Дакар – это Африканский Париж. Столица франкофонного Сенегала. Мегаполис, население которого перевалило в 2005 году миллионную отметку. Город-побратим Баку )

Сразу оговорюсь: увы и ах, дела с уличной преступностью плохи. Специальный нотис для туристов: направляясь в город украшения рекомендуется снять, фотоаппаратами и видеокамерами не “светить”, в трущобы не углубляться. “Работу” карманников наблюдали своими глазами, увы. Финны с нашего судна были обработаны на раз-два.

(а посему фотографий собственно Дакара вы не увидите)

Город находится на Зелёном мысе. Том самом, чьи острова. Самый большой порт Западной Африки, современный, с контейнерным терминалом, причалами для автовозов, спецзоной для судов-скотовозов, ремонтной базой (несколько плавучих доков).

Во времена СССР в Дакаре располагалась база советского рыбфлота. И доныне многие сенегальцы лопочут на русском.

Столица Сенегала действительно велика. От порта до центра города не менее получаса ходьбы. Там и тут небоскрёбы (правда, зачастую, без стёкол), мраморные фонтаны (без воды), широченные авеню (с щербатым асфальтом и навсегда погасшими светофорами). Что поделать, независимость получили в 1960м году, французы уехали, водопровод заболел и умер, стёкла как-то незаметно побились... Ну и вот.

Тем не менее, работают рестораны цивилизованного вида, на первых этажах зданий – какбыевропейские магазины и отделения банков, возможно даже использование банковских карт (проверено на себе)!

Как и везде в Африке процветает уличная торговля: овощи и фрукты, 1000 мелочей, даже старые книги. Полиции почти не заметно, но, всё-таки, имеется.

Северо-западная часть города “богатая”. Гостиницы, виллы. Современные автомобили. Камеры наблюдения. Security. Улицы чистые. По улицам бегают вот такие звери.

В Дакаре, на острове Goree, находился самый большой в мире невольничий рынок. Сейчас там музей, интересный, говорят. Увы, мы были там в выходной день.

Но, разумеется, главной достопримечательностью Дакара является Розовое озеро. Именно там многие годы финишировало ралли Париж – Дакар, пока его не затерроризировали местные Бармалеи вплоть до отмены и переноса куда-то на другой конец Земного шара.

Почему Розовое озеро так называется? 99,999% ответят “наверное, из-за фламинго”. И будут не правы – фламинго там не водятся. Там вообще ничего не водится. Что может жить в ТАКОЙ воде?

По поверхности озера снуют челны соледобытчиков. Технически их работа проста: собирают с поверхности воды “солевые льдинки”, вывозят на берег и досушивают. Соль готова!

Вокруг озера каждый день рассекают экскурсии европейцев на таких вот “КАМАЗах”

Нам попался лихой наездник с трудновоспринимаемым русским ухом именем на букву “Д” , сразу же переименованный нами в Диму. “Прокати нас, Дима!” (с)

Сначала вдоль озера, потом по берегу океана, потом по барханам вверх-вниз...

Красота!

Ненадолго остановились в деревушке, где живут соледобытчики.

Африканские дети.

В конце-концов приехали в гостиничный комплекс, построенный как раз для раллистов.

Там нас кормили (до отвала), поили (допьяна), развлекали музыкой и плясками, собирали с нас воспомоществование.

К сожалению, в Западной Африке (и в Сенегале, и в Гамбии, и в Мали) крупных животных практически не осталось. Благополучно истреблены В национальных парках изредка можно встретить бегемотов, буйволов и леопардов (очень-очень изредка). Ни слонов, ни львов, ни носорогов нет. Саванна в целом – довольно грустное зрелище, хотя баобабы, конечно, впечатляют.

Вот эти “крысы”, висящие на ветках – это плоды баобаба.

Вдоль дорог очень много неразлагающегося мусора, всякого пластика, картона. Человеки гадят много и разнообразно – это одно из главных впечатлений от африканских пригородов...

Ну и, наконец, в океан! Морской переход 36 часов. Мы уходим из Дакара, чтобы утром вторых суток проснуться на подходе к островам Зелёного мыса. К Кабо Верде!

В 7 часов утра 1 января 2007 года слева по борту в океанской дымке начали проступать контуры чего-то большого, чёрного, вулканического.
К 8 утра это “что-то” превратилось в остров Сан-Висенти, один из Наветренной группы архипелага Кабо Верде.

Войдя через проход шириной примерно в милю в обширную бухту округлой формы (кратер взорвавшегося вулкана), наш белый пароход ошвартовался у причала порта Миндело.

Острова Зелёного Мыса (по-новомодному Кабо Верде) – архипелаг, состоящий из 10 больших островов и множества мелких, разделённый на 2 большие группы: Наветренные (Barlavento) и Подветренные (Sotavento).

Среди Наветренных – Сан-Висенти, остров, на котором находится самый большой и удобный город-порт Миндело. Город, в котором живёт “главная достопримечательность” Кабо Верде певица Сезария Эвора; Сан-Антау, остров - “остов взорвавшегося вулкана” с высокогорной дорогой по вершине кратера; Сал, “пляжный” остров с большим количество новопостроенных европейских отелей, одно из place-to-be серфингистов и кайтеров.

Подветренные – это, конечно, Сантьягу, на котором расположена столица кабо-Верде, город Прайя и первое португальское поселение на островах Сидаде Велья; это Фогу – настоящий действующий вулкан.

Население островов немного превышает 500 тысяч человек. При этом в Европе (в основном в Португалии и Испании) и Америке (район Бостона) живёт около 700 тысяч человек, имеющих Кабовердийские паспорта или, по крайней мере, называющих себя Кабовердийцами.

Говорят на португальском и криолу (дальний родственник португальского с примесью африканских языков). Громадное большинство – католики.
Не покидало ощущение, что мы находимся не в Африке, а в южной Европе, вот только жители, почему-то, другой расы...
Вообще говоря, основным впечатлением от Кабо Верде остались “молодые” чёрные скалы, местные жители с кожей необычного цвета кофе с молоком и европейско-латинская уютная разруха городков.

***На этой фотографии дом слева в конце улицы, с башенкой, - принадлежит Сезарии Эворе.

Некоторое время назад, до начала пляжно-туристического бума, Сезария, оплачивая подоходный налог, вносила в бюджет около 80% его доходов. Отношение к ней нетрудно представить, правда?

Ну что, долго ли, коротко ли, отправились мы гулять по Миндело.

Утро, 1 января, улицы пусты...

Только откуда-то доносятся звуки оркестра, раз за разом выдающего импровизации на одну тему (как выяснилось, играли они португальский вариант Джингл-Беллз). Идём на звук.

Музыка играет. Люди улыбаются, хлопают в ладоши, танцуют.
Мы тоже немножко потанцевали – музыка “правильного” сальсового ритма

Городок замечательный. Население около 60 тысяч.

Вот в этом доме я хотел бы жить, пожалуй.

Ну и купание 1 января – это здорово!

На следующий день нас повезли на экскурсию на соседний остров Сан-Антау. Его достопримечательность – кратер вулкана с проложенной по самой кромке высокогорной дорогой и одноимённый рыбацкий городок на северной оконечности, где нас кормили местными деликатесами.
Кроме того, на Сан-Антау растёт один из “жёстких” эндемников – Кабовердийская росянка (она даже отчеканена на местных денежках).

Вообще говоря, с едой на Кабо Верде плохо. На островах НЕТ ИСТОЧНИКОВ ПРЕСНОЙ ВОДЫ! И раньше, и сейчас пресную воду везут в танкерах, собирают росу (особенно в горах), получают из опреснителей.
Нет воды – значит плохо дело с посадками. Мало что растёт в таких условиях. Бананы, сахарный тростник, некоторые местные овощи, типа батата...
Вулканическая почва, теоретически, должна быть плодородна. Но, поди, разработай её в таких условиях!

Дорогу начали строить португальцы в начале 70х годов, а закончили уже независимые островитяне. Настоящий высокогорный серпантин: вверх-вверх-влево-вправо-вверх-влево-вниз-вправо-вверх ... и так без конца несколько часов. Дорога вся вымощена мелкой брусчаткой из вулканического базальта. “Драже-е-е”

К сожалению, день нам достался пасмурный, наверху вулкана получались сплошь “молочные” фотографии.

Иногда тучи расползались, становилось видно хоть что-то.

На краю кратера находится место, называемое Malaninha (Худышка).

Слева от меня обрыв 500 метров. Справа 700 метров. Ширина дороги – ровно на 1 машину. На подъезде к Маланинье с обеих сторон есть расширения, где можно притормозить, пропуская встречного.

Спускаемся по северному склону, попадаем в городок Сан-Антау.

Маленький кусочек Португалии. Или Бразилии.

Живописная разруха. Люблю такое

Обратная дорога воспринимается тяжело. Именно потому, что она “обратная” - тем же самым маршрутом, по тем же изгибам той же змейки. Устаёшь.

А вечером снова в путь. На остров Сантьягу. В Прайю!

К сожалению, заход на рейд острова Фогу был отменён “по соображениям безопасности”. Поснимать действующий вулкан (по совместительству – высочайшую вершину архипелага) нам не удалось.

Говорят, за год до нас пассажиров возили на катерах на берег и водили вверх по горе к боковым кратерам. Но... Увы.

Мы же проследовали прямо в Прайю.

Сам по себе городок побольше и погрязнее, чем Миндело. Больше приезжих гастарбайтеров (представьте себе!) - чёрных-пречёрных нигерийцев.
Много китайцев. Все мелкие магазинчики (продукты, сувениры) принадлежат китайцам.

Словом, походили мы, посмотрели по сторонам... да и остановили такси. В Сидаде Велья!

Первое поселение португальцев на островах датируется концом XV-го века! Правда, остались только развалины крепостной стены и церкви.

Вот эти контуры справа на горе.
Сама крепость была разрушена одним из многочисленных землятресений, сопровождающих извержения вулканов.

Городок состоит из нескольких десятков домиков, уходящих вверх от центральной площади с сувенирным рынком. Есть Отель с рестораном ) Вот этот серый дом с голубыми ставнями.

Город, хоть и стоит на берегу, пляжа в чистом виде не имеет. Лава, покрытая зарослями морской капусты, множество морских ежей (угу, эти самые чёрные кругляшки).

Обошли весь Сидаде за 50 минут.
Такси нас дожидалось. Поехали обратно. За поездку (25 км в одну сторону) и ожидание заплатили 20 евро. Гуманно?

Вернулись на пароход, отправились на восток, в Африку, в Банджул. На Эйр Финландовский самолёт. В Вантаа. В Петербург.

На этом, собственно, можно заканчивать...

Африканские уточнения

Как и обещал, дополняю картину деталями.

ЦЕНА - на момент нашей поездки в декабре 2006 / январе 2007 весь наш тур стоил 2600 евро на двоих взрослых при размещении в стандартной двухместной каюте с иллюминатором и санузлом, включая завтраки и ужины со шведским столом, авиаперелёт, трансферы, гамбийскую визу и т.п. Размещение во внутренних каютах или 4х человек в четырёхместной каюте было бы дешевле, каюты Люкс, разумеется, дороже.

ЕДА - мы питались НА ПАРОХОДЕ. На финском пароходе! Так что еда была - стандартная финская, до отвалу. Вкусная рыба, мясо, кондитерские прибамбасы.Напитки - европейские, питьевая вода - европейская. Алкоголь, закуски и напитки в барах - за отдельную плату. Нам хватало завтраков и ужинов, тем более, что днём мы или гуляли по городу или ездили на экскурсии. На Новый год был специальный ужин с шампанским и блюдами a-la Carte (тоже за отдельную плату).
Есть на берегу стрёмно. За исключением "цивильных" заведений, где не очень-то и интересно.
На Кабо Верде нас кормили специальной "местной" едой на Сан-Антау. Не вкусно. Водоросли какие-то, отварные "морская картошка", "морская брюква" и "морская репа".Вкус соответствующий. Рыба вкусная, это понятно.

КУПАНИЕ - в реке Гамбия купаться нельзя. Вода мутная, илистая. Подванивает. В океане у Дакара купаться можно, но... океанский прибой + холодная вода (градусов 18, там проходит холодное течение). Соответственно, и там и там ходили в местные отели и за небольшую плату получали доступ к гостиничным бассейнам (в том числе с морской водой). На Кабо Верде я купался в океане. Вода, конечно, холодновата (около 20 градусов), но, охота пуще неволи. Пляжи цивильные, чистые, с зонтиками и кабинками для переодевания. На диких пляжах купаться ОПАСНО - велик риск наступить на морского ежа или получить травму, оступившись на каменюке или лавовом отроге. Вообще, на Кабо Верде лучшие пляжи находятся на острове Сал. Это, собственно, "пляжный остров".

ДЕНЬГИ - в Гамбии даласси, в Сенегале - Западно-Африканские франки (валюта нескольких стран), на Кабо Верде - эскудо. В двух последних странах есть места, где можно платить картами. В Гамбии таких мест не встречал, хотя, возможно, просто не там искал. Обмен везде можно произвести в конторках у менял, в банках (на Кабо Верде берут АДСКУЮ комиссию, процентов 20!) и у разнообразных ченчил. В большинстве сувенирных лавок возьмут и доллары, и евро. Рубли, почему-то, не берут ((

ПАРОХОД - старое столетнее корыто. Но в этом тоже свой шарм. Построен в Голландии, отремонтирован и переоснащён в Чухне, зарегистрирован в Финляндии, порт приписки Котка. Бассейна на пароходе нет, это минус. Несколько отличных саун - это плюс. Каюты стандартные, точно такие же, как были на Ильиче и Лермонтове (да, вы правильно подумали). Никаких успокоителей качки нет в принципе. А в океане всегда есть зыбь.
На сандеке много лежаков, кресел и т.п. Бриз дует всегда, так что даже весьма прохладно, но солнце тропическое - сгореть можно легко и непринуждённо до мяса.
Экипаж, в основном, финны. Говорят, местами, по-английски. Объявления по судну на 2х языках.

ПОЕХАТЬ ЕЩЁ - есть мнение, что не удастся! По неизвестной мне причине этого круиза больше нет на сайте Кристина Круизес. Подозреваю, что проблема - в возрасте парохода, которому Регистр мог элементарно ограничить район судоходства.

Ну и вот...

Ещё вопросы?
Не стесняйтесь