Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Ускользающая красота, или Жизнь прекрасна! Флоренция


Ускользающая красота, или Жизнь прекрасна! Флоренция

Сообщений 1 страница 10 из 11

1

Ускользающая красота, или Жизнь прекрасна! Флоренция
Пиза и Сан-Миниато
Лукка и Пистойя
Ареццо
Сиена, Поджибонси и Сан-Джиминьяно

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0848.JPG

Первый вечер во Флоренции

Кинув вещи в номере, мы бездумно гуляем по вечернему городу.. Чувствуешь, как тебя окружает какие-то ощущение нереальности всего происходящего… только вчера мы сидели и обсуждали в офисе проект, а сегодня – гуляем по Флоренции…

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0148.JPG

Палаццо Веккьо уже без лесов (как 2 года назад), отчего посвежел и выглядит мощнее и величественнее. Впервые на моей памяти перед Уффици нет очереди (вечер все-таки),

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0159.JPG

зато в проулке между двумя высокими стенами галереи стоят две безобразные, на мой взгляд, инсталляции: какие-то красное нагромождение лошадок и причудливо изогнутая черная бабища.

На мосту Понте-Веккьо играет нежная музыка, а сам мост фантастично отражается в воде.

http://photos.streamphoto.ru/a/1/5/45e82ae6b8a906b7ce666d848e4a151a.jpg

Мы выходим на одну из улиц, ведущих к Дуомо, плутаем переулками, вспоминая забытые уголки, величественные фасады. На Новом рынке, где ни души, муж обнимает знаменитого флорентийского кабанчика – когда еще снимешь эту приносящую счастье зверушку на фоне безлюдной площади? Внезапно среди тишины и покоя Флоренции, где на ночь остаются те немногие туристы, которые здесь проведут несколько дней, раздается упругий и ритмичный барабанный бой. Мы немедля бросаемся на источник звука, и застаем в соседнем переулке лишь самый кончик процессии – мелькнуло красное бархатное платье… Наперерез, мгновенно вспомнив, как идти кратчайшей дорогой до пьяцца Синьории, мы успеваем обогнать странную процессию до того, как она вступила на площадь. Впереди шел статный мужчина в костюме времен Медичи со штандартом со средневековыми гербами, за ним – герольд, со свитком, дальше – строй барабанщиков, выбивающий эти тревожащие звуки, и потом – господа и дамы все в том же средневековом платье. Туристы послушно, как за нильсовой дудочкой, следуют за процессией. Такое впечатление, что на площадь сбежалась вся Флоренция, но люди не толкались и не злились, а уступали друг другу место для наилучшего кадра, пропускали деток в первые ряды, некоторые взобрались на пьедестал «Персея» в лоджии Ланца, одна американка даже предложила сфотографировать меня на фоне того самого статного хлопца, увидев, как я извожу на него кадр за кадром… Давид и Персей внимательно взимают на происходящее.

В это время с другой стороны площади появляется процессия мужчин в рыцарских доспехах, костюмах, чем-то напоминающих костюмы папских гвардейцев, только другого цвета, с цветными плюмажами и большими алебардами. Все «выходцы из средневековья» выстраиваются в каре возле палаццо Веккьо, все замирают, а потом туристы, сбежавшиеся сюда даже из окрестных ресторанов, побросав свое вино и равиоли, взрываются аплодисментами, свистом, приветственными криками. Из дворца выходят солидные мужчины в синих пиджаках и светлых брюках. Оказалось, что в клуб Rotary принимают нового члена:)

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0186.JPG

Когда церемония несколько затягивается, рыцари и дамы начинают переминаться с ноги на ногу и перекликаться со знакомыми из толпы, а мы тихонько смываемся и снова гуляем по темным улочкам. Когда подходим к Дуомо, он тоже подсвечен скупо, но от этого еще более величествен. Перед ним отчего-то стоит священник в темной сутане, перепоясанной широким красным поясом – верно, кардинал (как определила бы любая девушка, в юности читавшая «Поющие в терновнике»), который беседует с представительным товарищем в вечернем костюме – неужели свадьба? Из открытых и выплеснувших на улицу столики ресторанов вкусно пахнет приправами, сыром, вином, чем-то еще…

Мы погуляли всего лишь часа 3, но такое впечатление, что мы прожили тут всю жизнь. В этом – вся Флоренция: она не открывается на ходу брошенному взгляду, но когда уделяешь ей побольше времени, суровые и неприступные фасады становятся домашними и приветливыми…

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0885.JPG

…Здесь можно и нужно много ходить пешком. Исходить все вдоль и поперек. Это несложно — Флоренция небольшая и уютная. Стоит пройти несколько раз по одним и тем же улицам — и они уже, кажется, начинают узнавать тебя, а ты их. Удивительным свойством обладают итальянские города – проникать в душу и поселяться там на всю жизнь, а потом сниться по ночам и внезапно возникать перед глазами долгими зимними холодными вечерами…

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0863.JPG

А по утрам, когда мы выходим на очередной марш-бросок по Тоскане, и видим перед Дуомо первых ласточек – группки японских туристов, я, как коренная флорентийка, ворчу «понаехали» на столпившихся у ворот работы Гиберти и мешающих пройти:)

Краски, запахи и звуки Флоренции

Звуки

Флоренция для меня – это гомон туристов перед Дуомо и Давидом, это многоголосье продавцов у кабанчика на Новом рынке, мелодичный перезвон церкви под нашими окнами, топот тысяч ног по полу галереи Уффици. Сирена скорой помощи среди ночи – на площади перед Дуомо станция скорой помощи. Шорох рясы в церкви. Шум машин, который обрушивается на тебя, когда из церкви выходишь. Дедушка, который сидит на стульчике вдоль улицы и окликает знакомых. Скрип двери палаццо, когда она открывается, и оттуда выходит современная девушка в джинсах и майке. Трубадурские песни на мосту… Флоренция – живой город, и звуки его рассказывают о жителях, домах, улицах…

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT1186.JPG

Запахи

По вечерам обоняние дразнят запахи сыра, спагетти и вина – от ресторанов, пиццы и выпечки – от пиццерий. В винном магазинчике, в который мы зашли в первый вечер, пахнет вином. Зачем итальянцы пьют столько кока-колы, когда у них производятся одни из лучших вин в мире? В церквях пахнет спертым воздухом, и иногда – воском, но это редкость – там, где висят шедевры, вместо свечей стоят маленькие лампочки, которые нужно зажигать кнопочкой – чтобы не навредить полотнам. Запах кожи, когда идешь мимо Сан-Лоренцо. Ветер носит по улицам куски оберточной бумаги и приносит из-за угла запах кофе…

Краски

Флоренция – это бело-зеленый мрамор Дуомо и Баптистерия.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Baptisteriumganz.jpg/450px-Baptisteriumganz.jpg

Суровая серость палаццо Веккьо на фоне пронзительно синего неба.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Firenze.PalVecchio05.JPG/450px-Firenze.PalVecchio05.JPG

Нежно белеющий Давид. Яркие витрины магазинов и тусклое освещение средневековых улочек. Манящие чаши разноцветного домашнего мороженого.

http://www.pre-gel.ru/uploads/gelato/pregel_gelato.jpg

Броские сувениры на лотках и многоцветье сумок на кожаном рынке. Томные закаты над тосканскими холмами, кипарисами и красночерепичными крышами. Неожиданно жемчужно-голубая ряса молоденького священника в церкви Оньисанти. Красный черепичный купол Дуомо…

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Santa_Maria_del_Fiore.jpg

Самое забавное, что по отдельности, наверное, все эти звуки-запахи-краски можно найти в любом другом городе мира, а вот все вместе и для меня все это – Флоренция.

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0840.JPG

Флоренция Микеланджело

Флоренция – родина и источник вдохновения моего любимого мастера Средневековья. Разве можно спокойно бродить по этим улицам, когда каждый дом в центре помнит этого сурового к себе и окружающим, порой резкого, но, безусловно, гениального скульптора, архитектора, художника, поэта! Флоренция и Микеланджело неразлучны. Не будь Микеланджело, который создал символ города – Давида, не будь крепости на высоченной горе, в которую превратил Мастер церквушку Сан-Миниато для защиты от врагов; не будь скульптур в фамильной усыпальнице Медичи – разве Флоренция была бы такой неповторимой? А не будь Микеланджело коренным флорентийцем, не вырасти он при дворе Медичи, не общайся с величайшими умами своего времени – стал бы он гением?

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0837.JPG

«Первые лучи восходящего солнца искоса упали на мрамор - тень его откинулась во всю семиаршинную длину, приняв величественные, фантастические очертания, словно бы на земле распластался некий гигант. У Микеланджело перехватило дыхание, его пронзила мысль о Давиде, о Давидовом подвиге, описанном в Библии. "Вот так, - думал Микеланджело, - должен был выглядеть Давид в то утро, когда он вышел на битву с Голиафом". И этот Давид, этот гигант - разве же он не символ Флоренции!

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0892.JPG

Он прошел сквозь толпу, чувствуя, как она расступалась, давая ему дорогу. Он старался разгадать выражение лиц, понять, что тут происходит. Глаза, глядевшие на него, показались ему у всех необыкновенно большими.

Он подошел к "Давиду", взобрался на пьедестал и начал срывать бумажки, читая их одну за другой. Когда он читал уже третью, глаза его увлажнились, ибо все это были послания любви и признательности:

"Мы вновь стали уважать себя".
"Мы горды оттого, что мы флорентинцы".
"Как величествен человек!"
"Пусть никто не говорит мне, что человек подл и низок; человек - самое гордое создание на земле".
"Ты создал то, что можно назвать самой красотой".
"Браво!"

Вот он увидел знакомый сорт бумаги, тот, что когда-то не раз держал в руках. Он дотянулся до записки, прочел ее:
"Все, что надеялся сделать для Флоренции мой отец, выражено в твоем Давиде.
Контессина Ридольфи де Медичи".

Она проникла в город ночью, избежав встречи со стражей. Она пошла на риск, чтобы увидеть его Давида, присоединить свой голос к голосу Флоренции.
Он повернулся и стоял над толпой, а толпа глядела на него. На площади царила тишина, все молчали. И все же никогда он не чувствовал такого человеческого взаимопонимания и единства, какие были в эту минуту. Словно бы люди читали друг у друга мысли, словно бы составляли нечто целое; все эти флорентинцы, что стояли внизу, обратя на него свои взоры, были частью его, а он был частью их.

(И.Стоун «Муки и радости»)

http://photos.streamphoto.ru/d/5/9/b8ae114e5eb7fd8b72be304d69d3095d.jpg

Красота купола неба

Кладя на камень камень, так,
Из круга в круг, я сводом ввысь метнулся,
Покуда, возносясь за шагом шаг,
С небесной твердью не соприкоснулся.

Строцци

Микеланджело посмотрел на величественный
купол Брунеллески: красная его черепица
мерцала в отблесках закатного неба,
по которому плыли огромные сизые облака.
- Самая изящная архитектурная форма из всех форм, -
задумчиво сказал он, - есть небесная сфера.
И знаешь ли ты, что купол Брунеллески
равен по красоте куполу неба!
И.Стоун «Муки и радости»

http://www.flyex.ru/upload/d/duomo._florentsiya-firenze1.jpg

«Как бы я мог жить, не видя Дуомо!» — восклицали когда-то флорентийцы. Они очень любили свой город, центром и сердцем которого в XV в. становится собор Санта Мария дель Фьоре — Девы Марии с цветком. Его называли коротко — Дуомо. С тех времен мало что изменилось: откуда бы мы ни любовались панорамой Флоренции, глаза в первую очередь ищут Дуомо. Его образ первым врезается в память, чтобы остаться там уже навсегда. Город, над которым возвышается знаменитый купол Брунеллески, уже не может быть ни Римом, ни Миланом, ни Венецией...

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Florenca109.jpg/657px-Florenca109.jpg

Могучий, по-тоскански пестромраморный корабль с куполом красной черепицы — это и есть таинственный Лик самой Флоренции... Его видно отовсюду. В том числе из бесчисленных улочек, которые все, как к центру, стекаются к Дуомо. Скоро привыкаешь к тому, что его красно-чешуйчатая громада то и дело величаво выплывает на тебя из-за поворота.

«Природа дала ему малый рост и невзрачную внешность», — писал о Брунеллески Джорджио Вазари, но казалось, что само «небо возжелало, чтобы Филиппо оставил после себя миру самое большое, самое высокое и самое прекрасное строение из всех, созданных не только в наше время, но и в древности».

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Bunelleschi.jpg/360px-Bunelleschi.jpg

Собор был заложен в 1296 г. по проекту Арнольфо ди Камбио. Денег в казне тогда хватало, и размахнуться решили не на шутку. Когда же опомнились, стены храма уже стояли, и теперь никто не знал, как закрыть их куполом — на высоте 57 м и диаметром 43 м...

Четыре десятилетия собор простоял без «головы». Пока в 1409 г. Филиппо Брунеллески не предложил свой оригинальный проект. Тогда он всем показался чистым безумием, и не было никого, кто смог бы предварительными расчетами подтвердить или опровергнуть его состоятельность.

Мэрия разрешила Брунеллески начать строительство, но под строгим надзором и контролем наблюдательной комиссии во главе со скульптором Гиберти. Тем самым, который когда-то победил Брунеллески в конкурсе проектов на изготовление бронзовых ворот для Баптистерия.

http://lh4.ggpht.com/_hj9Vv_J0K2A/R_ftxtEq7BI/AAAAAAAABlE/2wgZqJw6ScA/s512/IMG_3479.JPG

Очень скоро стало ясно, что даже в великой Флоренции, этом городе гениев, кроме Брунеллески, не было человека, способного воплотить столь грандиозный замысел. В самый ответственный момент строительства Филиппо сказался больным и на вопросы встревоженной мэрии по поводу продолжения работ отвечал не без иронии: «А зачем я вам нужен? У вас есть мой проект, у вас есть Гиберти с его надзорной комиссией, вот пусть они и строят». Гиберти пришлось публично признать, что, кроме самого автора, проект этот вряд ли кто реализует. Брунеллески получил полную самостоятельность. Больше никто не диктовал ему никаких условий до завершения работ.

Купол сразу признали шедевром. Спустя много лет папа Юлий II, закладывая собор Святого Петра в Ватикане, попросит Микеланджело сделать для него купол еще больший, чем флорентийский, и услышит в ответ: купол Дуомо не то что превзойти, его воспроизвести невозможно. Слова Микеланджело оказались пророческими. Такой схемы для купола больше никто не применит, хотя в современной архитектуре идеи Брунеллески будут использованы при строительстве небоскребов.

(с) Илья Бузукашвили

Шопинг по-итальянски

Я не отношусь и никогда не относилась к числу девушек, которые, сморщив носик, изрекают: «ну, будешь ходить, как лохушка, в прошлогодней коллекции», но и к числу фанаток, самозабвенно перерывающих закрома аутлетов, я тоже не отношусь. В Москве я ничего не покупаю. То есть абсолютно. Нет ни времени, ни желания переплачивать за то, за что во время очередной поездки в Европу я куплю вдвое дешевле, получу назад налог, да еще гораздо большее удовольствие от процесса. Ибо покупки во время поездок делаются легко, беззаботно, и, наверное, именно благодаря этому носятся долго и успешно, восхищая коллег мужского пола и портя настроение женской части коллектива:) К тому же, пробежка по магазинам отлично чередуется с созерцанием культурных ценностей и помогает пережить внезапно возникшее ненастье на улице

А эти их продавцы и продавщицы! «Синьора, посмотрите, это наша новая коллекция! Дороговато? Ну что вы, зато какой тут волшебный покрой, какая ткань… Мы сделаем хорошую скидку! Может быть, синьора желает примерить? И вот это, и обратите внимание на это тоже! Синьора, вам помочь застегнуть? Синьор, вы только взгляните, как чудесно синьоре в этом платье/пеньюаре/колье! Синьору нравится?» В итоге синьора, вовсе не собиравшаяся ничего покупать, выходит из магазина увешанной свертками, пакетами и пакетиками…

Слово Sale/Saldi, или просто значок %, вероятно, оказывает неприлично манящее воздействие на хрупкую женскую психику – какие там картины-соборы, когда тут такое: яркое, дразнящее, да еще со скидкой! Пусть ваш спутник недовольно ворчит и что-то там бормочет про часы работы Дуомо и очередь в Уффици (кстати, название галереи пишется именно так, и никак иначе) усадите его где-нибудь в мягкое кресло, подальше от входа (вдруг смоется) и приступайте… Для начала нужно собрать вокруг себя продавцов, и каждому дать задание - вы несете эти туфли, вы – сумки, вы – платья, да не такие, а вооон такие…а потом, когда вся стайка соберется у примерочной кабинки, можно долго крутиться, примеряя еще и шляпку, и требуя другие туфли… Поход по итальянским магазинам похож на яркий праздник, а потом вы идете по улице, увешанная сумками, и думаете, сможете ли поднять свою сумку на весы в аэропорту:) Главное – не забыть оформить такс-фри – с покупки свыше 155 евро.

Ах, эти смешные продавщицы! В Max Mara продавщицы уверяли меня, что лучше всего к летнему платью подходят замшевые ковбойские сапоги. Они и правда лучше всего подходили – по цвету:) Они были так убедительны, что я почти поддалась, если бы не вовремя пришедший на помощь муж :crazy:

Про фееричный процесс покупки мужских костюмов я писала здесь.

Помню еще такую историю в Риме в магазине. Покупательница примеряет платье. Продавщица крутится вокруг нее и восклицает: «Беллиссима! Беллиссима!» («белла» - по-итальянски «красавица», «беллиссима», соответственно – мега красавица). Девушка, однако, чем-то недовольна – ей что-то мешает. Когда она говорит об этом продавщице, та ныряет покупательнице под юбку, и выныривает оттуда с куском подкладки: она, оказывается, застряла где-то в районе талии и лежала там комом. Продавщица одергивает платье со всех сторон и снова заламывает руки с воплем: «Беллиссима! Беллиссима!».

Или Рим, магазин мужской одежды, куда мы зашли купить костюм мужу. Продавцы обхаживают нас уже длительное время, и уже уговорили приобрести, кроме костюма, несколько рубашек и галстуков. Один из них выносит еще и мужское пальто. Мы неуверенно начинаем отказываться, но пальто каким-то образом оказывается на муже, продавцы втроем складывают ручки и хором восклицают: «Хамфри Богарт!» Ну, как было не купить и это пальто тоже!

В московском магазине, неважно, «Большевичка» это, или «Калигула», костюмов бестолково много, но при всем старании продавцов что-то вам впарить выбрать не из чего. В итальянских магазинах наоборот – витрина небольшая, в зале какой-нибудь десяток костюмов, но как только вы вошли и сформировали свои требования, на вас как из рога изобилия начинают сыпаться костюмы. Откуда, из каких сусеков и закромов они их берут – ума не приложу! Но без костюма из итальянского магазина мы не ушли ни разу...

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0828.JPG

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0819.JPG

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0795.JPG

0

2

Вечерняя Флоренция - фантастика! :love:

0

3

:flirt:

0

4

talusha написал(а):

Звуки

talusha написал(а):

Запахи

talusha написал(а):

Краски

здорово, ярко, очень по настоящему!

0

5

А сколько бы дней было бы достаточно для знакомства с сим чУдным городом? Я сначала думала - дня два, потом полистала путеводитель и решила, что надо на подольше во Флоренции задержаться ;) Не в смысле когда туда специально едешь, а если это часть длинного маршрута по Италии?

0

6

Мне больше всего про шопинг понравилось! Талю, мы с тобой одной крови! :rolleyes:

0

7

Ольша написал(а):

Талю, мы с тобой одной крови!

:love:

Julia написал(а):

А сколько бы дней было бы достаточно для знакомства с сим чУдным городом?

Дня 4, еслив Уффици идти на полдня:)

0

8

Giulia написал(а):

здорово, ярко, очень по настоящему!

+1
Первую часть на едином дыхании,  с шопингом тяжелее :)

0

9

[аноним написал(а):

]с шопингом тяжелее

:playful:

0

10

«Жемчужина Тосканы - прекрасная Флоренция,
город драматической и яркой судьбы.
Город великого духа, раскрытия человеческих дарований,
обитель художественных дерзаний.
Флоренция, ее памятники архитектуры и искусства
буквально обрушивают на вас шквал образов невиданной силы,
укрепляющих веру в жизнь, в вечную благость света и воздуха,
в безмерность возможностей человека».
Н.Т. Федоренко

О роли Медичи в истории Флоренции

Наверное, во всей европейской истории не найдется другого семейства, сделавшего для своего города или страны столько, сколько сделали для Флоренции, Тосканы и Италии в целом Медичи. В конце концов, они стали великими герцогами Тосканскими и даже породнились с королевскими домами, но вошли в историю они как великие банкиры, политики и меценаты.

Медичи были известны всей Европе как банкирское семейство: в банках семьи брали кредиты на ведение войн за престол или с соседними державами (причем противоборствующие стороны часто брали кредит в одном и том же банке), короли и правящие семьи Европы строили замки и дворцы на деньги Медичи, играли династические свадьбы и задавали роскошные пиры. Отделения банков Медичи были по всей Европе: от Лондона и Парижа до Брюгге, Женевы и Венеции. Именно Медичи считаются изобретателями векселей и аккредитивов (Не отправлять же в порядке взаиморасчетов сундук с золотыми монетами. Непременно попадет в руки разбойников!) Услугами банковских филиалов пользовались, наверное, и богатые путешественники – дорожные чеки банка Медичи принимались к оплате везде.

Во Флоренции Возрождения было на что тратить деньги! Здесь творили величайшие художники, скульпторы, архитекторы, ученые, которым Медичи – от Козимо до его внука Лоренцо Великолепного – покровительствовали, и, как бы сказали сейчас, давали гранты на изыскания и творчество. Уникальное сочетание баснословного богатства, благородных устремлений, меценатства и флорентийских гениев и создало уникальный город, флагман Возрождения – Флоренцию!

«.. там были выставлены собранные Лоренцо коллекции камей, монет и медалей, а также произведения всех художников, работавших на семейство Медичи: Гиберти, который некогда победил в конкурсе на двери Баптистерия, объявленном прадедом Лоренцо; Донателло, который был любимцем Козимо Медичи; Беноццо Гоццоли, который поместил на своей фреске "Волхвы на пути в Вифлеем" в часовне Медичи всех членов этого семейства. Тут же была модель собора работы Брунеллески, рисунки святых, сделанные фра Анжелико для церкви Сан Марко, рисунки Мазаччо для церкви дель Кармине…»
Ирвинг Стоун «Муки и радости»

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Palazzo_medici_riccardi_33.JPG/800px-Palazzo_medici_riccardi_33.JPG

Мы жили во Флоренции чрезвычайно удачно – напротив дворца Медичи, и каждый день, проходя мимо, я касалась рукой камня, помнящего, наверное, и Лоренцо Великолепного, и Микеланджело, и простых флорентинцев, что жили здесь в 15 веке… В тяжелые блоки ввинчен ряд железных колец, к которым когда-то посетители дворца привязывали своих лошадей, по углам укреплены массивные бронзовые петли - на ночь в них вставлялись факелы. Вокруг цоколя, по обеим прилегающим улицам, до сих пор тянется высокая каменная скамья, на которой общительные флорентинцы могли вволю поболтать и погреться на солнышке. Сейчас негры раскладывают на ней солнечные очки на картонке и яркие шлепанцы.

«Под фундамент дворца Медичи со стороны Виа де Гори пошла часть второй стены, некогда окружавшей город. Здание это построил архитектор Микелоццо тридцать лет назад для Козимо. Оно было достаточно просторным, чтобы в нем разместилось большое, разветвлявшееся на три поколения, семейство, правительство республики, банкирская контора, отделения которой были раскиданы по всему свету, убежище для художников и ученых, съезжавшихся во Флоренцию; это был одновременно жилой дом и государственное учреждение, лавка и университет, художественная мастерская и музей, театр и библиотека; и все тут носило печать строгой, величавой простоты, свойственной вкусам Медичи.

- В этом дворце нет плохих произведений искусства, - сказал Бертольдо.

Мастерство, с которым был отделан камень, восхищало Микеланджело; любуясь дворцом, он даже задержался на минуту на Виа Ларга. Каждый камень рустованных у основания стен был отделан так, как отделывают драгоценное изваяние; выпуклая поверхность блоков была хитроумно прострочена насечкой, а по их скошенным краям вырезаны тонкие и изящные завитки - большущие каменные глыбы словно бы пели. И не было среди них двух таких" которые бы походили друг на друга в большей степени, чем две разные статуи, изваянные Донателло».
Ирвинг Стоун «Муки и радости»

Медичи изменили Флоренцию до неузнаваемости: сначала дальновидный Козимо повелел разрушить все башни, из которых обстреливали друг друга враждовавшие соседи. Нечего, дескать, лить друг на дружку кипяток и смолу, и кидаться тяжелыми каменными ядрами, пора жить по-добрососедски, развивать искусство и науку. Граждане вняли призыву могущественного банкира, и башни порушили.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Torre_dei_buondelmonti%2C_01.JPG/450px-Torre_dei_buondelmonti%2C_01.JPG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Torre_degli_amidei_03.JPG/450px-Torre_degli_amidei_03.JPG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Torre_dei_donati_01.JPG/450px-Torre_dei_donati_01.JPG

Правда, не все – если присмотреться, довольно много домов как бы включают в себя нижние части башен – видимо, башни лишь укоротили, чтобы они не были выше существующих зданий и в глаза не бросались. По ту сторону моста Понте-Веккьо сохранились почти полностью аж три башни 12-13 веков! Самая известная из сохранившихся башен Флоренции – та, в которой сейчас расположился отель «Брунеллески». Говорят, в его подвале можно увидеть стены и улицы древнего римского форума – чем постояльцы и развлекаются. Поедем во Флоренцию в следующий раз – поселимся там, будем завтракать с видом на античную кладку, а по вечерам любоваться на развалины форума и думать о вечности…

http://talusha.3bb.ru/uploads/0001/d0/60/44880-1-f.jpg

А вот полукруглый дом на «кривой» улочке — виа Торта — может увидеть каждый. Своей оригинальной формой он обязан трибуне римского театра, которую строители еще во времена Возрождения, не долго думая, использовали в качестве фундамента. Самый же яркий пример рачительного использования римского амфитеатра мы увидели в Лукке, когда средневековая площадь выстроена прямо внутри луккского Колизея.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e4/Anfiteatro.gif

Немногочисленные средневековые башни Флоренции высятся сегодня посреди ренессансных дворцов и домов, скрываются в узких переулках, словно одинокие рыцари в стане Возрождения. Они напоминают нам о тех суровых временах, когда город терзали бесконечные войны и политические интриги. Трудно поверить, что на этих таинственных улочках когда-то без счета умирали от голода, чумы и вендетты, в водах реки отражались зарева частых пожаров, баррикадировались в своих средневековых домах-башнях кипевшие смертельной враждой гвельфы и гибеллины.

Вот интересно: общая враждебность людей, живших в непростое и суровое время, обусловила постройку таких зданий, как башни, или сами башни выпестовали особый склад характера, когда всех соседей воспринимаешь как врагов? Поживи-ка в такой башне, да побегай вверх-вниз, да посмотри через узенькие окошки-бойницы на белый свет – возненавидишь всех, и рука сама потянется соседа заколбасить С другой стороны, все зависит от соседей: когда мои соседи слишком громко слушают попсу или поют среди ночи караоке, так и тянет почувствовать себя флорентинцем времен Медичи…

Кстати, Брунеллески, автор великолепного купола Дуомо, занимавшийся перепланировкой городских пространств, предлагал расширить площадь перед храмом Сан-Лоренцо, а поскольку в окружающих домах "живут люди недостойные и неподходящие для этого места... все здания, какие бы они ни были и чьи бы они ни были, должны быть разрушены и сровнены с землей". Синьория уже дала распоряжение, и снос начался, но вмешался Козимо Медичи. Выставим плюс просвещенному самодержавию. Или - минус?

Главный флорентийский рынок сейчас - множество лавочек, палаток, лотков и прилавков под легкими навесами. Церковь Сан-Лоренцо словно затеряна внутри этого безобразного торгового храма. Только к вечеру, когда торгующие самоизгоняются, возможно разглядеть великую базилику семейства Медичи. Восторжествуй Брунеллески - и любоваться собором можно было бы с утра до ночи. Но это была бы не Флоренция.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Complesso_di_san_lorenzo_11.JPG/800px-Complesso_di_san_lorenzo_11.JPG

Внук Козимо, Лоренцо, сделал Флоренцию прекраснейшим городом Италии, щедро отпуская деньги на строительство дворцов и вилл, и, пожалуй, именно ему мы обязаны тому, что местный паренек по имени Микеланджело Буонаротти стал гордостью… да что там Флоренции – всей Италии! Медичи решил создать во Флоренции новое поколение скульпторов. Микеланджело стал первым и самым известным из них.

«Впервые в жизни Микеланджело увидел вблизи человека, который, не занимая никакого поста и не нося никакого титула, правил Флоренцией и сделал ее могущественной республикой, где процветали не только ремесло и торговля, но и искусство, литература, наука.

http://shkolazhizni.ru/img/content/i26/26078.gif

Он был также знатоком классических языков, жадным читателем греческих и латинских манускриптов, поэтом, которого Платоновская академия сравнивала с Петраркой и Данте, создателем первой в Европе публичной библиотеки, для которой он собрал десять тысяч рукописных и печатных книг, - подобной библиотеки не было нигде со времен Александрии. Лоренцо был признан "величайшим покровителем литературы и искусства из всех владетельных принцев, которые когда-либо существовали"; его коллекция скульптуры, живописи, рисунков, резных гемм была открыта для всех художников, для каждого, кто хотел изучить ее и почерпнуть в ней вдохновение. Для ученых, стекавшихся во Флоренцию, чтобы сделать ее научным центром Европы, он предоставил виллы на склонах Фьезоле: там Пико делла Мирандола, Анджело Полициано, Марсилио Фичино и Кристофоро Ландино переводили недавно найденные греческие и древнееврейские рукописи, писали стихи, философские и богословские сочинения, способствуя тому, что Лоренцо называл "революцией гуманизма".

Платоновская академия слыла интеллектуальным центром Европы, университетом и печатней, источником всей литературы, исследовательницей мира - она поставила своей целью превратить Флоренцию во вторые Афины».
Ирвинг Стоун «Муки и радости»

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/San_Lorenzo.JPG

У подножия фамильной усыпальницы Медичи в Сан-Лоренцо, скрытая в дневное время разноцветными палатками с кожей, и нежно белеющая в стремительно надвигающихся сумерках, вас встретит памятник даме с аристократическим профилем и высокой прической. Это Анна-Мария-Луиза Медичи, про которую не написано ни в одном путеводителе, но именем которой назван один из центральных проспектов Флоренции – это, пожалуй, самое малое, что могли сделать горожане для этой великой женщины… Итак…

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0785.JPG

В 1723-1737 гг. Флоренцией правил последний великий тосканский герцог из рода Медичи - Джап-Гастоне. Он был не способен ни к управлению государством, ни к обзаведению потомством (вот они, сложные династические кровосмесительные браки!), и после его смерти начались сложные международные торги, в результате которых тосканский престол перешел к Францу-Иосифу Лотарингскому, супругу австрийской императрицы Марии-Терезии.

Подвиг Анны-Марии-Луизы Медичи, последней из рода Медичи, сестры последнего великого герцога, заключается в том, что она передала трон правителей Флоренции Габсбургам, при этом поставив одно условие: все коллекции рода должны перейти городу. Все - это галерея Уффици, дворец Питти, вилла Медичи в Риме, все библиотеки семьи, этрусская и египетская коллекции. Благодаря этому пакту картины и скульптуры, за которыми нынешние туристы едут во Флоренцию, остались в Италии, а не переехали в Вену или даже Чехию (ведь эрцгерцог Франц-Фердинанд, да-да, тот самый, из-за убийства которого в Сараево началась Первая мировая война, вывез практически все из Тиволи в замок Конопиште). Стоял бы Давил сейчас где-нибудь в парке Шенбрунна…

Генеалогическое древо рода Медичи

***

Мировоззрение юного Леонардо да Винчи тоже формировалось и шлифовалось во Флоренции, в доме знаменитого математика, астронома и философа Тосканелли. Именно по его трудам учился и сверстник Леонардо - Христофор Колумб. В классе почтенного Паоло Тосканелли одновременно с Леонардо учились Лука Пачоли, основатель математической модели современного бухгалтерского учёта, и Америго Веспуччи.

Многих Флоренция воспитала или вдохновила. Здесь чтят Мазаччо и Липпи, любят Джотто, Боттичелли и Рафаэля, но поклоняются только Микеланджело. А как же Леонардо да Винчи? "Но он же родом из Винчи!" Не простили флорентинцы мессеру Леонардо его отъезд в Милан. Да и "Мона Лиза", выполненная с дочери флорентийского банкира Франческо делле Джоконда, тоже прописалась за границей…

Другого гения, Данте, Флоренция изгнала в 1302 году. Правда, причина была банальной – гвельфы и гибеллины в очередной раз не поделили власть, а Данте за год до этих печальных событий был выбран в члены городского совета, за что и поплатился.

В честь Данте в церкви Санта-Кроче установлен кенотаф. На кенотафе надпись: "Onorate l' Altissimo poeta" (Почтите высочайшего поэта). Национальная гордость Италии - Данте Алигьери, который создал не только "Божественную комедию", но на базе именно флорентийского диалекта и язык для нее, умер в изгнании, в Равенне, там и похоронен…
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Chiesa_di_santa_croce%2C_cenotafio_a_dante.JPG/450px-Chiesa_di_santa_croce%2C_cenotafio_a_dante.JPG

Гробиница Микеланджело в Санта-Кроче
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Michelangelo_tomb.JPG/450px-Michelangelo_tomb.JPG

Синдром Флоренции

«Воспринять город как нечто, сотворенное вместе с рекой и окрестными холмами, - единственный способ спасения от "синдрома Флоренции": есть такой термин в психиатрии, означающий нервный срыв от обилия произведений искусства. Каждый год десятки туристов валятся в обморок или в истерику где-нибудь на пути из Уффици в Академию.

Соотечественник борется с "синдромом Флоренции" испытанным методом: оттопыренной губой и усталым взглядом. Видали. Конечно, флорентийские палаццо с высоким цоколем рустованного камня выглядят удручающе знакомо: не только Лубянка, но и простой жилой монстр где-нибудь на проспекте Мира не уступит палаццо Медичи-Риккарди. Видали. Но тревога не проходит, а от небывалой густоты шедевров, от откровений за каждым углом, от жаренных на гриле с чесноком белых грибов за столом с клетчатой клеенкой, от мраморных табличек с цитатами из Данте на стенах домов, от самих кирпичей этих стен, от девяноста сортов мороженого на углу виа Кальцайоли и виа дель Корсо - только усиливается».
Петр Вайль «Гений места»

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Firenze.PalVecchio05.JPG/450px-Firenze.PalVecchio05.JPG

Во Флоренции имеются некие «точки», посетив которые даже мельком и бегом, турист чувствует: программа-минимум выполнена, и можно спокойно бежать по магазинам, есть домашнее мороженое, присесть в уютном ресторанчике, поглощая пасту или равиоли, запивая вином. Это площадь Синьории с копией Давида, мост Понте-Веккьо, площадь Дуомо. Оставим в покое галерею Уффици, куда все хотят попасть, но не у всех получается. Строго по моему скромному разумению, если у вас во Флоренции всего 1 день, то не тратьте его на стояние в очереди в галерею Уффици! Лучше погуляйте по городу. Неземной радости от посещения галереи и лицезрения шедевров после многочасового стояния в очереди вы не получите, ну разве что покинете музей с чувством выполненного долга. Зато, выйдя оттуда, будете грустно смотреть, как магазины и церкви закрываются один за другим, а вы туда не попали…

Тем не менее, процентов 80 прочитавших эти строки подумают примерно так: «Что ты понимаешь в настоящем искусстве!» и обязательно пойдут в Уффици (кстати, название галереи пишется так, и никак иначе!). Что ж, приветствую. Сразу выбросьте из головы мифы, которые вам рассказывают в туркомпаниях, о том, что билеты туда нужно бронировать за полгода – это неправда! А как попасть в галерею самостоятельно, будет написано в заключительной части рассказа, которая традиционно носит название «Полезное».

Но для вдумчивого путешественника не оставит труда даже в затоптанных туристами местах найти что-то особенное, когда кажется, что бы обладаешь неким сокровенным знанием… Например, Дуомо, куда толпятся очереди, опоясывающие собор, внутри вызывает сложные чувства, сравнимые (из последнего посещенного) разве что с базиликой Сакр-Кер в Брюсселе – снаружи ах, а внутри смотреть особо нечего. Справа – бюсты строителей собора, Джотто и Брунеллески, которые похоронены тут же, в соборе.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Bunelleschi.jpg/360px-Bunelleschi.jpg

Слева заслуживает внимания портрет Данте. Ну и фрески купола работы Вазари и Дзуккари, которые толпа туристов пытается заснять прямо снизу. Особо упорные ползут для этого под самый купол.

Зато если отвлечься от толпы, насмотреться на изумительной красоты и архитектуры купол и фасады собора и Баптистерия, посмотрите на соседнее здание. Там сидят двое мужчин в средневековой одежде – это Арнольфо ди Камбио, первый архитектор, заложивший первый камень собора в 1296 году, и Брунеллески, создатель Купола Дуомо – символа Флоренции. Про эти скульптуры тоже не сказано ни в одном путеводителе Создал их Луиджи Памполоне, в нишах стены галереи Уффици можно увидеть статую Леонардо да Винчи его работы.

На площади Синьории привлекают внимание: 1. Давид, 2. Персей работы Бенвенуто Челлини (между прочим, оригинал), 3. палаццо Веккьо с зубчатым краем и яркими гербами. Но если подойти ближе к древним камням палаццо и бросить взгляд за уродливую статую «Геркулес и Какус», что стоит справа от входа, то там вы увидите камень с выцарапанным профилем. Красивая легенда гласит, что нахулиганил тут Микеланджело, который поспорил, что сможет изобразить преступника, стоя к нему спиной. Насколько похоже получилось – судить не нам

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0793.JPG

Мост Понте-Веккьо оккупирован туристами, рассматривающими ювелирные лавочки. Строго имхо, ювелирные витрины на старинном мосту – одна большая приманка, рассчитанная на туристов. Выглядят это примерно как в Стамбуле – драгоценности сверкают и переливаются, привлекая взгляды, но по-настоящему хороших, стильных вещей там маловато, нужно долго и упорно ходить и смотреть. К тому же на мосту, как и на любом другом шумном туристском месте, крутятся воришки-карманники. Походите вокруг – на «земле», а не на мосту, расположено много достойных ювелирных магазинов.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Ponte_Vecchio_visto_dal_ponte_di_Santa_Trinita.jpg/800px-Ponte_Vecchio_visto_dal_ponte_di_Santa_Trinita.jpg

Смотреть на мост нужно с набережной, ибо полюбоваться в толпе на него изнутри и не быть при этом сбитым с ног или, по крайней мере, затолканным, практически невозможно. А со стороны мост виден целиком, он отражается в реке Арно, и плавно перетекает в здания набережной… Неудивительно, что у немцев, взорвавших всю набережную и мосты, рука на такую красоту не поднялась. И только со стороны видно, как изящно Вазари построил над мостом коридор, который сейчас является самым дорогим музеем Флоренции…

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Firenze.Ponte_Vecchio01.jpg/800px-Firenze.Ponte_Vecchio01.jpg
***

Куда б я не пошёл, я вижу, что поэт
Уже побывал здесь до меня.
Зигмунд Фрейд

К укромным местечкам Флоренции относится, например, и дворик монастыря Скальци по адресу ул. Кавур, 69. Часы работы 8.15-13.50, закрыто в августе. Внимание! Внутри категорически запрещено есть и пить, ибо хрупкие фрески, покрывающие стены дворика, могут пострадать от влажности или запахов.

К сожалению, маленький дворик, весь покрытый как будто перламутровой и мерцающей серо-бежевой росписью «Житие Иоанна Крестителя» работы Андреа дель Сарто, единственное, что осталось от монастыря, который разрушили.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Sarto_life.jpg

Тем не менее, его посещение – тоже в своем роде аттракцион: нас в неприметных дверях встретила развеселая тетка, которая тут же сообщила нам, что у него после вчерашнего жутко болит голова, но она работает, чтобы мы могли посмотреть фрески, и что сегодня у нее последний день перед отпуском, который у нее в августе, а поскольку работать больше некому, то дворик будет закрыт (о том, что дворик будет закрыт в августе, гласила и бумажка на итальянском на двери, написанная от руки). Внутри, кроме нас и еще одного задумчивого туриста никого не было, стояли несколько сидушек, похожих на стульчики художников.

Неподалеку расположен монастырь Санта-Аполлония (вход со стороны улицы 27 апреля). У входа вас встречают яркие картины-жития святых, а чуть дальше – настоящая трапезная – с гулкими высокими сводами, мраморным полом и «Тайной вечерей» на просторной стене. Остальные фрески находятся на реставрации уже несколько лет. Замечательные сидушки имеются и здесь! Уселся поудобнее и сиди – любуйся.

***

Особое место – еврейский квартал Флоренции. Как будто перенесся в пространстве и во времени: внезапно все вывески сами собой переводятся на иврит, а по улицам бродят пожилые евреи в кипах и с пейсами. Молодежь, почему-то испуганно оглядываясь, спешит в синагогу. Она построена в мавританском стиле и таки ее купол третий по величине в городе, после Дуомо и Сан-Лоренцо – это отчетливо видно с пьяццале Микеланджело. Денег, судя по размерам здания и богатой отделке, не пожалели, стройка была закончена в рекордные сроки - с 1872 по 1874 годы. Архитекторы Тревес, Фальчини и Микели на средства Давида Леви обильно украсили синагогу позолотой, фресковыми орнаментами, витражами и мозаикой. Пол выложен мрамором. Правда, во время Второй мировой нацисты разместили здесь склад, гараж и конюшни, а при отступлении синагогу разграбили и заминировали. Американские саперы несколько зарядов проглядели, и взрыв был, но все быстро восстановили.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Synagogue_Florence_Italy.JPG/800px-Synagogue_Florence_Italy.JPG

***

Рынок перед палаццо Медичи-Рикарди – особый мир. С раннего утра продавцы раскладывают на лотках всякую всячину, пьют кофе из пластиковых стаканчиков, перешучиваются и обмениваются новостями. Чуть позже появляются первые туристы, и торговцы оживляются: как-то сложится сегодняшний день? Есть мнение, что сувениры во Флоренции нужно покупать именно здесь: кожаные ремни и браслеты, поддельные фирменные сумки, яркие куртки и плащи, блокноты в кожаной обложке, открытки, бижутерию, футболки, керамику, вьетнамки, солнечные очки, сарафаны, полотенца с изображением карты Италии и пр. Тут же бродят негры, черные как уголь, на их картонных прилавках, которые складываются вместе с товаром, как только приближаются полиция, лежат солнечные очки и часы. Все довольно дешево, но, на мой взгляд, ничего там покупать не нужно. Лучший сувенир, по моему мнению – записная книжка из флорентийской бумаги в кожаной обложке. Рынок шумит и бурлит до наступления первых сумерек, а потом туристы разбегаются по своим автобусам (кстати, теперь в Италии стало много не только японцев, но и корейцев), и продавцы неспешно собирают прилавки, складывают товар, и разбредаются по домашним ресторанчикам, откуда вкусно пахнет выпечкой. На ступенях Сан-Лоренцо к вечеру остаются негры (уж не знаю, те же самые, что днем занимаются тут торговлей, или другие), и мне было очень интересно – понимают ли они, какие шедевры их окружают? Или для них это всего лишь очередные дома очередной приютившей их страны?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/San_Lorenzo.JPG

***

Ранним утром мы идем по левому берегу Арно мимо незаслуженно обойденного путеводителями памятника Николаю Демидову – правнуку Никиты, выдвиженца Петра I. Демидовы отсюда успешно управляли своими уральскими заводами, соблюдая фамильную традицию: каждый сын, а сыновей бывало много, должен получить в наследство не меньше, чем получил отец. При этом они были заядлыми филантропами. Николай построил на свои деньги фрегат, снарядил целый полк в 1812 году, передал церковке в Нижнем Тагиле дароносицу стоимостью 45 тысяч рублей. Во Флоренции содержал школу, где на полном обеспечении обучались 160 подростков из беднейших семей. Герб Демидовых – горняцкое кайло и нежный ирис Флоренции - красуется у входа в собор Санта Мария дель Фиоре (Дуомо). Деньги на роскошный неоготический фасад тоже дали Демидовы.

С этим городом связано немало великих русских имен: Бутурлины, Чайковский, Тарковский. Елизавета Ксаверьевна Воронцова останавливалась здесь во время свадебного путешествия. Отсюда родом и другая одесская муза невыездного Пушкина – Амалия Ризнич. Та самая: «Под небом голубым страны своей родной...».

Сан-Миниато-аль-Монте

…мы на холм идем,
Где церковь смотрит на юдоль порядка
Над самым Рубаконтовым мостом,
И в склоне над площадкою площадка
Устроены еще с тех давних лет,
Когда блюлась тетрадь и чтилась кадка…

Данте «Божественная комедия»,
Чистилище, Песнь XII

Самый щадящий путь на лучшие смотровые площадки Флоренции лежит через мост Грацие, по улице Сан-Никколо и через ворота Сан-Миниато вверх. Виды отсюда – потрясающие! Город изящно обрамлен стеной и фонарями и кажется, что смотришь на постер – настолько все это нереально!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Florence_italy_duomo.jpg

Медленно поднимаемся по каменным ступеням, ведущим от древних ворот Флоренции на холм к собору Сан-Миниато аль Монте. Древняя «лестница Данте». Именно здесь, на этой лестнице, в начале которой высечены на камне слова из «Божественной комедии», с особой благодарностью вспоминаешь бессмертные строки. 12 металлических крестов вдоль лестницы символизируют 12 остановок на пути Христа на пути к Голгофе. Достигаешь очередной ступеньки - останавливаешься и невольно оглядываешься назад. Именно здесь сделаны наши любимые и самые вдохновенные фотографии Флоренции…

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0828.JPG

«Там сели мы оба, обратившись лицом к Востоку,
в ту сторону, откуда поднялись, — ибо всякий
с удовольствием смотрит на пройденный путь!»

Путь неожиданно заканчивается ларьком с мороженым и соками. Вверх и влево – пьяццале Микеланджело, главная смотровая площадка города, где фотографируются несколько свадеб. Поразительно красивы увиденные сегодня итальянские невесты – высокие, стройные, загорелые, в платьях цвета слоновой кости, с длинной фатой. Они небрежно позируют на фоне изумительной, раскинувшейся внизу Флоренции, а туристы на некоторое время отвлекаются от созерцания копий работ Микеланджело и бесконечной съемки «на фоне» и не сводят глаз с этих волшебных созданий…

http://photos.streamphoto.ru/9/0/a/af58d7bdd657e7974d6fede242137a09.jpg

Негры тут же поджидают вас с зонтами, постерами, цветами – в зависимости от погоды, времени суток и густоты туристической толпы. Даже если прийти рано утром, от них сбежать не удастся, зато можно сфотографировать Флоренцию без носов, локтей или ног случайно забредших в кадр.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Sanminiato.jpg/800px-Sanminiato.jpg

Длинная лестница, окруженная зеленью, ведет к церкви Сан-Сальваторе-аль-Монте, осмотрев которую, мы движемся по саду и снова оказываемся перед лестницей, еще более крутой и длинной. Зато на вершине ее виднеется удивительный фасад - Сан-Миниато-аль-Монте. Когда папские войска угрожали Флоренции, Микеланджело сделал из этой церквушки неприступную церковь – ведь если бы враг взял перевал, перед ним внизу оказался бы беззащитный город.

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0848.JPG

Запыхавшись, оказываемся перед церковью. Уровнем ниже от церкви на нагретом солнцем за день надгробье лениво развалился черный кот. Отсюда, с площадки перед собором Сан-Миниато аль Монте, смотрели на Флоренцию великие мира сего. Данте и Микеланджело, Боттичелли и Леонардо да Винчи, художники, поэты, путешественники старых и новых времен. Среди них и наши соотечественники — Гоголь, Достоевский, Блок, Муратов.

http://www.ljplus.ru/img/n/a/nat_ka/PICT0840.JPG

Человеческое участие в облике Флоренции вообще сомнительно: этот город - явление скорее природное, вросшее в пейзаж, точнее, из окружающего тосканского ландшафта вырастающее. Бело-зеленый флорентийский мрамор, из которого сделан фасад церкви - снег, мох, мел, лес? Полосатая кладка, так называемая византийская, использовалась на фасадах Баптистерия и Сан-Миниато как символ связи средневековых произведений с христианскими святынями востока (например, стены Константинополя 5 века).

При монастыре имеется лавка, где продают продаются книги, постеры, монастырские снадобья и мед, конфеты, керамика, сувениры, за всем этим смотрит молодой монах в белой рясе с капюшоном. В 19.45 дверь магазина закрываются, одновременно захлопывают и двери церкви. Монах из лавки еще некоторое время смиренно беседует с туристкой о вечном, но как только я издали пытаюсь поймать его в объектив, стремительно скрывается. А мы сидим на лавочке еще час, глядя на то, как над городом разливается томный тосканский закат…

***

В старинном городе чужом и странно близком,
Успокоение мечтой пленило умом.
Саша Чёрный

Сложно, немыслимо сложно писать о городе, где был не раз, и хорошо его знаешь – получается, что ты либо пускаешься в перечисление объектов, которые нужно увидеть, или где был, либо продолжительно слоизвергаешься на тему красот…

Хотели бы мы жить во Флоренции? Наверное, нет – это прекрасный город, но уж больно шумный и затоптанный туристами. Скорее, мы поселились бы где-нибудь в Ареццо… Срочно требуется миллион-другой евро для покупки замка в провинции Кьянти

Темнеет. Ночной город становится ближе. Дальние горизонты и пламенные закаты не отвлекают. Люди, как местные, так и туристы, ведут себя свободно и раскованно. И фонтан "Нептун" показался совсем домашним, как и сама площадь Синьории. Bellissimo! Павел Муратов писал: "В ее воздухе легче и чище сгорает сердце, счастье любого здесь - благороднее, страдание - прекраснее, разлука - сладостнее..." Ему вторил Дмитрий Мережковский: "Что с нами было бы, если бы не было Флоренции?"

Почему ускользающая красота? Да потому, что это и есть – Тоскана. Удивительные закаты, неземные пейзажи, шедевры мирового значения – все это внезапно сменяется угрюмой темнотой переулков после 9 ч вечера, коробками, банками, обрывками бумаги на площади перед Сан-Лоренцо, когда базарчик закрывается, по улицам начинают шнырять подозрительные эмигранты, а пиццерии и траттории сменяют кебабные и прочий интернациональный фаст-фуд. Глобализация накрывает не только ресторанный, но и традиционный обувной сектор – чешский бренд Bata постепенно вытесняет мелке обувные лавочки, да и индийские, вьетнамские, негритянские лица видишь столь же часто, как и итальянские.

Тихо навстречу нам спускаются сумерки. День ушел и растворился в сиянии без блеска, которое было во всем: светлом эфире неба, серебре садов, мокрых камнях старинных стен…

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/FiIMG_0189_bordercropped.jpg

И закончить свои мысли о Флоренции мне хотелось бы словами Алена де Боттона:
«Когда мы встречаем красоту, нам прежде всего хочется оставить ее при себе – присвоить ее и сделать частью нашей жизни. Нам хочется заявить: «Я тут был, я это видел, и мне это важно». Но красота так и норовит ускользнуть от нас: зачастую она обнаруживается там, куда нам едва ли суждено вернуться, а то и является результатом редкого совпадения времени года, освещения и погоды. Как же нам тогда заполучить ее, как можно стать обладателем летающего поезда, похожих на халву кирпичей или туманной долины?»

http://www.santorini.kiev.ua/upload/foto/florencia/1.jpg

+1


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Ускользающая красота, или Жизнь прекрасна! Флоренция