Несмотря на не очень презентабельный внешний вид, отель внутри оказался на уровне и свои 3 звезды заслуживал твердо. Отель управляется семейной парой, что создает неповторимую атмосферу, чувствуешь, что тебя здесь ждали и тебе рады. Хозяин гостиницы объяснил нам что к чему, сказал, впрочем, что Bodegas здесь буквально повсюду и попробовать и прикупить вина не составит труда. Еще он нам честно сказал, что в радиусе 3 км. нет ни одного ресторана и поэтому он может предложить нам ужин в гостинице, если мы его предварительно закажем, из продуктов своего собственного «скромного огородика». Я вежливо отказалась, рассудив, что на расстоянии более чем 3 км, уж ресторан-то мы найдем.
Побросав свои вещи, мы поспешили на осмотр окрестностей, сопряженный безусловно с дегустацией вина. Скажу сразу, что эти Бодеги (как мы называли с мужем местные винодельни), действительно натыканы на каждом шагу, в любую можно заехать, попросить рассказать о вине, если повезет, то покажут и погреба и виноградники, хотя виноградники в данном районе и так повсеместно.
Местные пейзажы
Мы поехали просто тупо прямо (как это ни смешно звучит, но там одна дорога, и можно ехать либо прямо, либо назад), решив, что по пути будем делать остановки. В городке Briones мы увидели, что там расположен музей вина и решили туда заехать. Данный музей вина основан dinastia Vivanco, он частный, но даст фору многим. Скажу честно, я не любитель музеев, мне там быстро становиться скучно, но данный музей на мой взгляд придумал и воплотил гений (wwwdinastiavivanco.com). Очень грамотно, а главно интересно и не скучно для посетителей музея там наглядно продемонстрированы все стадии производства вина, от посадки виноградной лозы и разлива вина по бутылкам. Попутно также показано производство винных бочек и винных пробок – говорю показано, так как на входе в каждый зал, посвященный, допустим, винным бочкам, на огромной экране показывают мини-фильм об их производстве, после чего осмотр уже становиться более осмысленным. Перед началом осмотра всего музея сотрудница нас провела в комнату, где нам был продемонтрирован фильм об этом музее, снятый его владельцем, который нам поведал, что создать подобный музей было мечтой всей его жизни и он наконец свою мечту вопролил в реальность. Мы провели там более 2 часов, чего я никак не ожидала, заканчивается посещение музея заходом в винные погреба и на выходе, безусловно, дегустация.
Музей вина и опять поля - куды ж от них деться
А на этом агрегате как было написано на табличке раньше собирали виноград
После выхода из музея, мы решили проехаться еще немного поа винодельням, сравнить, посмотреть что к чему.
Это винодельни, которые мы посетили, снаружи и внутри - каждая индивидуальна и хороша по своему.
Перед этой винодельней в бочках высажен каждый из сортов винограда, из которго они делают вино
Если честно, на третьей Бодеге я сломалась – во рту с утра, кроме чашки кофе и бутера ничего не было, солнце давно перевалило за полдень, а пить вино и вкушать его вкусовые разности на пустой желудок было не комфортно (пара оливок и три гренки, выданные в одной из виноделен не в счет). Мы стали ездить буквально как ошпаренные в поисках общепита, но тут нас ждал первый (и слава Богу, единственный) облом. Не было там ресторанов!!! Мы ездили из городка в городок, но либо что-то напоминающее ресторан было закрыто, либо такового заведения в городе вообще не было. Тут я вспомнила слова хозяина нашей гостиницы и ужин из их «маленького огородика» стал казаться мне очень привлекательной идеей. Тут на пути в какой-то городок я увидела вывеску, обозначающую Бодегу с рестораном в одном флаконе. Мы радостно туда вбежали, но ничего кроме бочек с вином там не было. Помощница хозяина данного заведения, владеющая английским, тут же потянулась к бутылке вина, чтобы мне налить, но что-то в моем взгляде ее остановило. Я ее спросила, где же у них тут рестораны, на что получила ошеломляющий ответ: «А мы не ходим в рестораны! Зачем они нам? С утра проснулся, выпил вина, закусил сыром и пошел на работу. В обед выпил вина, откусил чоризо и опять сыт. С друзьями собираемся вместе – опять же вино, сыр, оливки, ветчина. Так что тут вы ничего не найдете, езжайте в в столицу Риохи город LOGRONO, может там и поедите».
В рассказах в таких случаях в качестве лирического отступления пишут - вечерело. Действительно вечерело, стрелка приблизилась к семи вечера. Ехать куда-либо я была, если честно, не в состоянии. Я гнала мужа в гостиницу, боясь, что пропущу время, когда еще не поздно будет заказать местный ужин. Приехали, выдохнули, ужин заказали, с удивлением обнаружили, что помимо нас в отеле еще кто-то живет. Это оказались англичане - 2 семейные пары в возрасте за 60, с которыми, впрочем, мы быстро нашли общий язык, сказав, волшебное слово «Аршавин». Мы мило поболтали о том о сем, и удалились «переодеться к ужину». Я не думала, что англичане воспринимают эту фразу буквально, потому что за ужином они появились в костюме с бабочками, а их жены в платьях -нет, конечно, не вечерних, но на нас, пришедших на ужин в джинсах, и это произвело впечатление. А вот и ужин из огородика!!! Как обычно говорят – НАДО БЫЛО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ!!!! Ужин из огородика дал фору ужину, отведанному в самых лучших ресторанах Италии (сама была в шоке) – заказ был по меню, все очень вкусно, изыскано сервировано, со сменой приборов, и все в таком духе. За неимением официантов прислуживал сам хозяин. Когда все находившиеся в ресторане утолили голод и перешли к десерту, а вино было почти уже выпито, завязалась «светская» беседа (прикалываюсь конечно, но видя перед собой седых старичков чуть ли не в смокингах, именно такое слово пришло мне на ум). В самом дальнем углу ресторана сидел еще один мужчина лет 50, который оказался уроженцем страны Басков и который очень настоятельно нам советовал назавтра утром посетить его родной город Сан-Себастьян. Мы в принципе не возражали, поскольку прелести Риохи ощутили накануне в полной мере. Сравнивая два региона – что в принципе изначально неправильно, поскольку Кьянти и Риоха, несмотря на то, что и там, и там доминировали долины, засаженные виноградниками, положа руку на сердце скажу, что в Кьянти нам понравилось больше, но Риоха нам запомнилась незабываемой атмосферой уюта, и чувством, что ты находишься в испанской глубинке, которое сродни чувству, что ты находишься на краю света.
Сан-Себастьян был нам интересен пожалуй как один из крупных городов Страны Басков, которая у всех на слуху из-за далеко не мирных событий. Сан-Себастьян позиционируется как фешенебельный испанский курорт, один из самых дорогих в Испании, который находится на самом берегу Атлантического океана. Отказать себе в удовольствии помочить ноги в Атлантическом океане мы не могли. Но, сразу скажу, что впечатления особого Сан-Себастьян не произвел, типичный я бы сказала курортный город, местами напоминающий Ниццу, и в котором не смотря на наличие каких-либо достопримечательностей вся жизнь сосредоточена вдоль набережной, на которой совершается променад. А Страна Басков удивила своим языком – если к испанскому языку привыкаешь и что-то более менее понимаешь, а если не понимаешь, то по крайней мере можешь сносно прочитать, то баскский язык поразил меня вообще непроизносимыми названиями и полной непохожестью на испанский язык (потому как каталонский с испанским более-менее все же похожи). Например столица Наварры Pamplona на баскском пишется как Iruna – то есть на мой взгляд вообще не рядом.
На финише рассказа немного Сан-Себастьяна - просто виды.
Это здание на набережной Сан-Себастьяна очень мне напомнило казино Монте-Карло
Люблю такие балкончики на крыше - сразу себе такой же хочется
Отредактировано FLORENS (2009-08-17 22:57:59)
)
, только нюхал 
Вечером на ужине в отеле оторвался 
