбула, символ признания Синана в любви дочери султана. Мечеть действительно красивая, только после многочасового хождения заходить внутрь сил уже не осталось:) Поэтому мы просто сели во внутреннем дворике и читали путеводитель.

Спешу обратить внимание на то, что район рядом с этой мечетью и дальше на восток считается не совсем благополучным (мы прочли об этом, сидя на скамейке у этой мечети:), а через несколько минут убедились в этом сами. Дело в том, что в тех местах селятся цыгане, и неприсмотренные дети носятся где попало. К нам уже при входе в мечеть привязалась стайка малолетних девчонок, лет по 7-9, которые прыгали округ нас и просили их сфотографировать (мы, как матерые туристы, тут же быстро убрали фотоаппарат подальше, знаем мы эти приколы: сначала просят сфотографировать, а потом деньги требуют), а потом стали просить деньги, когда не вышло, одна из них ухватилась руками за мои колени и быстро-быстро стала что-то говорить. К счастью, их прогнал молодой человек из медресе при мечети. Затем шпана стала брызгаться водой из-под тех самых кранов, водой из-под которых мусульмане перед молитвой омываются руки, ноги и лицо. И, видимо, этого делать было совсем уж нельзя, поскольку им тут же досталось крепкой узловатой палкой почтенного старца:), который их прогнал из мечети вообще.

Вывод: если уж вы решили прогуляться вдоль крепостных стен Константинополя, то остановитесь возле мечети и двигайтесь к центру, дальше идти вряд ли стоит.

Важно! Прямо за мечетью есть ничем не примечательные ворота, но не поленитесь пройти сквозь них и посмотреть на мраморную доску снаружи. Именно через эти ворота 29 мая 1453 года в поверженный Константинополь въезжал Мехмед Завоеватель, о чем и повествует надпись на табличке.

Коль скоро мы оказались в этом районе, мы решили посетить известную мечеть Карие. Это, как и практически все самые известные достопримечательности Стамбула, бывшая византийская постройка, которая известна тем, что там замечательные византийские мозаики не были сбиты, а всего лишь закрашены. Не так давно их восстановили, а в мечети открыли Музей изобразительного искусства. Музей не работает по средам, и открыт с 9 до 16.30.

Несмотря на то, что это довольно значимая достопримечательность города, указатели к ней не ведут, и мы, имея на руках карту, плутали по району более полчаса, то сразу объясню, как идти от мечети Михрим-султан. От указанной мечети нужно стать у центрального входа (а не у бокового, который выходит к крепостным воротам с табличкой), и идти направо по улице, перейти дорогу и идти до большого открытого стадиона. Это и есть центральная улица района Фатих, на которой несколько сот метров далее начнутся сплошные витрины со свадебными платьями. Стадион как ориентир пригодится вам и тогда, когда вы будете идти от мечети Фатих. Перед стадионом поворачиваете налево (если идете от центра, то направо за стадионом) и идете вниз вглубь квартала, третий переулок слева – и вверх, дойдя до конца, поворачиваете голову направо и видите красавицу мечеть. Это и есть музей. Перед мечетью – торговые ряды с керамикой, серебром, золотом и прочими туристскими радостями. Цены выше цен на аналогичные товары, скажем, на Крытом рынке, в разы.

продолжение следует.

+1))

Эта удивительная мечеть расположена у ворот Эдирне старой городской стены. Её автор – архитектор Синан, создатель многих шедевров Стамбула, превзошедший при строительстве мечети Михримах самого себя.

Народная молва гласит, что прославленный османский архитектор Синан был влюблён в дочь султана Сюлеймана Великолепного принцессу Михримах. Принцесса же, будучи женой Главного визиря Рустема Паши, по многим причинам не могла соединить свою судьбу с Синаном. Свои чувства мастер и воплотил в мечети, создав её совершенно непохожей ни на одно сооружение Стамбула. Точная дата постройки мечети неизвестна, хотя многие источники склоняются к 1555 году. К мечети примыкает минарет. Первоначально планировалось, что для дочери султана их будет возведено два, однако легенда снова гласит, будто принцесса приказала оставить только один минарет в знак своего отчаянного одиночества.

это что-то, связаное с исламской символикой....