Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Тоскана, Умбрия, Лигурия


Тоскана, Умбрия, Лигурия

Сообщений 1 страница 10 из 37

1

Апрель 2005 г.

Буквально накануне нашего вылета умер Папа Римский. Понимая, что Рим будет переполнен паломниками, мы решили, что его посещение нам придется отложить до лучших времен.

Отель Castello di Gargonza  gargonza.it  я нашла за несколько месяцев до поездки, и тогда еще мне понравились невысокая цена, нестандартное размещение и расположение его недалеко от автострады. Отель занимает  старинную деревушку, примостившуюся на вершине холма неподалеку от поселка Monte San Savino всего примерно в 12 км от автострады Рим-Флоренция. Не более двух десятков домиков окружены неплохо сохранившейся стеной. А вокруг - леса вперемежку с полями.

День 1  Приезд в Гаргонзу

Взяв машину напрокат в аэропорту, поехали по автостраде А1 в сторону Флоренции. Нам навстречу неслись целые процессии из спецмашин с мигалками – спешили в Рим. Благодаря им движение навстречу было довольно плотным. Мы ехали довольно свободно.

Поселились (нас было трое) в бывшем помещением для стражи, находившимся за пределами городской стены (Guardia). Двухэтажное здание, на первом этаже небольшая гостиная с диваном, парой кресел, журнальным столиком  и огромным действующим камином (дрова и растопка на 2 – 3 раза уже лежали рядом с камином, на оставшиеся дни можно было докупать на ресепшене), кухней (не было не только посудомоечной машины, но и микроволновки) и душем. На втором этаже – 2 просторные спальни, каждая со своим санузлом, в одном из которых ванна, в другом – душевая кабинка. Кусочек земли рядом с домиком (но не со входом в него) назывался «частным садом», и там несмотря на раннюю весну по нашей просьбе поставили пластмассовые столик и стулья. В начале апреля мы в этом садике были как на ладони, но к лету, видимо, рамочный навес над столиком заплетает виноградная лоза. Потрясенные шикарностью размещения в 3-х звездочной гостинице, мы отправились обследовать окрестности. Колодец на центральной игрушечной площади. Узкие каменные улочки.  Простая деревенская церковь. Мощная башня с зубцами. Идиллический зеленый садик с тенистыми деревьями и стульчиками. Еще один, с ухоженным газоном, растениями в керамических горшках, деревянными столами и впечатляющим видом на окрестности. Общие помещения с телевизором, почерневшими балками и неказистыми диванами. В общем, полный восторг!

Во второй половине дня попытались съездить в Arezzo, ближайший сравнительно крупный город. Несмотря на помощь навигатора, пока доехали и нашли парковку, уже начало темнеть. Так что Ареццо мы не увидели. Успели только купить сыра, колбасы, хлеба и вина в местных лавочках. Вернувшись, разожгли камин и устроили потрясающий ужин у живого огня.


День 2  Perugia-Assisi

Утром обнаружили, что нашей приятельницы в ее комнате нет. Оказалось, она проснулась еще раньше от щебета птиц и отправилась гулять по окрестностям. Вернулась в полном восхищении. В это утро мы единственный раз позавтракали в гостинице (за дополнительную плату), предложенный ассортимент нам не понравился, и в дальнейшем мы всегда сами накрывали завтрак в нашем частном садике на семи ветрах несмотря на погоду – дождей по утрам, к счастью, не было, а 7 градусов тепла нас смутить не смогли.

Перуджа

Среди достаточно безликих статей в журналах «Вояж» и «Вояж и отдых» я встретила всего 3, поразивших мое воображение. Одна из них была о Перудже. В ней рассказывалось, что город обладает тремя ярусами переходов: подземным, обычными улочками и навесным по перекинутым между домами перемычкам. С тех пор я буквально заболела желанием увидеть Перуджу, которую туристы в своих отзывах не очень-то жалуют. И эта поездка стала одним из немногих в моей туристической практике примеров не сбывшихся ожиданий и в то же время восторга от действительности. Еще одним подстегивающим фактором стала маленькая картинка «средневековой улочки в Перудже» из путеводителя «Дорлинг Киндерсли», поразившая меня живописностью старинного уголка.
Сразу после приезда в город в ближайшей лавочке мы накупили открыток с понравившимися фотографиями (их было рекордное количество – целых 18) и карту. Отметили на карте самые симпатичные улочки отправились их изучать.

Конечно, Перуджа богата достопримечательностями эпохи Возрождения. На центральной площади города (площадь 4 ноября) находится фонтан Маджоре Fontana Maggiore XIII в., знаменитый сложным ритмом соотношения двух его бассейнов, одним из авторов фонтана является основоположник Проторенессанса  Никколо Пизано. Собор XV в. хранит в себе христианские святыни и шедевры Возрождения. Монументальное здание Палаццо деи Приори с порталом, охраняемым бронзовыми скульптурами символов Перуджи – льва и грифона – размещает в себе муниципальную библиотеку и Национальную галерею Умбрии с работами Пьеро делла Франческо, фра Беато Анжелико и Пьетро Перуджино, а также прекрасные интерьеры. Но не это поразило наше воображение.

Потрясающая по монументальности и выразительности Этрусская арка – древние городские ворота, построенные этрусками в III в. до н.э. и отреставрированные римлянами, одна из башен которой до сих пор венчается изящной лоджией XVI в., а  внизу примостился простой фонтан того же периода.

Весь город расположен на разных высотах (впрочем, как и многие другие итальянские города). Но именно здесь мы смогли прочувствовать всю прелесть и живописность его многочисленных уровней. Виды, открывающиеся и изменяющиеся по мере подъемов и спусков по выходящим на открытое пространство лестницам… Via Appia с хорошо сохранившимся акведуком, по которому проложена пешеходная дорожка (единственный увиденный нами элемент третьего яруса городских переходов из памятной мне статьи) и поднимающимися по сторонам лестницами необычна, живописна и впечатляет.  Нижний ярус переходов обернулся удивительными сводчатыми улицами-подворотнями-туннелями (где кончаются подворотни и начинаются туннели, разобрать порой очень сложно), самой интересной из которых оказаласьVia Volte della Pace с замечательными готическими сводами. Как-то совершенно неожиданно (несмотря на то, что искали ее) попали через узкий вход в крепость Fortesse Pauline и уже явно подземную улочку-туннель в крепости rue Bagliona.
Так приглянувшийся мне на картинке уголок средневековой Перуджи оказался на улице Via Ritorta, и он, бесспорно, был самым живописным из увиденного нами в старинных кварталах города. Но и Via S. Agata, и Via del Bufalo не обманули ожидания. Мрачноватая мешанина лестничных переходов, арок, длинных и коротких подворотен просто заворожила нас.

Ассизи

Перуджа настолько покорила нас, что уезжать совсем не хотелось, в результате  на прославленный Ассизи осталось маловато как времени, так и сил. Но мощные арки, поддерживающие базилику св. Франциска, поразили необычностью, величественностью и …  легкостью. Вход в город довольно живописен, с воротами, сразу за ними взбирающимися наверх улочками и стоящим на стыке двух разноуровневых улочек домом. Несмотря на навалившуюся усталость, базилика просто захватила наше воображение. Она  была совершенно необычна по сравнению со всем, что мы видели до сих пор. Две церкви – Верхняя и Нижняя, ниже которой находится склеп с могилой святого. Связывающая их прекрасная величественная  лестница. Нижняя церковь с потрясающе красивыми красочными сводами. Верхняя церковь с фресками Джотто (спорный момент). Я обычно не поддаюсь магии имен. И не понимаю живописи треченто. Но сознание того, что меня окружают фрески первого великого гения Возрождения – это было необыкновенно. Возвращение на стоянку не принесло нам новых открытий. Я не знаю, какие из замечательных уголков города мы упустили из-за спустившихся сумерек и усталости. Но общее впечатление от посещения Ассизи было великолепным.

День 3  К морю! Чинкве-Терре: Vernazza, Riomaggiore и Portovenere

Нам предстояло проехать примерно 250 км в одну сторону (без учета отклонений от маршрута), но хотелось моря и новых впечатлений. После съезда с автострады начались глухие места с маленькими, непривычными к туристам деревушками. А после того, как мы свернули с шоссе № 1, пошли совсем узкие извилистые дороги, и иногда мы даже не были уверены, правильно ли мы едем (навигатор при этом работал исправно).

При подъезде к Вернацце машину пришлось оставить на парковке (благо она нашлась – а как бывает не в начале апреля, а в пик сезона?) и довольно долго идти по запрещенной для проезда постороннего транспорта дороге. По пути были довольно интересные виды с карабкающимися вверх лестницами, переброшенными через высохшее русло мостиками и прилепившимися на скалах домиками, похожими на сараи :). Вернацца оправдала наши ожидания на все 100%. Калейдоскоп впечатлений. Домик, причудливым образом вырастающий из скалы со сквозным проемом в ней. Разноцветные дома, сгрудившиеся вокруг набережной. Суровая церковь с неожиданно элегантной колокольней. Черные скалы, сбегающие в лазурное море. Мощная крепость. DK утверждает, что это единственный городок в Пятиземелье, в котором есть гавань, что способствовало тому, что Вернацца стала самой богатой деревушкой на этой территории.

Риомаджоре – еще меньше, залив еще уже, набережной практически нет. Пастельных цветов домики карабкаются на скалу, которая резко обрывается в море. Очень колоритно.

К обоим городкам прямо к центру гораздо удобнее было подъехать на поезде, что и делали многочисленные туристы.

Дорога к Портовенере проходила через промышленную Ла Специю. Смеркалось. Узенькие, в одно-два окошка, дома под присмотром суровой башни высыпали на набережную городка. Выше по склону холма виднелась колокольня и купол небольшой церквушки, а еще выше развалины генуэзского замка XVI века. На мысе в конце набережной прямо на краю скалы живописно расположилась полосатая церковь Сан-Пьетро XIII в. Ее окружали суровые скалы, какие-то почти крепостные сооружения и неожиданная здесь грациозная лоджия с видом на море. От мыса наверх, в направлении замка, уходила дорожка, и на стыке ее со скалой сидела бронзовая пышнотелая дама.

Поужинав, мы отправились в неблизкий обратный путь в полной темноте. День удался!

День 4 Siena-S.Giimignano-Bagno Vignoni- Montalcino

Сиена

Что-то не сложилось у нас с Сиеной. Слишком много я  слышала и читала восторженных отзывов о ней. Слишком многого ждала. Но это я. А остальные? Может, не вовремя включили в маршрут? Может, не повезло с погодой – был самый жаркий день за все время нашего путешествия. Может, не там и не так ходили и не на то обращали внимание?
В общем, не осталось никаких ярких впечатлений. Самое интересное, что запомнилось – необычная форма обширной площади дель Кампо, остатки грандиозного недостроенного нового Дуомо, боковой неф которого был так удивительно превращен в музей Опера дель Дуомо, с розовым кирпичом, заполнившим промежутки между мраморными арками, и гармонично-полосатые стены и колонны внутри собора. Последнее было очень красиво. Палаццо Пубблико, «более свободный по композиции и изысканный по формам, чем Палаццо Веккьо во Флоренции» (История Искусств) показался как бы подавленным своей же огромной башней Торре дель Манджа. Окружающие площадь здания от серо-кирпичного до кирпичного цветов казались мрачными (в том числе и палаццо Санседони). Фонтан Гайя больше напоминал обычный бассейн. Палаццо Киджи-Сарачини терялся в узкой, но не узенькой, запруженной народом улочке. Палаццо Салимбени на одноименной площади, равно как и другие окружающие ее палаццо, казался строгим (несмотря на ажурно-арочные окна второго этажа и зубцы по верху карниза) и скучным, как и экономика,  служителю которой воздвигли в XIX в. памятник в центре старинной площади.
Уже позже, листая фотографии, я думала, что нужно было зайти с другой стороны  Дуомо, чтобы рассмотреть ажурные галереи, опоясывающие барабан купола, повнимательнее приглядеться к колокольне собора, обратив внимание, что она становится все более «легкой» с высотой благодаря добавлению на каждом ярусе по одной арке. Надо было найти улицу Via della Galluzza с ее многочисленными арочными «перепонками». И надо было дойти до источника Fontebranda. Интересно, помогла бы нам такая корректировка маршрута? Что же еще мы пропустили из того, что смогли увидеть остальные гости прославленного города?

Сан-Джиминьяно

Ощетинившийся башнями город совершенно потрясающе смотрится со стороны. Романтичный проход в старый центр, окруженный хорошо сохранившейся крепостной стеной с невысокими толстенькими башнями и прочими фортификационными атрибутами. После входа в ворота – длинная узкая улица-проход к следующим воротам, очень живописным и украшенным высокой башней. За ними начинается типичный средневековый итальянский средних размеров город, только с сохранившимися башнями. Приятно погулять по улочкам с суровыми   домами из светло-серого или цвета светло-желтой охры камня, выйти на сравнительный простор площадей Цистерны и Дуомо, посмотреть вблизи на грозные башни, забрести во внутренний дворик Палаццо дель Пополо с типичной крытой лестницей, украшенной остатками фресок, а под конец добраться до развалин замка, от которого остались только стены и садик внутри них.

Баньо Виньони

Вместо центральной площади в этой маленькой деревушке - большой бассейн с термальной водой. Фото этой необычной площади привлекло мое внимание при подготовке к поездке, и живые впечатления оказались не менее яркими. Мы были втроем у невысокого каменного парапета, за которым местами подводными гейзерами била вода, а вокруг нас – простые старинные домики. Объявления предупреждали, что купаться здесь нельзя (честно говоря, даже в голову не пришло при взгляде на буруны). Искупаться можно в бассейне местной гостиницы Posta Mercucci hotelpostamarcucci.it , которая попала даже в издание «Лучшие места Европы» Дорлинг Киндерсли. Проверить обоснованность этого мы не смогли, поскольку в бассейн уже не пускали (после то ли 17, то ли 18 часов). Мы просто погуляли по окрестностям, понаблюдали за ручейками минеральной воды, пробившими себе желобки в скалистой почве и бегущими куда-то вниз, посидели на скамеечке, глядя на залитый заходящим солнцем слегка холмистый пейзаж с крепостью на горушке вдали.

На обратном пути решили попробовать завернуть в Монтальчино – а вдруг энотека в замке еще открыта. От замка, как оказалось, остались лишь стены. Но энотека работала, и мы купили пару бутылок прославленного местного вина. Ни времени, ни сил осматривать городок уже не было, мы заехали в местный магазинчик, где купили совершенно необыкновенные по вкусу мясные нарезки и отправились дегустировать Брунелло у освещенного бликами огня камина.

День 5  Firenze

Мне не понравилась Флоренция. Во время первого посещения города 12 лет назад в ходе экскурсионного тура «Классическая Италия», о котором я так мечтала, Флоренция стала единственным местом, не затронувшим мои эмоции. Общее впечатление можно передать словосочетанием «роскошный каменный мешок». Надо признаться, что муж был со мной не согласен. Поэтому в этот раз я запланировала поездку в столицу Тосканы, чтобы попробовать новыми глазами посмотреть на знаменитый город. Не получилось. Основная причина, как и обычно это бывает со мной – чрезмерно завышенные ожидания. Но, видимо, не только. И это просто не «мой» город.

Я не могу сказать, что не испытала за все время прогулок по Флоренции чувства  восхищения.  Меня просто поразил собор Санта-Мария дель Фьори причудливо-мозаичной облицовкой из нежно-розового, светло-зеленого, сероватого и белого мрамора. Я понимаю, что купол Бруннелески – это шедевр, что он совершил почти невозможное, построив в свое время купол таких размеров. Но это разумом. А эмоции молчали. На двери Гиберти Баптистерия я, честно говоря, даже и не рассчитывала, понимая, что, во-первых, недостаточно образованна (это говоря мягко) для того, чтобы оценить их с искусствоведческих позиций, и, во-вторых, не смогу рассмотреть должным образом детали, чтобы отреагировать эмоционально.

Понте Веккьо. Интересно, но не захватывает. Признаюсь, что по моему обывательскому впечатлению коридор Вазари с восточной стороны моста, с одной стороны, сделал его силуэт более цельным, с другой – утяжелил его. Но пройтись по самому мосту было приятно. Самым живописным показалось место, где коридор Вазари вынужден огибать средневековую башню Маннелли, которую владельцы наотрез отказались сносить при строительстве коридора.

Галерея Уффици. Через некоторое время после того, как мы начали путешествовать, я поняла, что посещение даже таких знаменитых хранилищ художественных ценностей не оправдывает для меня потраченного на это времени. После 1-2-х часового «пробега» по какому-нибудь музею впечатления от всех картин-скульптур смешиваются в общую кашу, и  в памяти остаются либо уже известные и любимые по репродукциям, либо особо поразившие воображение. Я не могу восхищаться десятками произведений искусства одновременно. В любимом Эрмитаже я пересматриваю время от времени всего пару десятков полотен и скульптур (и то никогда не объединяю их в одно посещение). В Дрезденской Галерее их 3. От Национальной Галереи в Лондоне осталась память об одной. Из галереи Уффици не помню ничего (я про эмоции). Правда, посетили мы ее только однажды и довольно давно. Зато совершенно не стояли в очереди, для нас ее заняли, и мы умудрились вовремя подойти, соответственно были свеженькие и не уставшие. Своего любимого Боттичелли помню только по репродукциям. В этот раз мы даже не стали пытаться сходить в галерею. Зато меня восхитила внутренняя площадь piazzale degli Uffizi. Ритмичная колоннада открытой галереи создавала ощущения соразмерности площади, и ее вытянутая форма совсем не бросалась в глаза. Наоборот, протяженные галереи, объединенные легким, почти прозрачным фасадом, открывающимся на Арно, производили впечатление целостности и гармонии. Я просто впала в состояние умиротворенного счастья, пока смотрела по сторонам. А в прошлый раз совершенно ничего не заметила!

Площадь Синьории.Кто тут будет спорить – конечно, она очень красива. Палаццо Веккьо по своим пропорциям понравился мне значительно больше, чем Палаццо Пубблико в Сиене. Традиционная башня с часами не настолько доминирует над основным зданием. Копия «Давида» Микеланджело, омытая дождями, выглядит гораздо более подлинной, чем копия в Пушкинском музее в Москве. Фонтан Нептуна оживляет общую картину. Но лоджия Ланци, как и 12 лет назад, оказалась затянутой щитами на реставрацию. Поэтому «Персея» Челлини и «Похищение сабинянок» Джамболоньи пришлось опять осматривать как бы в отрыве от архитектурной основы (как в музее).

Капелла Медичи. Сюда мы пошли в первую очередь, поскольку все эти годы я переживала, что мои впечатления от Флоренции пострадали из-за того, что я не увидела скульптуры моего любимого Микеланджело. Теперь увидела. Но почему-то они совершенно не затронули моих эмоций.

Палаццо Питти. Мне и в прошлый раз не очень понравилось это здание, оставившее впечатление массивности и громоздкости, а не монументальности, несмотря на дробление плоскости всех стен крупным рустом и огромными окнами, подчеркнутыми каменной кладкой. В этот раз мы пришли сюда, чтобы прогуляться по садам Боболи (наверное, чтобы изгладить из ощущений «каменный мешок»). Сады не впечатлили, совсем. Может, был еще не сезон…

Улицы. В этот раз мы гораздо больше, чем в прошлый, плутали по улицам старинной Флоренции, пытаясь прочувствовать их красоту. Не получилось. Старых домов много, некоторые из них очень красивы, но в целом ярких эмоций не вызвали. Но опять понравилась набережная Арно с домиками, почти нависающими над водой.

Интересно, что муж, не согласный с моими впечатлениями от прошлой поездки, после этого посещения Флоренции сказал, что теперь понимает их гораздо больше прежнего.

Все это не значит, что я отчаялась. В нынешнем году мы опять едем в Италию, и, наверное, посетим и Флоренцию (один из компании ее еще не видел). Я надеюсь, что на этот раз лоджия Ланци будет все-таки открыта, и я смогу насладиться красотой площади Синьории в полной мере. И я собираюсь пойти в галерею Академии посмотреть на «Рабов» Микеланджело, обойти вокруг них, и, может быть, там меня наконец настигнет та же эйфория, что и в безлюдном ранним утром Сан Пьетро ин Винколи в Риме 12 лет назад, когда Моисей не был так безбожно отгорожен от публики, и его можно было осмотреть с разных сторон и ощутить восстание его духа.

0

2

День 6  Lago di Bolsena, Pitigliano, Saturnia, Sovana, Sorano, Bolsena

С утра температура воздуха 7 градусов, но солнечно, и мы опять завтракаем в своем «садике». Красота!
Основной целью поездки этого дня были минеральные источники Сатурнии с их террасами и vie Cava в районе Питильяно, на фотографии которых я случайно наткнулась в Интернете при подготовке к путешествию.
По дороге муж, большой любитель озер, захотел остановиться на озере Больсена. Желание водителя – закон, и вот мы в 12 градусов тепла и под начавшим накрапывать дождиком прогуливаемся по курортному (летом) местечку :). Берега озера тонут в туманной мгле.

Питильяно

Приезжаем в Питильяно, паркуем машину и идем к старому городу. Наша цель – найти viе Cava. Конечно, я видела по фотографиям в сети, что и вид на город, расположенный на краю туфовой скалы, симпатичен. Но мы уже видели подобные Рупит и Кастельфьолит-де-ла-Рока в Каталонии. Действительность превзошла все наши ожидания (несмотря на погоду). Вид на городок оказался просто потрясающим! Ну невозможно описать эту мешанину из туфовых скал, домов в цвет скал с черепичными крышами, сгрудившихся на краю обрыва, массивной громады крепости Орсини, неожиданно зрительно облегченной находящимися прямо перед ней прозрачными арками акведука XVI в., возвышающейся над городом башни и элементов фортификационных укреплений. Две крайние арки справа намного шире, и их центральный столб опирается почти на самое дно долины, открывая вид на мощную арку свода открытых прачечных Медичи. Левее виднеются 5 арок ренессансного фонтана, центральная гораздо больше боковых, над глухой стеной, местами покрытой зелеными зарослями.

Подпитываемые испытанным восторгом, мы шли по безлюдным старинным улочкам. Главная площадь городка – пьяцца дела Репубблика – украшена двумя фонтанами – уже описанным плоским 5-ти арочным с водой, изливавшейся изо ртов 5 рельефных голов и центральным с четырехлистной формой бассейном и чашей в центре. С обеих сторон площади открываются прекрасные виды – на юг – через арки фонтана и на север – с открытой террасы. Мы пропустили Археологический музей в крепости Орсини, демонстрирующий предметы этрусского искусства и частный Народный музей рядом. На Пьяцца дель Дуомо, где находится собор –Duomo, фасад и интерьеры которого были реконструированы в стиле барокко в XVIII в., мы нашли чуть ли не единственную открытую кафешку.  Спросив там о vie Cava, пошли дальше по указанному направлению. От церкви Сан Рокко (или Санта Мария) XII в, частично реконструирована в XVI в.,  начинается самый старый квартал города Capisotto. Хотелось сфотографировать каждый второй дом (но супер-живописных уголков, как в Перудже, не было). Лестница-улица привела нас вниз, к старинным воротам Porta di Sovana. Купленная позже книга утверждает, что прямо за ними должны быть остатки этрусской стены. Мы тогда этого не знали и не заметили столь древней достопримечательности. Зато за воротами начинался живописнейший лестничный спуск в долину. Здесь проходит тропа «La Selciata», которая  окружает весь город. Лишь один указатель подсказал нам направление, а дальше пришлось идти наугад.

Vie Cava -  это узкие проходы, вырубленные в мягком туфе еще этрусками. Они соединяли местные деревушки с окружавшими их некрополями и другими местами религиозных церемоний и считаются священными дорогами, по которым следовали ритуальные процессии (это по одному источнику, по другому – этруски просто привели в порядок уже существовавшие проходы, и они использовались как дороги и даже часть системы укреплений поселений). В окрестностях одного Питильяно их целых 15. И вокруг Сованы и Сорано несколько таких проходов. Некоторые из них достигают 20 м высоты и 3 м ширины. Временами в их стенах встречаются ниши и целые помещения, часть которых в свое время были гробницами. И в наши дни в ночь на 19 марта по Via Cava di San Giuseppe проходит процессия с факелами. Один из самых живописных проходов – Via Cava di Fratenuti с высоченными вертикальными стенами, временами  встречающейся этрусской и средневековой  резьбой и большим количеством мха и лишайника. Книга утверждала, что есть указатели и к Via Cava di Gradone с полустертыми ступенями и некрополем вдоль прохода и Via Cava di Poggio Cane.

Самые живописные проходы мы не нашли. Но даже те, до которых нам удалось добраться (довольно бледные по сравнению с фотографиями в книжке), поразили. Нигде ничего подобного я еще не видела. Мы, естественно, впали в туристическую эйфорию, которую позже не смогли загасить ни погода, ни отсутствие обеда :).

Только позже, прочитав купленные у гробницы Ильдебранда книги, я поняла, сколько интересного мы пропустили в окрестностях.
1. Украшенная фресками церковь XIV в., находящаяся на подземном ныне уровне площади Репубблика (Орсини в свое время подняли уровень площади примерно на 6 м, засыпав в целях безопасности здания, дороги и остатки этрусских сооружений, расположенные террасами на неровной поверхности скалы), частный вход в которую находится ниже бара Италия (?).
2. Древняя подземная система из соединяющихся между собой туннелей, колодцев, остатков этрусских гробниц, хранилищ разного назначения под историческим центром. Правда, не нашла описания, как туда можно попасть.
3. Общественные прачечные Медичи, да и вообще прогулка по всей «La Selciata».
4. Фонтан Олмо над проходом Сан Джузеппе с водой, изливающейся изо рта высеченной в скале головы Бахуса. Считается, что фонтан был создан еще этрусками и был центром культа поклонения источникам воды.
5. Так называемая «палео-христианская» скальная часовня, переделанная из этрусской гробницы. Вокруг времени ее создания до сих пор ведутся жаркие дебаты. Год 397, указанный на стене внутри часовни, отвергается многими как исторически невозможный, поскольку арабские цифры вошли в обиход европейцев не раньше IX в. н.э.
6. Оставшиеся ненайденными нами Vie Cava.
7. Возможно, парк Орсини, повторяющий идею парка монстров Бомарцо. Правда, большинство фигур было утеряно, но, может, это искупится меньшим количеством посетителей?
8. Источник реки Нова, находящийся в рукотворном (?) гроте, над которым на скале находятся остатки большого доисторического поселения XII в. до н.э., а самый верх скалы венчают развалины большой средневековой крепости. Правда, в действительности все может оказаться гораздо менее интересно, чем звучит :).
9. Обещали вскоре открыть для посещения Еврейские бани – травертиновые ванны с водой из горячих источников.
10. Не знаю, насколько интересны остатки этрусских поселений Poggio Buco и Poggio Palma.

Сатурния

И вот, наконец, потрясающий вид с дороги вниз, на водопад Горелло Cascate del Gorello в окрестностях Сатурнии. Напоминают потемневшие террасы Памуккале в миниатюре, да еще со старой мельницей, придающей пейзажу дополнительную живописность. От теплой воды поднимался пар, окутывая террасы и превращая окружающее в какую-то нереальную картину. Подъехав поближе и припарковавшись, мы с мужем переоделись в купальные принадлежности (наша спутница наотрез отказалась разоблачаться в 12 градусов тепла) и отправились на террасы, на которых нежились достаточно многочисленные посетители (а что здесь творится летом?). Непередаваемые ощущения! Их, правда, несколько подпортили какие-то личинки, плавающие в теплой водичке в углублениях террас. Но неподалеку расположены Terme di Saturnia, где можно искупаться в термальном бассейне (не пробовали, поэтому точно не знаем, пускают ли в бассейн посторонних).

Настало время пообедать, и мы поехали в Сатурнию.  Но перерыв еще не закончился, и в ближайшем ресторане нам могли предложить только сэндвичи, пообещав, что через полчаса кухня откроется. Ждать не хотелось. Поехали в самый центр деревушки, где смогли найти только те же сэндвичи. Сатурнию осматривать не стали, как оказалось, зря. Городок вместе с Тарквинией, Кортоной и Террачиной является, возможно, одним из самых первых древних городов в истории Италии. Это, наверное, можно даже попытаться прочувствовать у средневековых Римских ворот Porta Romana, рядом с которыми можно увидеть фрагменты стены из огромных блоков, сложенных всухую то ли этрусками, то ли еще более древними народами.

По дороге в Совану завернули посмотреть могилу Ильдебранда – сравнительно неплохо сохранившеуюся этрусскую гробницу храмового типа элленического периода (III в. до н.э.), высеченную в скале,. К высокому подиуму ведут две лестницы. Среди руин двенадцати колонн осталась только одна, выщербленная, неровная, но почти целая. Очень впечатляет! Почему-то в отсутствие туристов не захотелось нарушать покой духов умерших :), и в погребальные камеры мы не пошли.
Вообще на этой территории много этрусских гробниц разных типов, в том числе «Colombario», стены которых сплошь покрывают высеченные в скале ячейки, в которых, возможно,  хранили урны с прахом умерших, и бродить по окрестностям можно почти бесконечно… А еще таинственная «рука Орландо» - высеченная в форме гигантской руки скала. И совсем близко от гробницы Ильдебранда – Via Cava Poggio Prisca.

Сована

Крошечная Сована значительно уступает в живописности Питильяно. Но пройтись по практически единственной улочке с невысокими средневековыми домами было приятно («исключительный по нетронутости пример средневекового города»). На единственной площади деревни пьяцца дель Преторио привлекает внимание очаровательный Palazzo dell’Archivio XII века с маленькой колоколенкой и часами (древний механизм до сих пор находится в рабочем состоянии). 2 арки на углу первого этажа старинного домика – Loggia del Capitano. Palazzo Pretorio (первый этаж - XIII века) с будто вырастающей из контрфорса колонной, на которой вывешивались общественные объявления. В суровой церкви Santa Maria (XII-XIII века) с довольно интересными многоугольными колоннами, поддерживающими арки нефов, находится уникальный для Тосканы алтарный балдахин IX века из белого мрамора. Интерьер украшают также фрески XV века. Но вот примыкающий к церкви Palazzo Bourbon –  уже XVII века. В основаниях стен одного из древнейших зданий Сованы, церкви Св. Мамилиано, будто бы можно увидеть большие квадратные блоки туфа – остатки от этрусского храма - и маленькие прямоугольные камни римских стен. Руины крепости Rocca Aldobrandesco (XI-XIV века) не впечатлили, несмотря на элементы этрусских стен в основании крепости. До находящегося на отшибе собора Св. Петра, построенного в XI-XII веках (изменения вносились до XIV века), известного своим «скульптурным декором и гармоничной архитектурой интерьера», мы не добрались, хотя фотография его подземной крипты (будто бы X века) с ничем не украшенными арочными сводами выглядела очень колоритно (вход снаружи здания, но пускают ли туда - не знаем). Соответственно не увидели и расположенного по пути дома с каменной табличкой, что в нем жил папа Григорий VII (1073-1085, родился в 1026 г.), которая не имеет документальных оснований.

Несмотря на то, что прошло около часа после того, как ресторан в Сатурнии должен был открыться, в местных ресторанах нас обещали накормить еще через полчаса. Мы решили, что за это время успеем добраться до

Сорано

Ко времени подъезда к деревне мы уже почти ни о чем не могли думать, кроме еды. Поэтому городок мы увидели только проездом. К тому же после мощнейшего впечатления от Питильяно казалось, что пронять нас уже ничто не сможет. Но эффект от вида на Сорано снизу, от дороги, наверное, было даже сильнее. Живописнейшее селение, чьи высокие узкие дома буквально скатываются с туфовой скалы, а над ними доминирует расположенная на вершине горы крепость Орсини. Несмотря на многочисленные осады, замок ни разу не был взят. Под замком, также как и в других местах городка, находится подземный уровень – лабиринт проходов и туннелей, некоторые из которых этрусского происхождения.

Немного пониже крепости, но также в доминирующем по отношению к городу положении, находится совершенно необыкновенная Masso Leopoldino – огромная туфовая скала с гладкими отвесными склонами, похожая на крепость необычной формы и украшенная башней с часами. В начале XIX в., после того, как часть скалы обрушилась, были проведены работы по ее укреплению:  вершину скалы срезали, склоны обтесали и укрепили контрфорсами и подпорными стенами. Теперь  Masso Leopoldino представляет из себя удивительное сочетание творения природы и человеческого труда. Вершина скалы образует огромную террасу, на которую будто бы можно подняться.

Не знаю, насколько интересно гулять по улочкам Сорано (хотя иллюстрации впечатляют), но в книге говорится, что среди всех городов региона в Сорано наибольшая пропорция заселенных средневековых зданий благодаря невозможности расширения или модификации существовавших домов из-за простого отсутствия места.
Рядом с крепостью находится парк Орсини – очередной «парк монстров», сохранившийся, насколько я поняла, еще меньше, чем парк в Питильяно. Церковь Св. Николо, построенная в XIII веке, позже была реконструирована. В этой же книжке советуют наиболее интересный способ познакомиться с городом – прогулки по тропинкам, проходящим вокруг него между скалами и лесами.

В окрестностях Сорано находятся и этрусские проходы, самый большой  – Via Cava San Rocco.

Во встретившемся на пути ресторане нам предложили… подождать еще полчаса. Опускались сумерки, нас ожидала извилистая узкая дорога в полутьме, и мы отправились в обратный путь. Времени на посещение Vitozza, разрушенной еще в XV веке средневековой деревни с руинами замков, церквей, высеченной из скалы башни и 200 пещерами, которые использовались еще этрусками (а то и более древними народами), среди которых два коломбария и пещера с колонной, не оставалось… Где-то неподалеку остались неувиденный нами живописный акведук, переброшенный через речку, и 2 ненайденных нами на карте водопада на реке Lente.  В окрестностях еще находится монастырь, построенный на месте, где Мадонна явилась двенадцатилетней пастушке…

Пришлось ужинать в Bolsena, который оказался довольно живописным городком, несмотря на то, что мы уделили ему до обидного мало времени. Но страшнее голодного мужчины может быть только очень голодный мужчина за рулем, и мы отправились на поиски ресторана, благо все возможные перерывы должны были закончиться. Нашли, и весьма успешно. В полной темноте (нам не привыкать!) отправились обратно.

В этот регион хочется обязательно вернуться, чтобы обследовать его поподробнее. Например, жить в Terme di Saturnia, купаться в бассейне с теплой минеральной водой и путешествовать по окрестностям. Я видела по фотографиям в сети, что по Vie Cava организуют походы на лошадях. Не знаю, как получится с лошадками, но обследовать хочется чуть ли не все эти проходы (может, после 2-х – 3-х это и наскучит, конечно). Посмотреть на все, что мы пропустили в Питильяно. Обследовать Сорано, заехать в Vitozza. Увидеть Римские ворота Сатурнии. Да и в Совану неплохо бы еще раз заглянуть. В Poggio Murella посмотреть на хорошо сохранившийся римский Castellum aquarium (на фото – мощнейшие арки). А ведь есть еще и старинные деревушки, и разрушенные замки, и многочисленные этрусские гробницы…

День 7   Рим

На вечернем совещании мы решили, что прилететь в Рим, улететь из него и не побывать в самом городе – как-то неправильно :). Тем более что это мой самый любимый зарубежный город, а наша приятельница вообще в нем не была. Поэтому на следующий день мы решили съездить в Рим. Нам предстояло проделать путь в 340 километров и вернуться пораньше, чтобы успеть собраться в обратный путь. Единственное, что не удалось из запланированного – посещение собора Св. Петра.
Пока ехали в сторону Рима, нам навстречу неслись спецмашины с мигалками – выезжали из столицы после похорон Папы. В самом городе людей оказалось намного меньше, чем мы опасались. Как-то правильно мы распланировали свою поездку :).

Вот наш маршрут. Припарковались. Дошли пешком от площади Республики до площади Венеции, далее до лестницы Микеланджело, затем по ней наверх на Капитолий. Посмотрели на Римский Форум со смотровой площадки, вышли на улицу Императорских Форумов. Сфотографировались на фоне Колизея. На такси – до площади Ротонды. Там пообедали в нашем любимом ресторанчике с видом на Пантеон, впервые не в темноте. Удивительно, но эффект тот же – расчувствовалась почти до слез. Прогулялись до площади Навона, вышли на набережную Тибра напротив замка Святого Ангела. Фонтан Треви. Испанская лестница. На такси – до Сан Пьетро ин Винколи, посмотрели на отгороженного от публики Моисея Микеланджело. На собор Св. Петра сил и времени уже не осталось :(. Прогулялись по виа дель Корсо до Пьяцца дель Пополо, зашли в несколько магазинчиков. Затем в обратный путь. Надо было паковать чемоданы.

День 8. Возвращение в Петербург

Это было не так просто, как  может показаться. При подъезде к Риму как-то очень внезапно закончились заправочные станции, а нам надо было сдать машину с полным баком :(. Пришлось высадить нашу спутницу в аэропорту и поехать заправляться с риском опоздать на регистрацию. Обошлось, успели все – и заправиться, и зарегистрироваться. Но после этой эскапады мы с мужем решили, что в дальнейшем по возможности в последний день поездки будем ночевать в городе отправления.

0

3

А вы в Ассизи, поди, на машинке подъехали?:)
Мы шли пешком от станции 3 км, там все 3 км дорожка, выложенная из кирпичей, поставленных на ребро, и на каждом - имя того, кто спонсор кирпича)))) так душевно)

а базилику в Санта-Мария-дельи Анжели смотрели?

0

4

Lora написал(а):

жаль, что я ее (Италию) ну никак не могу полюбить:(

А у меня не складывалось с Францией :(. Но мы продолжали упорно туда ездить :). В течение шести поездок (Париж, Луара и юго-восток) я не смогла проникнуться  теплыми эмоциями к этой стране. А в прошедшем мае поехали в Бретань, и я вернулась очарованной.  Может, надо найти свой любимый уголок?

Следующей осенью вот опять собираюсь планировать поездку во Францию. Даже интересно, как оно сложится :).

0

5

а где можно ознакомиться с италийскими фотками!?
и какой французский уголок намечен к освоению?

0

6

AlinaT написал(а):

В течение шести поездок

валяецца в обмороке)

0

7

talusha написал(а):

А вы в Ассизи, поди, на машинке подъехали?

Конечно, куда ж мы без машины :).

talusha написал(а):

дорожка, выложенная из кирпичей, поставленных на ребро

Увы, этой дорожки мы не видели. Да и вообще в Ассизи хочется приехать еще раз. Не стоило объединять его с Перуджей. Слишком после нее устали и слишком много было эмоций.

talusha написал(а):

базилику в Санта-Мария-дельи Анжели смотрели?

Это в Ассизи? Мы там по городу самую чуточку успели побродить, кроме базилики св. Франциска практически ничего и не видели :(.

0

8

Arial написал(а):

а где можно ознакомиться с италийскими фотками!?

Честно говоря, они неважнецкие получились, я их сначала выложила, а потом удалила альбом.

Arial написал(а):

какой французский уголок намечен к освоению?

Пока планирую долину Луары (западную часть) и закончить опять неделей на Лазурном берегу, а вот где делать промежуточную остановку - еще не решила.

0

9

talusha написал(а):

валяецца в обмороке)

Ну, честно говоря, я сюда добавила поездки с Коста Брава ;) . Для пущего драматизма  :rolleyes: .

Отредактировано AlinaT (2007-11-01 12:46:53)

0

10

AlinaT написал(а):

Это в Ассизи?

это соседний город, он у станции, но с горки Ассизи его видать
там внутри базилики в центре стоят домик, где умер Францик Ассизский и часовня, где он молился много лет, говорят, что базилику прямо над ними построили, снимать запрещено, ватиканские фэйсконтрольщики просто дети по сравнению с тамошними), но одно пиратско фото было...щас

0


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Тоскана, Умбрия, Лигурия