Апрель 2005 г.

Буквально накануне нашего вылета умер Папа Римский. Понимая, что Рим будет переполнен паломниками, мы решили, что его посещение нам придется отложить до лучших времен.

Отель Castello di Gargonza  wwwgargonza.it  я нашла за несколько месяцев до поездки, и тогда еще мне понравились невысокая цена, нестандартное размещение и расположение его недалеко от автострады. Отель занимает  старинную деревушку, примостившуюся на вершине холма неподалеку от поселка Monte San Savino всего примерно в 12 км от автострады Рим-Флоренция. Не более двух десятков домиков окружены неплохо сохранившейся стеной. А вокруг - леса вперемежку с полями.

День 1  Приезд в Гаргонзу

Взяв машину напрокат в аэропорту, поехали по автостраде А1 в сторону Флоренции. Нам навстречу неслись целые процессии из спецмашин с мигалками – спешили в Рим. Благодаря им движение навстречу было довольно плотным. Мы ехали довольно свободно.

Поселились (нас было трое) в бывшем помещением для стражи, находившимся за пределами городской стены (Guardia). Двухэтажное здание, на первом этаже небольшая гостиная с диваном, парой кресел, журнальным столиком  и огромным действующим камином (дрова и растопка на 2 – 3 раза уже лежали рядом с камином, на оставшиеся дни можно было докупать на ресепшене), кухней (не было не только посудомоечной машины, но и микроволновки) и душем. На втором этаже – 2 просторные спальни, каждая со своим санузлом, в одном из которых ванна, в другом – душевая кабинка. Кусочек земли рядом с домиком (но не со входом в него) назывался «частным садом», и там несмотря на раннюю весну по нашей просьбе поставили пластмассовые столик и стулья. В начале апреля мы в этом садике были как на ладони, но к лету, видимо, рамочный навес над столиком заплетает виноградная лоза. Потрясенные шикарностью размещения в 3-х звездочной гостинице, мы отправились обследовать окрестности. Колодец на центральной игрушечной площади. Узкие каменные улочки.  Простая деревенская церковь. Мощная башня с зубцами. Идиллический зеленый садик с тенистыми деревьями и стульчиками. Еще один, с ухоженным газоном, растениями в керамических горшках, деревянными столами и впечатляющим видом на окрестности. Общие помещения с телевизором, почерневшими балками и неказистыми диванами. В общем, полный восторг!

Во второй половине дня попытались съездить в Arezzo, ближайший сравнительно крупный город. Несмотря на помощь навигатора, пока доехали и нашли парковку, уже начало темнеть. Так что Ареццо мы не увидели. Успели только купить сыра, колбасы, хлеба и вина в местных лавочках. Вернувшись, разожгли камин и устроили потрясающий ужин у живого огня.

День 2  Perugia-Assisi

Утром обнаружили, что нашей приятельницы в ее комнате нет. Оказалось, она проснулась еще раньше от щебета птиц и отправилась гулять по окрестностям. Вернулась в полном восхищении. В это утро мы единственный раз позавтракали в гостинице (за дополнительную плату), предложенный ассортимент нам не понравился, и в дальнейшем мы всегда сами накрывали завтрак в нашем частном садике на семи ветрах несмотря на погоду – дождей по утрам, к счастью, не было, а 7 градусов тепла нас смутить не смогли.

Перуджа

Среди достаточно безликих статей в журналах «Вояж» и «Вояж и отдых» я встретила всего 3, поразивших мое воображение. Одна из них была о Перудже. В ней рассказывалось, что город обладает тремя ярусами переходов: подземным, обычными улочками и навесным по перекинутым между домами перемычкам. С тех пор я буквально заболела желанием увидеть Перуджу, которую туристы в своих отзывах не очень-то жалуют. И эта поездка стала одним из немногих в моей туристической практике примеров не сбывшихся ожиданий и в то же время восторга от действительности. Еще одним подстегивающим фактором стала маленькая картинка «средневековой улочки в Перудже» из путеводителя «Дорлинг Киндерсли», поразившая меня живописностью старинного уголка.
Сразу после приезда в город в ближайшей лавочке мы накупили открыток с понравившимися фотографиями (их было рекордное количество – целых 18) и карту. Отметили на карте самые симпатичные улочки отправились их изучать.

Конечно, Перуджа богата достопримечательностями эпохи Возрождения. На центральной площади города (площадь 4 ноября) находится фонтан Маджоре Fontana Maggiore XIII в., знаменитый сложным ритмом соотношения двух его бассейнов, одним из авторов фонтана является основоположник Проторенессанса  Никколо Пизано. Собор XV в. хранит в себе христианские святыни и шедевры Возрождения. Монументальное здание Палаццо деи Приори с порталом, охраняемым бронзовыми скульптурами символов Перуджи – льва и грифона – размещает в себе муниципальную библиотеку и Национальную галерею Умбрии с работами Пьеро делла Франческо, фра Беато Анжелико и Пьетро Перуджино, а также прекрасные интерьеры. Но не это поразило наше воображение.

Потрясающая по монументальности и выразительности Этрусская арка – древние городские ворота, построенные этрусками в III в. до н.э. и отреставрированные римлянами, одна из башен которой до сих пор венчается изящной лоджией XVI в., а  внизу примостился простой фонтан того же периода.

Весь город расположен на разных высотах (впрочем, как и многие другие итальянские города). Но именно здесь мы смогли прочувствовать всю прелесть и живописность его многочисленных уровней. Виды, открывающиеся и изменяющиеся по мере подъемов и спусков по выходящим на открытое пространство лестницам… Via Appia с хорошо сохранившимся акведуком, по которому проложена пешеходная дорожка (единственный увиденный нами элемент третьего яруса городских переходов из памятной мне статьи) и поднимающимися по сторонам лестницами необычна, живописна и впечатляет.  Нижний ярус переходов обернулся удивительными сводчатыми улицами-подворотнями-туннелями (где кончаются подворотни и начинаются туннели, разобрать порой очень сложно), самой интересной из которых оказаласьVia Volte della Pace с замечательными готическими сводами. Как-то совершенно неожиданно (несмотря на то, что искали ее) попали через узкий вход в крепость Fortesse Pauline и уже явно подземную улочку-туннель в крепости rue Bagliona.
Так приглянувшийся мне на картинке уголок средневековой Перуджи оказался на улице Via Ritorta, и он, бесспорно, был самым живописным из увиденного нами в старинных кварталах города. Но и Via S. Agata, и Via del Bufalo не обманули ожидания. Мрачноватая мешанина лестничных переходов, арок, длинных и коротких подворотен просто заворожила нас.

Ассизи

Перуджа настолько покорила нас, что уезжать совсем не хотелось, в результате  на прославленный Ассизи осталось маловато как времени, так и сил. Но мощные арки, поддерживающие базилику св. Франциска, поразили необычностью, величественностью и …  легкостью. Вход в город довольно живописен, с воротами, сразу за ними взбирающимися наверх улочками и стоящим на стыке двух разноуровневых улочек домом. Несмотря на навалившуюся усталость, базилика просто захватила наше воображение. Она  была совершенно необычна по сравнению со всем, что мы видели до сих пор. Две церкви – Верхняя и Нижняя, ниже которой находится склеп с могилой святого. Связывающая их прекрасная величественная  лестница. Нижняя церковь с потрясающе красивыми красочными сводами. Верхняя церковь с фресками Джотто (спорный момент). Я обычно не поддаюсь магии имен. И не понимаю живописи треченто. Но сознание того, что меня окружают фрески первого великого гения Возрождения – это было необыкновенно. Возвращение на стоянку не принесло нам новых открытий. Я не знаю, какие из замечательных уголков города мы упустили из-за спустившихся сумерек и усталости. Но общее впечатление от посещения Ассизи было великолепным.

День 3  К морю! Чинкве-Терре: Vernazza, Riomaggiore и Portovenere

Нам предстояло проехать примерно 250 км в одну сторону (без учета отклонений от маршрута), но хотелось моря и новых впечатлений. После съезда с автострады начались глухие места с маленькими, непривычными к туристам деревушками. А после того, как мы свернули с шоссе № 1, пошли совсем узкие извилистые дороги, и иногда мы даже не были уверены, правильно ли мы едем (навигатор при этом работал исправно).

При подъезде к Вернацце машину пришлось оставить на парковке (благо она нашлась – а как бывает не в начале апреля, а в пик сезона?) и довольно долго идти по запрещенной для проезда постороннего транспорта дороге. По пути были довольно интересные виды с карабкающимися вверх лестницами, переброшенными через высохшее русло мостиками и прилепившимися на скалах домиками, похожими на сараи . Вернацца оправдала наши ожидания на все 100%. Калейдоскоп впечатлений. Домик, причудливым образом вырастающий из скалы со сквозным проемом в ней. Разноцветные дома, сгрудившиеся вокруг набережной. Суровая церковь с неожиданно элегантной колокольней. Черные скалы, сбегающие в лазурное море. Мощная крепость. DK утверждает, что это единственный городок в Пятиземелье, в котором есть гавань, что способствовало тому, что Вернацца стала самой богатой деревушкой на этой территории.

Риомаджоре – еще меньше, залив еще уже, набережной практически нет. Пастельных цветов домики карабкаются на скалу, которая резко обрывается в море. Очень колоритно.

К обоим городкам прямо к центру гораздо удобнее было подъехать на поезде, что и делали многочисленные туристы.

Дорога к Портовенере проходила через промышленную Ла Специю. Смеркалось. Узенькие, в одно-два окошка, дома под присмотром суровой башни высыпали на набережную городка. Выше по склону холма виднелась колокольня и купол небольшой церквушки, а еще выше развалины генуэзского замка XVI века. На мысе в конце набережной прямо на краю скалы живописно расположилась полосатая церковь Сан-Пьетро XIII в. Ее окружали суровые скалы, какие-то почти крепостные сооружения и неожиданная здесь грациозная лоджия с видом на море. От мыса наверх, в направлении замка, уходила дорожка, и на стыке ее со скалой сидела бронзовая пышнотелая дама.

Поужинав, мы отправились в неблизкий обратный путь в полной темноте. День удался!

День 4 Siena-S.Giimignano-Bagno Vignoni- Montalcino

Сиена

Что-то не сложилось у нас с Сиеной. Слишком много я  слышала и читала восторженных отзывов о ней. Слишком многого ждала. Но это я. А остальные? Может, не вовремя включили в маршрут? Может, не повезло с погодой – был самый жаркий день за все время нашего путешествия. Может, не там и не так ходили и не на то обращали внимание?
В общем, не осталось никаких ярких впечатлений. Самое интересное, что запомнилось – необычная форма обширной площади дель Кампо, остатки грандиозного недостроенного нового Дуомо, боковой неф которого был так удивительно превращен в музей Опера дель Дуомо, с розовым кирпичом, заполнившим промежутки между мраморными арками, и гармонично-полосатые стены и колонны внутри собора. Последнее было очень красиво. Палаццо Пубблико, «более свободный по композиции и изысканный по формам, чем Палаццо Веккьо во Флоренции» (История Искусств) показался как бы подавленным своей же огромной башней Торре дель Манджа. Окружающие площадь здания от серо-кирпичного до кирпичного цветов казались мрачными (в том числе и палаццо Санседони). Фонтан Гайя больше напоминал обычный бассейн. Палаццо Киджи-Сарачини терялся в узкой, но не узенькой, запруженной народом улочке. Палаццо Салимбени на одноименной площади, равно как и другие окружающие ее палаццо, казался строгим (несмотря на ажурно-арочные окна второго этажа и зубцы по верху карниза) и скучным, как и экономика,  служителю которой воздвигли в XIX в. памятник в центре старинной площади.
Уже позже, листая фотографии, я думала, что нужно было зайти с другой стороны  Дуомо, чтобы рассмотреть ажурные галереи, опоясывающие барабан купола, повнимательнее приглядеться к колокольне собора, обратив внимание, что она становится все более «легкой» с высотой благодаря добавлению на каждом ярусе по одной арке. Надо было найти улицу Via della Galluzza с ее многочисленными арочными «перепонками». И надо было дойти до источника Fontebranda. Интересно, помогла бы нам такая корректировка маршрута? Что же еще мы пропустили из того, что смогли увидеть остальные гости прославленного города?

Сан-Джиминьяно

Ощетинившийся башнями город совершенно потрясающе смотрится со стороны. Романтичный проход в старый центр, окруженный хорошо сохранившейся крепостной стеной с невысокими толстенькими башнями и прочими фортификационными атрибутами. После входа в ворота – длинная узкая улица-проход к следующим воротам, очень живописным и украшенным высокой башней. За ними начинается типичный средневековый итальянский средних размеров город, только с сохранившимися башнями. Приятно погулять по улочкам с суровыми   домами из светло-серого или цвета светло-желтой охры камня, выйти на сравнительный простор площадей Цистерны и Дуомо, посмотреть вблизи на грозные башни, забрести во внутренний дворик Палаццо дель Пополо с типичной крытой лестницей, украшенной остатками фресок, а под конец добраться до развалин замка, от которого остались только стены и садик внутри них.

Баньо Виньони

Вместо центральной площади в этой маленькой деревушке - большой бассейн с термальной водой. Фото этой необычной площади привлекло мое внимание при подготовке к поездке, и живые впечатления оказались не менее яркими. Мы были втроем у невысокого каменного парапета, за которым местами подводными гейзерами била вода, а вокруг нас – простые старинные домики. Объявления предупреждали, что купаться здесь нельзя (честно говоря, даже в голову не пришло при взгляде на буруны). Искупаться можно в бассейне местной гостиницы Posta Mercucci wwwhotelpostamarcucci.it , которая попала даже в издание «Лучшие места Европы» Дорлинг Киндерсли. Проверить обоснованность этого мы не смогли, поскольку в бассейн уже не пускали (после то ли 17, то ли 18 часов). Мы просто погуляли по окрестностям, понаблюдали за ручейками минеральной воды, пробившими себе желобки в скалистой почве и бегущими куда-то вниз, посидели на скамеечке, глядя на залитый заходящим солнцем слегка холмистый пейзаж с крепостью на горушке вдали.

На обратном пути решили попробовать завернуть в Монтальчино – а вдруг энотека в замке еще открыта. От замка, как оказалось, остались лишь стены. Но энотека работала, и мы купили пару бутылок прославленного местного вина. Ни времени, ни сил осматривать городок уже не было, мы заехали в местный магазинчик, где купили совершенно необыкновенные по вкусу мясные нарезки и отправились дегустировать Брунелло у освещенного бликами огня камина.

День 5  Firenze

Мне не понравилась Флоренция. Во время первого посещения города 12 лет назад в ходе экскурсионного тура «Классическая Италия», о котором я так мечтала, Флоренция стала единственным местом, не затронувшим мои эмоции. Общее впечатление можно передать словосочетанием «роскошный каменный мешок». Надо признаться, что муж был со мной не согласен. Поэтому в этот раз я запланировала поездку в столицу Тосканы, чтобы попробовать новыми глазами посмотреть на знаменитый город. Не получилось. Основная причина, как и обычно это бывает со мной – чрезмерно завышенные ожидания. Но, видимо, не только. И это просто не «мой» город.

Я не могу сказать, что не испытала за все время прогулок по Флоренции чувства  восхищения.  Меня просто поразил собор Санта-Мария дель Фьори причудливо-мозаичной облицовкой из нежно-розового, светло-зеленого, сероватого и белого мрамора. Я понимаю, что купол Бруннелески – это шедевр, что он совершил почти невозможное, построив в свое время купол таких размеров. Но это разумом. А эмоции молчали. На двери Гиберти Баптистерия я, честно говоря, даже и не рассчитывала, понимая, что, во-первых, недостаточно образованна (это говоря мягко) для того, чтобы оценить их с искусствоведческих позиций, и, во-вторых, не смогу рассмотреть должным образом детали, чтобы отреагировать эмоционально.

Понте Веккьо. Интересно, но не захватывает. Признаюсь, что по моему обывательскому впечатлению коридор Вазари с восточной стороны моста, с одной стороны, сделал его силуэт более цельным, с другой – утяжелил его. Но пройтись по самому мосту было приятно. Самым живописным показалось место, где коридор Вазари вынужден огибать средневековую башню Маннелли, которую владельцы наотрез отказались сносить при строительстве коридора.

Галерея Уффици. Через некоторое время после того, как мы начали путешествовать, я поняла, что посещение даже таких знаменитых хранилищ художественных ценностей не оправдывает для меня потраченного на это времени. После 1-2-х часового «пробега» по какому-нибудь музею впечатления от всех картин-скульптур смешиваются в общую кашу, и  в памяти остаются либо уже известные и любимые по репродукциям, либо особо поразившие воображение. Я не могу восхищаться десятками произведений искусства одновременно. В любимом Эрмитаже я пересматриваю время от времени всего пару десятков полотен и скульптур (и то никогда не объединяю их в одно посещение). В Дрезденской Галерее их 3. От Национальной Галереи в Лондоне осталась память об одной. Из галереи Уффици не помню ничего (я про эмоции). Правда, посетили мы ее только однажды и довольно давно. Зато совершенно не стояли в очереди, для нас ее заняли, и мы умудрились вовремя подойти, соответственно были свеженькие и не уставшие. Своего любимого Боттичелли помню только по репродукциям. В этот раз мы даже не стали пытаться сходить в галерею. Зато меня восхитила внутренняя площадь piazzale degli Uffizi. Ритмичная колоннада открытой галереи создавала ощущения соразмерности площади, и ее вытянутая форма совсем не бросалась в глаза. Наоборот, протяженные галереи, объединенные легким, почти прозрачным фасадом, открывающимся на Арно, производили впечатление целостности и гармонии. Я просто впала в состояние умиротворенного счастья, пока смотрела по сторонам. А в прошлый раз совершенно ничего не заметила!

Площадь Синьории.Кто тут будет спорить – конечно, она очень красива. Палаццо Веккьо по своим пропорциям понравился мне значительно больше, чем Палаццо Пубблико в Сиене. Традиционная башня с часами не настолько доминирует над основным зданием. Копия «Давида» Микеланджело, омытая дождями, выглядит гораздо более подлинной, чем копия в Пушкинском музее в Москве. Фонтан Нептуна оживляет общую картину. Но лоджия Ланци, как и 12 лет назад, оказалась затянутой щитами на реставрацию. Поэтому «Персея» Челлини и «Похищение сабинянок» Джамболоньи пришлось опять осматривать как бы в отрыве от архитектурной основы (как в музее).

Капелла Медичи. Сюда мы пошли в первую очередь, поскольку все эти годы я переживала, что мои впечатления от Флоренции пострадали из-за того, что я не увидела скульптуры моего любимого Микеланджело. Теперь увидела. Но почему-то они совершенно не затронули моих эмоций.

Палаццо Питти. Мне и в прошлый раз не очень понравилось это здание, оставившее впечатление массивности и громоздкости, а не монументальности, несмотря на дробление плоскости всех стен крупным рустом и огромными окнами, подчеркнутыми каменной кладкой. В этот раз мы пришли сюда, чтобы прогуляться по садам Боболи (наверное, чтобы изгладить из ощущений «каменный мешок»). Сады не впечатлили, совсем. Может, был еще не сезон…

Улицы. В этот раз мы гораздо больше, чем в прошлый, плутали по улицам старинной Флоренции, пытаясь прочувствовать их красоту. Не получилось. Старых домов много, некоторые из них очень красивы, но в целом ярких эмоций не вызвали. Но опять понравилась набережная Арно с домиками, почти нависающими над водой.

Интересно, что муж, не согласный с моими впечатлениями от прошлой поездки, после этого посещения Флоренции сказал, что теперь понимает их гораздо больше прежнего.

Все это не значит, что я отчаялась. В нынешнем году мы опять едем в Италию, и, наверное, посетим и Флоренцию (один из компании ее еще не видел). Я надеюсь, что на этот раз лоджия Ланци будет все-таки открыта, и я смогу насладиться красотой площади Синьории в полной мере. И я собираюсь пойти в галерею Академии посмотреть на «Рабов» Микеланджело, обойти вокруг них, и, может быть, там меня наконец настигнет та же эйфория, что и в безлюдном ранним утром Сан Пьетро ин Винколи в Риме 12 лет назад, когда Моисей не был так безбожно отгорожен от публики, и его можно было осмотреть с разных сторон и ощутить восстание его духа.