* * * * * * * * * *

   Первая встреченная достопримечательность оказалась хоть и современной, но глубоко символичной - конная статуя Османа Гази в центре большой автомобильной площади.

   И вот тут, наверное, самое время сказать несколько слов о том, кто такой Осман Гази и пояснить название, которое я дал этому рассказу. Конечно, история территорий, составляющих сегодняшнюю Турцию, началась очень давно и развивалась по-разному. Но всё же, если не "копать" совсем уж в глубины тысячелетий, реальной предшественницей нынешней мусульманской (хотя формально по Конституции она провозглашена светской) страны является Османская империя, возникшая и стремительно набравшая силу в 14 столетии. А названа она так была (честно говоря, я сам узнал об этом только когда "взялся" за Бурсу) по имени человека, считающегося её основателем - Османа Гази, правителя одного из бейликов (небольших территориальных образований, по нашему - удельных княжеств), возникших после распада Сельджукского (Конийского) султаната, который объединил несколько кочевых племён и стал "собирателем" новых земель, значительно расширив границы своего "округа" и заложив общественно-политические основы нового централизованного государства (вплоть до чеканки монет!), окончательно ставшего таковым уже при сыне Османа - Орхане Гази. А поскольку тюркские племена традиционно назывались по имени своего вождя, возглавляемый Османом бейлик, а позже и созданное на его основе государство, впоследствии переросшее в "великую и ужасную" империю, равно как и бессменно правившая ими - до 1922 года! - династия получили имя своего "отца-основателя". Кстати, именно при Османе его племя было обращено в ислам, и все вновь завоёванные города и области тоже становились мусульманскими (при том, что на захваченных землях османы, как правило, давали возможность местным жителям продолжать исповедовать свои религии).

   Что до слова "гази", то сначала оно являлось чем-то вроде звания, присваивавшегося мусульманам, воевавшим против неверных (в разных источниках оно встречается с 10-11 веков), а впоследствии превратилось в почётный титул, который султаны и эмиры прибавляли к своему имени или жаловали подчинённым за особые, в основном военные, заслуги.

   Формально первой столицей османов был городок Сёгют, но он не являлся ей в привычном смысле этого слова и служил в основном местом, где кочевники, которыми всё ещё оставались первые османы, собирались на советы племён и прочие совместные "мероприятия". А первой реальной государственной столицей ранней Османской империи стала Бурса, взятая Орханом Гази в 1326 году, которая даже после последовавшего за смертью Орхана переноса столицы в Адрианополь (Эдирне) осталась крупным духовным и торговым центром, и ещё в течение века османские правители продолжали строить в ней крупные мечети, а в середине 15 столетия султан Мурад II соорудил здесь большой погребальный комплекс для высокопоставленных приближённых и членов своей семьи, в котором был похоронен и сам. Этот очень антуражный "пантеон" мы, конечно, обязательно посетим, а сейчас нам пора двигаться дальше, а то я опять сбился на "многобукв", хотя очень старался сократить информацию до самого минимума. Впрочем, как мне сейчас представляется, это было последнее большое текстовое отвлечение в этом рассказе

   Проходя мимо статуи, отмечу напоследок, что многие её детали исторически достоверны, к примеру, шлем является копией того, что принадлежал Орхану Гази и сейчас хранится в Стамбульском военном музее, а черты лица Османа воссозданы по описаниям в исторических источниках. Доспехи лошади тоже соответствуют "канонам" тех времён.

   На другой стороне площади находится, как это теперь модно говорить, "общественное пространство", украшенное очень по-турецки:

   В центре "пространства" стоит красивый фонтан (подозреваю, что современный) традиционных османских форм:

   А за фонтаном - мечеть Шехрекюстю (названная так по имени этого района Бурсы), построенная в середине 15 века. Правда, историческое здание не сохранилось: сначала мечеть пострадала при пожаре 1801 года и была перестроена, а в начале 1980-х по причине ветхости и малой вместимости и вовсе снесена и возведена заново в классическом для Турции стиле.

   Если пройти на соседнюю улочку, мы попадём совсем в другой Бурсе (правда, там не тот колорит, который хотелось бы смотреть и фотографировать):

..........

   Пройдя ещё немного и обогнув рыночный квартал, мы оказываемся у подножия холма под каменными стенами, когда-то окружавшими цитадель. Это самая старая часть Бурсы, которая была заселена ещё за несколько столетий до Рождества Христова, а первый укреплённый город на этом месте основал в начале 2 века до нашей эры царь древней Вифинии Прусий I, который с присущей ему скромностью назвал его в свою честь Прусой. Впоследствии крепостью владели и неоднократно перестраивали её римляне и византийцы, а в начале 14 столетия к её стенам подошло войско под командованием Османа Гази.

   Армия османских кочевников состояла только из конницы и не имела пехоты и штурмовых приспособлений. Поэтому, если им не удавалось захватить город наскоком, они окружали его и приступали к осаде (за всё время Осман Гази взял штурмом всего одну крепость). Так было и с Прусой, которая продержалась более 10 лет и капитулировала лишь в 1326 году, когда Османа уже не было в живых, а все властные и командные титулы и посты перешли к его сыну Орхану.

   После взятия города Орхан Гази дал ему новое название - Бурса - и перенёс в него столицу своего бейлика. Для себя он построил дворец внутри цитадели, основательно укрепив её крепостные стены, а город, с учётом рельефных особенностей местности, начал расширять к востоку от крепости, район которой теперь по-тюркски назывался Хисар (Hisar).

   Цитадель, как и полагается, находилась на возвышенности, на холме - вот на него-то сейчас и надо подняться. На первом этапе нам помогут эскалаторы, начинающиеся в небольшом скверике с красивым круглым фонтаном-"одуванчиком":

   Верхняя площадка "лесенок-чудесенок" выходит на улицу Османа Гази (Osman Gazi Cd.), проходящую вдоль мощных крепостных стен:

   Башня стоит на самом краю крутого склона крепостного холма, а потому рядом с ней просто грех было не оборудовать смотровую площадку и даже установить макет фотоаппарата, чтобы показать, что и как тут надо снимать

   Правда, "обзорка" смотрит в сторону новых кварталов Бурсы, а потому панорамы, открывающиеся отсюда, хоть и очень пространные, но не слишком интересные (здесь мне вспомнились виды на "город 1000 и одной ночи" Каир с высоты мечети Мухаммеда Али – эх, вот где красота...):

   Зато сразу понятно, почему Часовая башня первоначально заодно использовалась в качестве пожарной вышкиь

   Рядом с башней установлена целая батарея пушек, которые, как пишут, стреляют во время Рамадана:

   Но самой значимой достопримечательностью и в буквальном смысле святым для многих турков местом в парке Топхане являются мавзолеи основоположников и первых правителей  Османского государства - Османа Гази и его сына Орхана Гази. Внешне они выглядят просто, небогато, да и, если честно, вообще неинтересно:

   Исторические гробницы, когда-то установленные в помещениях византийского монастыря св. Ильи, были полностью разрушены уже упомянутым землетрясением 1855 года, а те, что мы видим сегодня, построены спустя 8 лет. Хотя даже и при таком раскладе можно было изобразить что-то более колоритное...

   Крылатая фраза "это я удачно зашёл" как нельзя кстати соответствует моему посещению парка Топхане: сам того не ожидая, я попал на церемонию смены караульных, облачённых в национальные одежды, у мавзолея Османа Гази:

   Наверное, вы уже поняли, что большой саркофаг, тоже окружённый оградой, но уже латунной, принадлежит самому Орхану Гази. Вокруг него стоят гробницы его первой жены Нилюфер Хатун, а также её детей и родственников.

   Возможно, на некоторых снимках вы заметили фрагменты напольных мозаик - они сохранились со времён христианского монастыря св. Ильи, в котором изначально находилась гробница и, таким образом, пол является самой древней и единственной оригинальной частью мавзолея.

   Удивительно ёмко написал об "отцах" Османской империи философ и историк ("по совместительству" - магнат-миллиардер) Рустан Рахманалиев: "Историческая роль Османа заключалась в деятельности племенного вождя, сплотившего вокруг себя народ. Что же касается его сына Орхана, то он преобразовал народ в государство". Пожалуй, точнее и не скажешь...

   Среди множества "тематических" сувениров, продаваемых рядом с парком Топхане, есть и колоритные национальные головные уборы, похожие на те, что можно увидеть на караульных османских "гвардейцах":

   Кстати, выше я назвал Бурсу не очень туристической, и это действительно так: возможно, в более летние сезоны сюда и приезжает много народа, но сейчас, в самом конце октября, складывалось впечатление, что Бурса просто выпала из маршрутов зарубежных туристов (про "внутренних" не скажу, ибо "на глаз" отличить местного жителя и приезжего турка я не в состоянии), что проявлялось абсолютно во всём: от цен на еду до контингента в гостинице, едальнях, прогулочных зонах и даже на рынках. Это объясняет, в частности, и то, что полезный для туристов сайт городского транспорта не имеет иных версий, кроме турецкоязычной, а свободный уличный вай-фай, который здесь имеется в нескольких местах, возможен лишь при регистрации с телефона с турецким номером.

* * * * * * * * * *

   А теперь мы пересечём бывшую цитадель с востока на запад, и по дороге не встретим ничего примечательного. Нынешний Хисар, если "вынести за скобки" парк Топхане и ближайшие к нему "окультуренные" кварталы - это "спальный" жилой район, "застрявший" в своём развитии где-то в прошлом-позапрошлом веках, растеряв исторический колорит и не приобретя современной ухоженности. Здесь можно увидеть и безликие современные здания, и разноцветные османские дома (но где в Бурсе их нет?!) и стилизации под них, и мечети 15 столетия, но всё это, за редкими исключениями, почти не привлекает глаз и не затрагивает душу.

***
   Ещё одна капитель, видимо, от первоначального строения, лежит рядом в качестве бесхозного "экспоната". Друзья, никому византийский артефакт не нужен? Даром

   Над входом висит современная медная табличка с исламской дуа (мольбой-обращением к Аллаху, что-то вроде христианского "спаси и сохрани"):

"Прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана
С именем Аллаха Милостивого, Милосердного"

   Почти сразу за мечетью Алаэддина-бея Хисар "обрывается" в лощину, за которой начинаются холмы. Наверное, именно они стали причиной того, что Орхан Гази начал расширять город в другом, равнинном направлении. Хотя сегодня, когда Бурса стала трижды "миллионником", не удивительно, что все окрестные неровности уже давно заселены.

..........

   На южной стороне бывшей цитадели тоже сохранились древние оборонительные стены, но здесь они очень неоднородные: встречаются и полуразвалившиеся (похоже, что "родные", возможно, ещё даже византийской постройки), и отреставрированные, а местами и полностью восстановленные в наше время фрагменты.

   Здесь, на руинах бывших Ворот Завоевания (Фетих Капы), названных так потому, что через них османская армия вошла в крепость после капитуляции города в 1326 году, хорошо видна структура стены: внешняя (с обеих сторон) "опалубка" из формованных камней, внутри которой насыпаны обычные "булыжники" разных мастей: